Тормоза в автомобиле – важная функция, обеспечивающая безопасность водителя и пассажиров. Поэтому обслуживание тормозной системы необходимо проводить тщательно и правильно.
Рассмотрим эту непростую процедуру на примере переднеприводных автомобилей ВАЗ, а именно, модели 2109. Все операции аналогичны другим маркам «жигулей».
Поэтому запомнив предлагаемые действия, можно легко использовать знания для других машин.
Замена жидкости в тормозной системе
Проводите эту процедуру вместе с помощником. Для этой
работы потребуются:
- тормозная жидкость Томь или Роса;
- тонкий шланг;
- прозрачная емкость на 0,5 литра;
- гаечный ключ размером 8 мм;
- ветошь.
Тормозную жидкость рекомендуется заменять раз в три
года. Храните ее в закрытой емкости, так как она впитывает влагу из воздуха.
При работе будьте осторожны, тормозная жидкость ядовита! Кроме того, нельзя допускать попадание ее на кузов, провода, пластмассу. Используйте для этого ветошь.
Если задняя часть автомобиля поднята, то регулятор
давления заблокирован, для его разблокировки вставьте какой-нибудь предмет
между шариком и пластиной, но не забудьте вытащить его по окончании работ.
Порядок замены жидкости:
- Откройте
крышку бачка с жидкостью, не допуская капания жидкости с поплавка. - Снимите
резиновую заглушку с клапана воздуха на заднем правом механизме тормоза,
наденьте шланг на клапан, поместите конец шланга в емкость. - Ослабьте
клапан, нажмите на педаль тормоза и держите ее, при этом следите чтобы в бачке
жидкость не кончалась, доливайте ее, когда жидкость перестанет течь, затяните
клапан. - Отпустите
педаль и снова нажмите до конца, держите так. Ослабьте клапан. Такие операции
делайте до тех пор, пока жидкость не будет вытекать чистая и прозрачная.
Затяните клапан, наденьте резиновую заглушку. - Точно
также проделайте с левым передним, левым задним и правым передним колесом. - Проверьте,
нет ли воздуха в тормозной системе. Для этого несколько раз нажмите на педаль.
Усилие на педали
тормоза должно быть всегда одинаковым, если нет, то нужно прокачать тормозную
систему. Это делается по аналогии с заменой – также поочередно прокачивается
каждое колесо. Долейте в бачок тормозную жидкость до максимума, закройте
крышку.
Как заменить передние тормозные накладки
Для замены накладок вам необходимо иметь:
- домкрат;
- отвертку;
- карандаш или маркер;
- молоток;
- упоры под колеса;
- гаечные ключи на 13 и 17 мм;
Накладки подлежат замене если их толщина менее 2 мм.
Перед заменой поставьте автомобиль на ручной тормоз, установите упоры под
задние колеса. Для очистки тормозного механизма не применяйте бензин,
растворители.
Попадание бензина, масла в тормозную систему грозит
выходом ее из строя. В тормозных цилиндрах стоят резиновые детали из
немаслостойкой резины. При разбухании от масла или бензина они выведут систему
из строя, что приведет к дорогостоящему ремонту.
Если вы решили менять накладки, то это нужно делать с
обеих сторон машины. Не путайте между собой разные накладки, так как это
приведет к неравномерному торможению. Если в бачке тормозная жидкость налита по
верхней метке, то придется немного уменьшить объем. При установке новых
накладок, которые больше по толщине, жидкости в бачке станет больше. Поэтому она
будет выливаться через край.
Порядок замены
Чтобы
не ошибиться и не совершить ошибки, действуйте в следующем порядке:
- Снимите переднее колесо.
- В тормозной скобе есть отверстие, через которое можно увидеть толщину накладок.
- Вытащите из кронштейна шланг с резиновым уплотнителем.
- Отогните шайбу стопорную верхнего болта.
- Открутите его, придерживая ключом направляющий палец.
- Разверните скобу вниз.
- Пометьте маркером накладку, если будете устанавливать ее снова.
- Вытащите накладки и измерьте толщину. Если она менее 2 мм, замените детали. Если накладки отслоились от основания, имеют большие сколы, борозды, то они также подлежат замене.
- Проведите очистку скобы от ржавчины и грязи, но не повредите резиновый чехол цилиндра.
- Если планируете ставить новые накладки, вдавите поршень цилиндра, чтобы новые более толстые детали подошли по размеру. Для этого поставьте на место старые накладки и скобу разверните в исходное положение. Надавите монтажкой на внутреннюю накладку, опирайтесь на диск, вдавите поршень.
- Поставьте новые комплектующие. Пружинки должны быть параллельны верху. Если ставите старые детали, то не забудьте про маркировку.
- Поставьте скобу на место и затяните болт крепления.
- Зафиксируйте головку болта от проворачивания стопорной шайбой.
- Поставьте на место колесо, опустите с домкрата автомобиль.
- Нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы поршень цилиндра занял рабочее положение.
- В бачок долейте, если это необходимо, тормозную жидкость.
После
таких действий замену передних колодок можно считать оконченной. Но обслуживание тормозной системы еще нужно продолжать.
Проверка тормозов на эффективность
В правилах дорожного движения есть список
неисправностей, когда запрещено эксплуатировать автомобиль. В пункте 1.
1
сказано, что тормозной путь при однократном нажатии на тормоз при скорости 40
км/ч не должен быть более 12,2 метра. Проверку нужно производить на
горизонтальной дороге, которая должна быть чистой и сухой.
Покрытие — бетон или
асфальт. Система тормозов должна быть полностью герметична. Количество
тормозной жидкости – на максимальной отметке.
Порядок выполнения
проверки эффективности:
- Разгонитесь
на автомобиле до скорости 40 км/ч. - Затормозите,
нажав на педаль тормоза до конца, дождитесь пока автомобиль полностью
остановится. - Произведите
замер тормозного пути. Если он оказался более 12,2 метров, то можете считать,
что тормоза у вашего автомобиля работают неэффективно. - Чтобы
точнее определить эффективность, такие замеры делают, разгоняясь на автомобиле
в противоположные стороны на одной и той же дороге.
Проверка герметичности
Чтобы затянуть крепление тормозных трубок, необходимо
иметь специальный ключ.
Порядок
проверки на подтекание:
- Проведите
осмотр тормозных трубок на предмет ржавчины и повреждений. Крепление трубок в
держателях должно быть надежным. Если держатели сломаны, то они при вибрации
могут повредить трубки. - Также
проверьте состояние тормозных шлангов. Если они имеют следы протирания, порывы,
трещины или вздуваются при нажатии на педаль тормоза, то обязательно замените.
Старайтесь не допускать, чтобы на шланги попадали масло или бензин. Менять
шланги рекомендуется через 120 тысяч километров пробега или через 5 лет. - Осмотрите
соединения трубок и шлангов, если есть течь, то подтяните соединение
спецключом. Если сами не смогли устранить течь жидкости, обратитесь в
автосервис. - Иногда
на колесе изнутри может течь тормозная жидкость. В таком случае неисправен
колесный тормозной цилиндр, который подлежит замене. - Если
имеются следы течи под бачком главного цилиндра, то нужно менять втулки бачка.
Перечисленные
недостатки необходимо устранить, чтобы в пути быть уверенным в исправности
своей машины.
Проверка вакуумного усилителя тормозов
Этот узел тормозной системы рекомендуется проверять
через каждые 45 тысяч километров пробега. Если вакуумный усилитель вышел из
строя, то усилие на педали тормоза намного больше. Это плохо влияет на
управляемость автомобиля, увеличивается расход бензина, так как воздух
подсасывается в цилиндры двигателя.
Порядок
проверки:
- Когда
двигатель не работает, нажмите несколько раз на педаль тормоза. - Держите
нажатой педаль и запустите двигатель. Она должна податься вперед. Если педаль
осталась на месте, то нужно проверить надежность соединения шланга с клапаном и
впускным коллектором. - При
ослаблении хомута крепления шланга, подтяните его. - Если
шланг соединен с обратным клапаном неплотно, то его необходимо заменить. Снова
проверьте работоспособность усилителя. Если результат не изменился, то
вакуумный усилитель неисправен. Ремонтируется он только в специализированной
мастерской.
Внимание! Не рекомендуется самостоятельно заниматься ремонтом вакуумного усилителя.
Как проверить регулятор давления (колдун)
Проверка регулятора давления должна проводиться через
30 тысяч километров пробега. Для этого необходим доступ к автомобилю снизу. Его
устанавливают на подъемник, яму или эстакаду. Очистите колдун (регулятор
давления) от грязи.
Как проверить привод колес, подвеску и рулевую рейку ВАЗ-2109.
Если он отрегулирован нормально, то во время
торможения передние колеса начинают останавливаться раньше задних. Если это не
так, то колдун считается неисправным или неправильно отрегулированным. Здесь
нужна помощь специалистов автосервиса.
Порядок проверки колдуна:
- Осмотрите регулятор на предмет течи тормозной жидкости.
- Осмотрите заглушку, в нормальном положении она утоплена на 1-2 миллиметра.
- Покачайте и пошевелите серьгой, люфта не должно быть.
- Попросите кого-нибудь нажать на тормоз. Поршень колдуна в этом случае должен выдвинуться из корпуса на 1,5-2,5 мм, и сжать пружину, опираясь на рычаг.
- Если эти условия не выполняются, то регулятор давления (колдун) считается неисправным и требуется обращение в автосервис.
Об этих операциях многие водители забывают, и пренебрегают
проверкой регулятора давления тормозов.
Регулировка свободного хода педали тормоза
Для этого нужно иметь пластину толщиной 3 мм. Для
начала выключите массу. Двигатель должен быть заглушен. Нормальный свободный
ход тормозной педали достигается перемещением выключателя стоп-сигнала
(лягушки).
Он должен составлять от 3 до 5 мм. Если ход педали тормоза меньше
указанного, то колеса будут подтормаживать, а значит автомобиль будет плохо
разгоняться.
Если свободный ход больше, то труднее рассчитывать усилие нажатия
на педаль.
Тормозная система автомобилей ВАЗ — устройство и работа.
Порядок регулировки:
- Легко нажмите на педаль тормоза до упора. При таком положении вставьте между лягушкой и педалью пластину 3 мм. Это и есть нормальное положение педали.
- Держа педаль в таком положении, ослабьте гайки лягушки, переместите ее до нужного положения. После окончания регулировки педаль должна упираться в лягушку при отпущенной педали. В таком положении закрепите лягушку гайками. Если таким методом не получилось отрегулировать свободный ход, обратитесь в автосервис.
Читайте: Почему не работает ручной тормоз.
В обзоре не описана замена задних
тормозных колодок. О них пойдет речь в другой статье. Не забывайте проводить
обслуживание тормозной системы на вашей машине. Это имеет важное значение для
безопасности.
Проверка состояния тормозной системы
Согласно регламенту технического обслуживания проверку состояния тормозной системы проводим через каждые 15 тыс. км пробега.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Для проверки работоспособности вакуумного усилителя тормозов при неработающем двигателе 5–6 раз нажимаем педаль тормоза и, удерживая ее в нажатом положении, пускаем двигатель.
При исправном вакуумном усилителе после пуска двигателя педаль должна слегка податься вперед.
Если этого не происходит или торможение недостаточно эффективно (нажимать педаль тормоза приходится с большим усилием), нужно проверить герметичность соединений шланга подвода разрежения к вакуумному усилителю и исправность самого усилителя.
Проверяем состояние тормозных трубок. Трубки должны быть надежно закреплены в держателях и не должны иметь вмятин, механических повреждений, глубокой коррозии, а также следов течи тормозной жидкости. При необходимости подтягиваем соединительные штуцеры или заменяем неисправные детали.
Осматриваем тормозные шланги, на них не должно быть трещин, разрывов и потертостей.
Проверяем состояние каждого шланга, создав давление жидкости в тормозной системе. Для этого помощник должен с усилием нажать педаль тормоза и удерживать ее во время осмотра. Появление вздутий резины или течи тормозной жидкости из шланга и его наконечников не допускается. При обнаружении повреждений заменяем шланги комплектом.
Проверяем состояние и степень износа колодок и дисков тормозных механизмов передних колес. Для проверки снимаем поочередно передние колеса.
Через окно суппорта оцениваем толщину накладок тормозных колодок. Заменяем колодки тормозных механизмов обоих передних колес, если толщина фрикционной накладки любой из колодок достигла предельно допустимой величины – 1,5 мм.
Поворачивая диск тормозного механизма, осматриваем его рабочие поверхности с обеих сторон. На рабочих поверхностях диска не должно быть трещин и глубоких борозд.
Штангенциркулем измеряем толщину диска, которая должна быть не менее 17,8 мм. Если в результате износа на максимальном диаметре диска образовался высокий буртик, который мешает сделать точный замер, удаляем буртик с помощью напильника или иным способом либо измеряем толщину диска микрометром. Тормозной диск с дефектами рабочих поверхностей или предельным износом заменяем.
Степень износа колодок тормозного механизма заднего колеса оцениваем по состоянию передней колодки, которая изнашивается быстрее задней.
Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.
Вынимаем заглушку…
…и через окно оцениваем состояние накладки передней тормозной колодки. При толщине накладки менее 1,5 мм колодки тормозных механизмов обоих колес необходимо заменить.
Для проверки состояния колесных цилиндров и барабанов тормозных механизмов задних колес снимаем барабаны (см. «Замена колодок тормозных механизмов задних колес»).
На барабанах не должно быть трещин и сколов. При сильном износе рабочей поверхности, а также при наличии борозд заменяем тормозной барабан.
Для проверки состояния уплотнительных манжет колесного цилиндра поочередно с каждой стороны…
…сдвигаем край чехла с выступа корпуса цилиндра. При наличии тормозной жидкости под чехлом, свидетельствующей о неисправности уплотнительных манжет, колесный цилиндр необходимо заменить.
Осматриваем регулятор давления в тормозных механизмах задних колес и его привод. Регулятор и привод не должны иметь повреждений, не допускается подтекание тормозной жидкости из регулятора и тормозных трубок. Поршень регулятора не должен быть заклинен – при нажатии педали тормоза шток регулятора должен перемещаться.
Осматриваем тросы стояночного тормоза. На тросах не должно быть повреждения оболочек. Тросы в оболочках должны перемещаться свободно, без заеданий. Дефектные тросы заменяем новыми. Также нужно заменить тросы, если они вытянулись настолько, что не удается отрегулировать стояночный тормоз.
Проверяем работоспособность стояночного тормоза. При необходимости регулируем стояночный тормоз.
Когда нужно менять тормозную жидкость?
Проверка датчика уровня тормозной жидкости
ПРАВИЛЬНАЯ ПРОКАЧКА тормозов ВАЗ классика (LADA 2101-07)
Проверка общего состояния тормозной системы
Перед проверкой эффективности действия тормозов и их регулировкой необходимо проверить состояние и подтяжку креплений всех узлов тормозной системы, наличие контрящих устройств (шплинтов и др.).
а также общее состояние деталей тормозного механизма: фрикционных накладок (износ, замасливание), тормозных барабанов (внутренней поверхности), возвратных пружин колодок и их крепление, крепление тормозных дисков и колодок и свободное их вращение на осях и т. д.
После устранения замеченных дефектов проверяют состояние и работоспособность приводных устройств.
В гидравлическом приводе проверяют уровень тормозной жидкости в резервуаре главного тормозного цилиндра. Уровень жидкости должен быть на 10—15 мм ниже кромки наливного отверстия.
Перед доливкой тормозной жидкости в резервуар главного тормозного цилиндра прочищают воздушное отверстие в его пробке. При наличии воздуха в тормозной системе ее прокачивают.
Для этого снимают с правого заднего колеса колпачок перепускного клапана и надевают на его сферический конец резиновый шланг длиной 400—500 мм. Свободный конец шланга погружают в стеклянный сосуд емкостью 1/2 л, заполненный на 1/3-1/2 тормозной жидкостью.
Отвернув перепускной клапан на 1/2-3/4 оборота, несколько раз резко нажимают на тормозную педаль и медленно отпускают ее, перекачивая жидкость из главного цилиндра в сосуд.
Прокачивание продолжают до тех пор, пока из шланга, опущенного в банку, прекратится выделение пузырьков воздуха. Во время прокачивания следует доливать жидкость в главный цилиндр, не допуская снижения уровня жидкости более чем наполовину.
После этого, задержав педаль в нажатом состоянии, завертывают перепускной клапан. Воздух выпускают последовательно из всех колесных тормозных цилиндров, начиная с правого заднего колеса, затем из правого переднего, левого переднего и левого заднего.
На передних тормозах, имеющих два колесных тормозных цилиндра, прокачку начинают с нижнего цилиндра.
Рис. Бачок для заполнения гидравлической системы тормозной жидкостью:
1 — манометр; 2 — штуцер; 3 — предохранительный воздушный клапан; 4 — шариковый запорный клапан; 5 — наконечник шланга
У автомобилей с гидровакуумным усилителем ножного тормоза (автомобиль ГАЗ-53А) для удаления воздуха из гидравлического цилиндра усилителя прокачивают его. Для этой цели на гидроцилиндре предусмотрены перепускные клапаны.
Магистраль гидравлического привода можно заполнять тормозной жидкостью при помощи бачка под давлением 1,5—2,0 кГ/см2. Жидкость подается из бачка по гибкому шлангу через наливное отверстие главного тормозного цилиндра. Для предупреждения попадания воздуха из бачка в систему гидравлического привода предусмотрен шариковый (или цилиндрический) пустотелый клапан 4 с резиновым седлом.
Основные требования, которые предъявляются к тормозной жидкости: малая вязкость в пределах изменения температуры от —40 до +40°С, достаточно высокая температура кипения ( + 115-:- +125°С), а также низкая температура застывания порядка —40° -t 45°С и отсутствие разрушающего действия на резиновые детали системы привода.
Наибольшее распространение получила тормозная жидкость БСК (ТУ 1608—47) и ЗСК (ТУ 4226—57). Жидкость БСК состоит из касторового масла (47%) и бутилового спирта (53%) с примесью органического красителя (красного цвета). Тормозная жидкость ЭСК содержит касторовое масло н этиловый спирт в том же соотношении и имеет цвет от оранжевого до красного.
Смешение двух жидкостей, имеющих разное основание (касторовое масло или глицерин), не допускается во избежание их расслаивания.
В системе пневматического привода тормозов проверяют давление воздуха и герметичность системы и выполняют необходимые регулировочные работы.
При исправном состоянии компрессорной установки нарастание давления в системе от нуля до максимального значения (7—8 кГ/см2) при работающем на средних оборотах коленчатого вала двигателе должно происходить в течение 5—6 мин.
Причинами недостаточного давления, если отсутствует утечка воздуха в системе, могут быть изношенность поршневой группы компрессора и малое натяжение ремня привода компрессора. Нормально натянутый ремень должен прогибаться между шкивами вентилятора и компрессора при усилии 3—4 кГ на 10—15 мм.
Герметичность системы на участке компрессор — тормозной кран проверяют по манометру при неработающем двигателе и отпущенной педали тормоза. Давление (с 7—8 кГ/см2) не должно падать быстрее чем на 0,1 кГ/см2 за 10—12 мин.
На участке тормозной кран — тормозные камеры герметичность проверяют по падению давления при нажатии до отказа недали тормоза и неработающем двигателе. При этом давление должно резко упасть на 1—1,5 кГ/см2 и далее не снижаться.
Непрерывное снижение давления указывает на утечку воздуха в системе. Места утечки воздуха можно определять на слух и при помощи смачивания этих мест мыльным раствором. Утечку устраняют заменой деталей, подтяжкой и регулировкой. Давление воздуха в тормозной системе проверяют также присоединением манометра вместо одной из тормозных камер.
При работе двигателя на холостом ходу и отпущенной педали тормоза давление по манометру на щитке приборов должно быть максимальным (7—7,35 кГ/см2), а по манометру у тормозной камеры равняться нулю.
На автомобиле ЗИЛ-13O эту проверку можно выполнить по одному манометру, установленному на щитке и имеющему две шкалы: верхнюю, показывающую давление в баллонах, и нижнюю — в тормозных камерах.
У автомобилей, работающих с прицепами и снабженных выводом сжатого воздуха для присоединения пневматической системы тормозов прицепа, проверяют и регулируют по контрольному манометру давление воздуха на выводе.
В системе пневматического привода проверяют при помощи мыльной эмульсии герметичность предохранительного клапана и срабатывание его по достижении максимального давления. При необходимости клапан регулируют.
Самопроизвольное притормаживание автомобиля на ходу при отпущенной педали вследствие неплотной посадки впускного клапана крана управления устраняют очисткой и притиркой клапана к гнезду, а также регулировкой его положения.
Эффективность действия тормозов проверяют одним из следующих способов:
- по следу торможения автомобиля
- по величине максимального замедления
- по величине тормозного усилия или статического момента трения, измеряемого на каждом колесе неподвижно стоящего автомобиля
- по величине тормозного усилия, измеряемого на каждом колесе с учетом живой силы движущегося автомобиля
При первом способе контроля автомобиль на горизонтальном сухом участке дороги (при нормальном давлении в шинах) разгоняют до скорости 30—40 км/ч и резко тормозят ножным тормозом до «юза». По степени сходства между собой следов, оставляемых колесами на дороге и признакам заноса автомобиля судят об одновременности действия тормозов и о равномерности распределения тормозного усилия по колесам.
При плавном торможении от начальной скорости 30 км/ч путь торможения автомобиля должен быть в пределах значений, установленных техническими условиями. Хотя такой способ контроля широко распространен в практике, он ведет к интенсивному изнашиванию покрышек и его нельзя считать целесообразным.
При втором способе проверки эффективность тормозов оценивают по максимальному замедлению, определяемому деселерометром.
Деселерометр маятникового типа состоит из литого корпуса (из полистирола) 1, маятника 3 и кронштейна 4. Принцип действия прибора основан на перемещении маятника 3 под действием сил инерции, возникающих при торможении автомобиля.
Величина перемещения маятника (инерционной массы) пропорциональна замедлению при торможении, т. е.
чем быстрее автомобиль тормозится, тем на большую величину отклоняется маятник от своего первоначального (нулевого) положения, и наоборот.
Величину отклонения маятника от нулевого положения указывает стрелка 6 по шкалам 2 и 15, градуированным в величинах замедления. По нижней шкале, кроме замедления, определяют величину уклона дороги в %.
Маятник 3 может свободно качаться на оси 10 в опорах кронштейна 9. С каждой стороны маятника имеются штифты, один из которых 8 (расположенный со стороны задней стенки) служит для передвижения стрелки 6, а другой 13 — для удержания маятника в нулевом положении.
Рис. Деселерометр маятникового типа
Стрелка 6 укреплена па оси ручки 7, которая служит для перемещения стрелки и установки ее на нуль шкалы.
Со стороны крышки 14 на оси ручки 11 укреплен поводок 12, который при повороте ручки вправо прижимает штифт маятника к упору, имеющемуся на внутренней стороне крышки, что исключает колебание маятника в нерабочем положении. При повороте ручки влево на 90° (до конца) маятник может свободно колебаться.
При контроле эффективности торможения автомобиля деселерометр устанавливают на стекле двери или лобовом стекле кабины автомобиля при помощи шарнирного кронштейна 4 и резиновых присосов 5 с тем, чтобы направление качания маятника совпадало с направлением движения автомобиля.
Затем, освободив гайку 16 кронштейна, поворотом корпуса совмещают маятник с нулевым делением шкалы, а вращением ручки 7 устанавливают стрелку на нуль.
При достижении скорости 30 км/ч освобождают маятник ручкой 11 и резко тормозят автомобиль; при замедлении автомобиля маятник 3 отклоняется от вертикального положения (нулевого) и увлекает за собой стрелку 6.
После остановки автомобиля маятник возвращается в исходное положение, а стрелка остается зафиксированной на месте наибольшего отклонения маятника, указывая по шкале величину замедления. Сравнивая полученные значения замедления с нормативными судят об эффективности торможения автомобиля.
Цена одного деления шкалы 0,5 м/сек2, точность показаний — ±0,5 м/сек2, пределы показаний прибора 0 — 8 м/сек2.
Третий способ предусматривает проверку тормозов на стендах с беговыми барабанами (роликами) или с динамометрическими площадками и лентами. Эффективность действия тормозов в этом случае оценивают по величине тормозного момента или усилия на каждом отдельном колесе, а также по синхронности их действия.
На роликовых стендах колеса автомобиля вращаются принудительно от его двигателя через трансмиссию либо через ролики, вращающиеся от электродвигателя стенда за счет сил трения, возникающих между шинами и роликами.
Наибольшее применение нашли стенды с роликами, вращающимися от электродвигателя. Стенды этого типа имеют две (реже четыре) динамометрические каретки со спаренными роликами, на которые устанавливают автомобиль. Каретки монтируют на полу у осмотровой канавы или на металлической эстакаде.
Схема каретки одной из конструкций стенда показана на рисунке.
Два рифленых чугунных (или покрытых литым базальтом) ролика 7, установленные на подшипниках в станине, соединены между собой роликовой цепью 12 и приводятся во вращение от электродвигателя 1 через червячную 2 и две пары цилиндрических шестерен 4, 3, 5 и 6, смонтированных в корпусе 8.
При своем вращении ролики заставляют вращаться опирающиеся на них колеса автомобиля. При затормаживании автомобиля между колесом и рифленым роликом возникает тормозная сила, замедляющая вращение колеса.
С увеличением сопротивления вращению рифленых роликов шестерня 5, передавая вращение шестерне 6, будет сама одновременно вращаться относительно геометрической оси этой шестерни и валика 7, увлекая за собой корпус 8, который будет поворачиваться в подшипниках 9.
Вся система будет работать по принципу планетарной передачи.
Если корпус удерживать от вращения рычагом 10, то усилие, приложенное к рычагу 10, будет находиться в определенном соотношении с величиной тормозного момента, действующего на ролик 7 и шину колеса и фиксироваться динамометром 11 или записываться в виде диаграммы зависимости тормозного усилия и силы давления на педаль. Для определения начала блокировки колес автомобиля при торможении между основными роликами устанавливается вспомогательный, прижимаемый к колесу автомобиля торсионом или пружиной. Ролик вращается одновременно с колесом автомобиля и в момент блокировки колес останавливается. В этот момент зажигается контрольная лампочка или выключаются электродвигатели кареток.
Рис. Схема тормозной каретки с рифлеными валиками
Усилие на педали определяется при помощи гидравлического датчика, устанавливаемого на тормозной педали, или для этой цели применяют пневматический распор.
Усилия, регистрируемые динамометрами при вращении колес, при незаторможенных колесах будут показывать силу сопротивления качению колес. По мере увеличения силы давления на педаль пропорционально возрастает тормозное усилие до момента начала скольжения колес по тормозному ролику, что и соответствует максимальному значению тормозной силы при данном сцепном весе, приходящемся на колесо.
Стенды с подвижными площадками для контроля тормозов в статическом состоянии автомобиля не получили распространения.
В зарубежной практике на станциях обслуживания применяют стенды с динамометрическими площадками для контроля тормозов движущегося автомобиля, т.е. с учетом живой силы автомобиля.
Стенд состоит из четырех рифленых площадок, расположенных на уровне пола, и измерительной колонки, расположенной сбоку от площадок. При испытании автомобиль разгоняют до скорости 10—13 км/ч и при наезде на площадки резко тормозят.
Под влиянием силы инерции, действующей на автомобиль, и силы трения между шинами и рифленой поверхностью площадок они стремятся сдвинуться в направлении движения автомобиля.
Перемещение каждой площадки передается при помощи системы тяг, динамометрических рычагов и гидравлических устройств к самостоятельному указателю измерительной колонки.
По показаниям указателей можно судить о равномерности распределения тормозного усилия по отдельным колесам автомобиля и величине силы их торможения.
Проверка состояния и замена тормозных шлангов и линий
Проверка состояния и замена тормозных шлангов и линий
Проверка состояния
Каждые полгода, поддомкратив автомобиль и установив его на подпорки, проверяйте резиновые тормозные шланги, соединяющие стальные линии со сборками передних и задних тормозных механизмов на наличие трещин, протертостей наружных крышек, признаков утечек, вздутий и прочих повреждений. Шланги являются важными и уязвимыми компонентами тормозной системы и должны осматриваться по всей длине. Проведению такой проверки поможет использование фонарика и зеркальца. В случае выявления любого из перечисленных выше дефектов шланг подлежит немедленной замене.
Замена
Передние тормозные шланги
|
Задние тормозные шланги
|
Металлические тормозные линии
При замене тормозных линий особое внимание уделяйте конструкции и технологии изготовления сменных компонентов. Ни в коем случае не устанавливайте в контуры тормозной системы медные трубки. Годятся лишь стальные трубки, приобретенные в дилерском отделении или фирменном магазине автозапчастей.
Предпочтительно приобретать тормозные линии с уже развальцованными торцами и оснащенные штуцерными соединениями. Таким линиям, если они покупаются под конкретную модель автомобиля в дилерском отделении или заказываются в фирменном магазине, обычно уже придана соответствующая форма.
При установке новой линии позаботьтесь о надежности крепления ее в кронштейнах и о том, чтобы между ней и движущимися или сильно разогреваемыми компонентами подвески и системы выпуска отработавших газов имелся достаточный зазор.
По завершении установки проверьте уровень жидкости в резервуаре главного тормозного цилиндра, в случае необходимости произведите долив. Прокачайте тормозную систему (Раздел Прокачка тормозной системы) и, перед тем как приступать к эксплуатации автомобиля, тщательно проверьте исправность функционирования тормозов.
Когда нужно менять тормозной шланг на автомобиле
Многие автомобилисты, эксплуатируя свой автомобиль, забывают об элементарных вещах, к примеру, таких, как обслуживание своего «коня» и проведение профилактических мероприятий по выявлению предполагаемых поломок.
Особенно остро эта проблема стоит у молодых, не опытных автомобилистов и у псевдо водителей, которые ездят на навороченных, подаренных крутыми папиками тачках. Все что не заработано своим трудом и получено на халяву, не сильно ценится, относится это и к подаренным автомобилям.
Особое внимание при эксплуатации автомобиля следует обращать внимание на исправность тормозной системы, так как это, прежде всего безопасность водителя, его пассажиров и окружающих.
Но как показывает практика, большинство водителей максимум что делают, это периодически прокачивают тормоза, и то, тогда, когда они уже сильно завоздушены, ну может быть, раз в три года заменят тормозную жидкость. И все, на этом обслуживание тормозной системы заканчивается.
Но тормозная система ведь не состоит лишь из тормозной жидкости, а как же система АBS автомобиля, главный тормозной цилиндр, рабочие цилиндры и наконец-то тормозные шланги и трубопроводы.
Вот на тормозных шлангах автомобиля хотелось бы остановится по подробней
В основном в отечественных автомобилях тормозная жидкость передается к рабочим цилиндрам, которые расположены на колесах, по металлическим трубопроводам и резиновым шлангам.
К задним колесам, которые не поворачиваются, тормозная жидкость подается по металлическим трубкам, а на некоторых участках, где конструктивно это необходимо, и по резиновым шлангам.
А вот спереди колеса поворачиваются, поэтому непосредственно к суппорту жидкость подается по резиновым шлангам, которые способны менять свою гигрометрию при повороте. Дальше, к главному тормозному цилиндру, уже идут металлические трубки.
Передние тормозные шланги непросто изготовлены из резины, они армированные, и, как правило, трехслойные. Первый и третий слои резиновые, а промежуточный слой, это армированный слой, изготовленный из прочной переплетенной специальным способом нити.
Для чего тормозной шланг армированный, думаю объяснять не нужно. Иначе он просто разорвется от высокого давления.
Итак, раз передние тормозные шланги резиновые, то можно понять, что они невечные. Резина рано или поздно придет в непригодность и это может закончиться трагедией.
Чтобы этого не произошло, нужно проводить замену тормозных шлангов хотя бы раз в 4 – 5 лет, это обезопасит вас от неприятных ситуаций, а может быть, и сохранит жизнь.
Можно привести два жизненных случая, которые произошли с реальными людьми.
У одного из них в один прекрасный момент прямо на Московской кольцевой разорвало сразу два передних тормозных шланга.
Благо скорость была небольшая, но от наезда на впереди идущую иномарку уйти не удалось. В итоге дорогостоящий ремонт.
Но самое интересно то, что мой знакомый сам автомеханик и знал, что тормозные шланги на его автомобили нужно уже давно менять. Но наша лень, как говорится, непобедима.
Второй интересный случай, который произошел этим летом в Крыму.
Мой друг на автомобиле Славута, поехал отдыхать в Крым. Многие знаю, что такое Крым с его горными дорогами, что тормоза тут, прежде всего.
Так вот, спускаясь на одном из серпантинов, у него вдруг перестала ехать машина. Вроде бы и идет на спуск, а не едет. Встала колом на спуске и все. Благо удачно остановилась у края проезжей части и не перегородила и без того узкую дорогу.
После некоторых разбирательств было выяснено, что мертво заклинило колодки на правом переднем колесе.
Сначала думали, что от перегрева, стучали по ступице, разобрали колесо, все бесполезно. Колодки были зажаты намертво. И только после того, пока не вывернули штуцер прокачки тормозов и не удалили часть тормозной жидкости из переднего тормозного шланга, колодки не разблокировались. Так и простояли они на дороги около 40 минут.
ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Что делать если отказали тормоза
Первое что пришло в голову, это то, что тормоза перегрелись и заклинили. Поэтому подумали, что проблема решена. Поехали дальше, но с осторожностью. Но через 10 км пути ситуация повторилась. Тут уже справились быстрее просто выпустив тормозную жидкость из системы через штуцер прокачки тормозов, тем самым снова разблокировав передние правые колодки.
Ну и естественно, начался поиск ближайшего автосервиса. Благо, как мне объяснил друг, Ялта уже была недалеко.
И как Вы думаете, в чем была причина? Правильно, в правом тормозном шланге, который от времени просто расслоился внутри.
Под высоким давление тормозная жидкость еще как-то проходила в сторону тормозных колодок, а вот при отпускании педали тормоза, она должна уходить самотеком, но так как шланг был расслоен на изгибе, он перекрыл ей дорогу и это не сразу, но обязательно приводило к блокировке тормозов.
Благо на автосервисе BOSCH в Ялте оказались хорошие специалисты, даже деньги не взяли с моего друга. Просто подсказали, где купить передний тормозной шланг на Славуту и как поменять его. Полтора часа работы и тормоза как новенькие.
А причина этой проблемы очень простая. Передним тормозным шлангам было уже 5 лет и слава богу, что этот шланг не лопнул, а только расслоился. Хотя и на большой скорости это могло привести к трагедии.
Вот вам уважаемые дамы и господа примеры из жизни, когда не «уважение» к тормозной системе привело к неприятностям в дороге. А могло быть и хуже.
Поэтому вопрос стоил ли менять тормозные шланги на своем автомобиле должен иметь один ответ – стоит, и делать это нужно своевременно. Да и не забудьте после замены тормозных шлангов прокачать тормозную систему автомобиля. Всем удачи и хороших тормозов на автомобиле. А что делать при отказе тормозов можно почитать здесь.
Шланги тормозной системы — Главная дорога.
Замена передних тормозных шлангов : 5 простых действий
Замена передних тормозных шлангов не представляет сложности даже для начинающего автовладельца. Необходимо просто соблюдать определённую последовательность действий и заранее запастись некоторыми инструментами. Причём работы по замене можно проводить как в гараже, так и на открытой площадке.
Подготовка к замене шлангов
Оборудованный смотровой ямой гараж либо установленная эстакада могут существенно облегчить проведение работ — не придётся поднимать автомобиль домкратом и снимать передние колёса.
При отсутствии ямы необходимо подготовить следующие инструменты: домкрат несколько деревянных брусков; противооткатные упоры; специальный ключ для откручивания тормозных шлангов; стандартный набор рожковых ключей от 8 до 17 мм; тормозную жидкость; ветошь; перчатки; набор медный шайбочек.
Внимание! Тормозную жидкость необходимо выбирать аналогичную залитой в тормозную систему автомобиля — в противном случае высока вероятность изменения эксплуатационных характеристик при смешивании различных жидкостей, что может привести к неисправности тормозов.
Медные гайки необходимо устанавливать только определённого диаметра — узнать его можно в руководстве по эксплуатации авто или в онлайн-каталоге запчастей, введя VIN автомобиля. Оригинальные шланги поставляются в комплекте со всеми шайбами, дубликаты — в зависимости от производителя.
Как выбрать шланги и зачем их менять? Периодичность замены тормозных шлангов не имеет чётко установленных сроков — многое зависит от условий эксплуатации, возраста авто и качества используемых запчастей.
Но существуют общие рекомендации по замене тормозных шлангов: 3–5 лет эксплуатации авто или 80–100 тысяч километров пробега.
Тормозные шланги изготавливаются из высокопрочной резины и должны выдерживать давление свыше 10 МПа (рабочее давление в тормозной системе легковых автомобилей составляет в пределах 10 МПа). Со временем резина теряет свои эксплуатационные характеристики, что приводит к расслоению, вздутию или разрыву шланга. Это чревато следующими последствиями:
- при отслоении часть резины внутри шлага начинает работать подобно клапану — либо не пропускает тормозную жидкость к поршню, либо не пропускает её в обратном направлении. В первом случае тормозные колодки не сжимаются и колесо не тормозит, во втором — из-за избыточного давления колодки остаются постоянно сжатыми, что приводит к перегреву тормозного диска и колодок, и их разрушению;
- при вздутии шланга тормоза будут работать с некоторым запозданием, что чревато потерей контроля над автомобилем во время торможения;
- разрыв шланга приведёт к вытеканию тормозной жидкости, потери давления во всей тормозной системе и полному отказу тормозов.
Последствием любых из перечисленных выше вариантов является потеря контроля над автомобилем, что приводит к возникновению аварийной ситуации. Поэтому очень важно во время периодической замены тормозных колодок и сезонной замены колёс проверять состояние передних тормозных шлангов: на них не должно быть следов подтёка тормозной жидкости, вздутий и трещин.
При выборе тормозных шлангов рекомендуется обратить внимание именно на оригинальные детали либо выпускаемые под контролем производителя авто. Некоторые изготовители запчастей маркируют выпускаемые изделия как «подходящие» для использования на определённых марок авто. Но это не означает одобрение автопроизводителя к применению этих комплектующих и прохождение ими тестов на совместимость.
Лучшим вариантом для автовладельца станет покупка оригинального тормозного шланга у официального дилера авто — только это может служить гарантией стабильной работы тормозной системы авто после замены шлангов.
Порядок замены передних тормозных шлангов
Для получения доступа к передним тормозным шлангам нужно либо заехать на смотровую яму, либо поддомкратить автомобиль и снять колесо. При поддомкрачивании авто следует не забывать установить противооткатные упоры. Не рекомендуется при выполнении работ оставлять машину на домкрате — лучше установить под порог деревянные брусья и опустить машину на них.
После поднятия автомобиля и снятия колеса необходимо выполнить следующие действия:
- Выкрутить болт, прикрепляющий тормозной шланг к суппорту. В болте есть специальные каналы для движения тормозной жидкости, и при необходимости можно прочистить их проволокой.
- Перегнуть шланг на 180 градусов и зафиксировать в этом положении проволокой. Это необходимо сделать во избежание выливания тормозной жидкости.
- Открутить вторую часть тормозного шланга от трубки, после чего быстро заглушить трубку при помощи подходящего по диаметру болта либо наконечника от иглы шприца.
- Новую трубку сперва прикрутить к тормозному суппорту, не забыв проложить с обеих сторон болта медные шайбы. Допускается установка только новых медных шайб — в противном случае герметичного соединения достичь не удастся.
- Удалить заглушку с тормозной трубки, установить и закрепить второй конец шланга.
Стоит учитывать, что работы по замене необходимо проводить быстро, не допуская большой утечки тормозной жидкости. Дело в том, что если тормозная жидкость закончится в бачке, то это провоцирует попадание в систему воздуха.
В этом случае понадобится прокачка тормозной системы — порядок действий зависит от конфигурации тормозов в авто и отображён в руководстве по эксплуатации авто.
После замены шлангов необходимо прокачать тормоза передних колёс в соответствии с инструкцией.
Поменять передние тормозные шланги быстро и недорого можно при помощи сервиса Uremont.com — достаточно просто оставить заявку, и о ней узнают все автосервисы города. Ремонт авто с нами — это быстро, удобно и всегда доступно.
Как работает Uremont?
- 01
- Создаете заявку
- с кратким описанием работ и желаемой датой ремонта. Потратите не более 3 минут
- 02
- Получаете предложения
- от специализированных автосервисов по SMS или в личном кабинете
- 03
- Сравниваете ответы
- наиболее подходящие по стоимости, отзывам, местоположению и другим параметрам
- 04
- Подтверждаете запись
- а также все условия ремонта и можно смело ехать в автосервис
Как проверить тормозные шланги?
Если вы исследуете тормозную систему вашего автомобиля, большинство статей сразу скажут вам одни и те же страшные факты: когда вы обнаружите, что у вашего автомобиля есть проблема с тормозом, обычно уже слишком поздно. К счастью, тормозная система довольно проста, и легко научиться проверять состояние различных компонентов тормоза.
Тормоза вашего автомобиля зависят от давления и трения — вот что заставляет колеса останавливаться.
Когда вы нажимаете на педаль тормоза, это давление должно быстро перемещаться к четырем углам автомобиля, которое переносится заполненными жидкостью тормозными шлангами и тормозными магистралями.
Как правило, металлические тормозные магистрали привлекают больше внимания; они даже доступны в наряженных и высокопроизводительных вариациях. Но простые резиновые тормозные шланги так же важны для безопасности вашего автомобиля.
Хотя тормозные шланги должны прослужить около шести лет, они находятся под большим стрессом. Важно регулярно их проверять, чтобы вы могли обнаружить потенциальные проблемы до того, как вся система выйдет из строя.
Если в тормозном шланге есть утечка или трещина, потеря жидкости приведет к падению давления (другими словами, тормоза не появятся, когда они вам понадобятся).
Еще одна опасность негерметичных шлангов заключается в том, что тормозная жидкость вызывает коррозию, поэтому капли могут повредить другие части вашего автомобиля.
Поврежденный тормозной шланг
Обнаружение одного неисправного шланга обычно является показателем того, что вся сеть шлангов была повреждена или скомпрометирована, потому что они обычно изнашиваются с постоянной скоростью. Если в ходе тестирования обнаружены какие-либо повреждения, будьте готовы заменить все шланги одновременно
Расположение всех тормозных шлангов
Относительно легко обнаружить блестящие металлические тормозные магистрали, поэтому следуйте по ним к менее заметным шлангам, которые спрятаны за колесами, прикрепленными к каждому комплекту тормозов.
Вам, вероятно, будет легче найти тормозные шланги, если вы поднимете автомобиль достаточно, чтобы снять каждое колесо по очереди, и если у вас действительно возникнут проблемы с их обнаружением, вы всегда можете посмотреть руководство по обслуживанию вашего автомобиля.
Как только вы нашли шланги, хороший визуальный осмотр поможет вам ознакомиться с повреждениями. Любой из следующих признаков указывает на износ: растирание или растрескивание, капли или мокрые пятна, пузырьки, волдыри и выпуклости.
Убедитесь, что шланги установлены правильно и надежно. Ищите и следуйте двум линиям, напечатанным вдоль каждого шланга.
Волнистые линии указывают на то, что шланг скручен — у него слишком много провисания, или его крепления и крепления могут быть повреждены.
Далее почувствуй шланг. (Убедитесь, что машина недавно не работала, чтобы не задеть горячие детали.) Хороший шланг прочный, но не жесткий, твердый, но не хрупкий. Очень мягкие шланги слишком слабы, чтобы хорошо работать и, возможно, гниют; слишком жесткие шланги не могут долго справляться с нормальной работой автомобиля, и они могут треснуть или лопнуть под нагрузкой.
Даже если пока все выглядит хорошо, вы еще не закончили. Возьмите помощника для следующей проверки тормозного шланга.
Проверка тормозных шлангов
Ухудшение поверхности и другие признаки явного износа означают, что шланг изнутри плохой, но чистый внешний вид не гарантирует, что он готов к работе. Даже если ваш предварительный осмотр будет пройден, вам следует пройти более тщательный тест. Хотя вы можете визуально осматривать тормозные шланги самостоятельно, вам нужен помощник, который поможет вам проверить давление.
Один человек должен завести автомобиль и накачать педаль тормоза, чтобы поднять давление в системе. Это важный шаг, потому что накачка тормоза имитирует работу шлангов, когда вы нажимаете на тормоза во время движения. Затем второй человек может осмотреть каждый тормозной шланг.
По мере повышения давления любые дефекты или повреждения в шланге будет намного легче обнаружить. Хороший шланг сохранит свою форму, размер и внешний вид. Если шланг разбухает или показывает другие признаки слабости, пришло время заменить их все.
Так как отказ тормоза может произойти внезапно, важно заменить неисправные шланги как можно скорее, прежде чем автомобиль будет снова в движении.
Проверка технического состояния тормозной системы
- Для проверки рабочего хода педали тормоза при работающем двигателе три раза нажимаем педаль и затем удерживаем ее нажатой с усилием приблизительно 30 кг.
- Линейкой замеряем расстояние от середины накладки педали тормоза до пола.
Расстояние должно быть не менее 60 мм. Если это расстояние меньше, наиболее вероятными причинами могут быть износ барабанов тормозных механизмов задних колес сверх допустимой величины или наличие воздуха в системе гидропривода тормозов. Если после замены колодок заднего тормозного механизма и удаления воздуха из гидропривода тормозов расстояние осталось прежним, то возможными причинами этого могут быть неисправность механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном заднего тормозного механизма или неправильная регулировка высту-пания штока вакуумного усилителя тормозов.
Для проверки свободного хода педали тормоза при выключенном двигателе нажимаем несколько раз педаль тормоза, чтобы уменьшить разрежение в вакуумном усилителе тормозов.
Затем нажимаем педаль тормоза рукой до появления ощутимого сопротивления ее движению и измеряем ход педали (свободный ход), который должен составлять 6-10 мм. Свободный ход педали тормоза не регулируется.
При его отличии от номинальной величины следует удалить воздух из гидропривода тормозов (см. «Прокачка гидропривода тормозов, замена тормозной жидкости», с. 47).
Для проверки работоспособности вакуумного усилителя тормозов при неработающем двигателе нажимаем 5-6 раз педаль тормоза и, удерживая педаль в нажатом положении, пускаем двигатель.
При исправном вакуумном усилителе после пуска двигателя педаль должна слегка податься вперед.
Если этого не происходит или торможение недостаточно эффективно (нажимать педаль тормоза приходится с большим усилием), нужно проверить герметичность соединений шланга подвода разрежения к вакуумному усилителю и исправность самого усилителя.
Для проверки состояния шлангов и трубок тормозной системы устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду. Очищаем тормозные шланги и трубки от грязи.
Порядок проверки может быть произвольным. Проверяем состояние тормозных трубок.
Трубки должны быть надежно закреплены в держателях и не иметь вмятин, механических повреждений, глубокой коррозии, а также следов течи тормозной жидкости.
Проверяем состояние тормозных шлангов.
На шлангах не должны присутствовать трещины, разрывы, потертости.
Проверяем состояние шланга, создав давление жидкости в тормозной системе. Для этого помощник должен энергично нажать педаль тормоза и удерживать ее во время осмотра. Появление вздутий резины или течи тормозной жидкости из шланга и его наконечников не допускаются.
При обнаружении повреждений шланг заменяем. Рекомендуется заменять шланги комплектом.
Не допускается попадание на тормозные шланги жидкостей, растворяющих резину.
Убеждаемся в герметичности соединений гидропривода тормозов. При необходимости подтягиваем соединительные штуцеры. Если устранить течь не удается, заменяем неисправные детали (см. «Тормозная система», с. 143). Проверяем состояние и степень износа колодок передних тормозных механизмов. Для этого снимаем поочередно передние колеса.
Через окно суппорта оцениваем толщину накладок тормозных колодок.
Заменяем колодки, если толщина колодки с накладкой достигла предельно допустимой величина — 8,0 мм (см. «Замена колодок тормозных механизмов передних колес», с. 146).
Для более детальной проверки снимаем и очищаем тормозные колодки.
Их необходимо заменить, если поверхность накладок замаслена или имеет глубокие борозды и сколы, а также если фрикционные накладки непрочно закреплены на основаниях.
Поворачивая тормозной диск, осматриваем его рабочие поверхности с обеих сторон. Диск должен вращаться от руки без заеданий. На его рабочих поверхностях не должно быть трещин и глубоких борозд. Если есть подозрения, что тормозной диск искривлен (биение педали и вибрация автомобиля при торможении), рекомендуется проверить осевое биение диска на СТО (допустимая величина биения 0,05 мм).
- Штангенциркулем измеряем толщину диска, которая не должна быть меньше 10 мм.
- При замере необходимо учитывать толщину буртика, образующегося во время эксплуатации у внешней кромки диска, из-за того что тормозные колодки прилегают к диску не по всей его поверхности.
Для проверки состояния задних тормозных механизмов снимаем задние колеса. Тормозные барабаны должны легко, без заеданий, вращаться от руки. На них не должно быть трещин. Для проверки состояния рабочей поверхности снимаем барабан (см.
«Замена колодок тормозных механизмов задних колес, с. 147»).
При наличии глубоких борозд и при сильном износе рабочей поверхности (максимально допустимый внутренний диаметр барабана — 182 мм, измеряется штангенциркулем) заменяем тормозной барабан.
При снятом тормозном барабане проверяем состояние и износ накладок тормозных колодок. При замасливании тормозных накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов, а также при отслоении накладок от оснований и их износе до толщины 1,0 мм колодки необходимо заменить.
Следует менять весь комплект колодок, установленных на одной оси автомобиля. Диски и барабаны также следует менять парами для каждой оси. Это обеспечит равномерное торможение автомобиля (без увода в сторону).
Загрузка...
