Как продлить срок службы задних тормозных колодок и барабанов — всё о ремонте лада

Как найти одежду тормозные колодки

• 

Качество торможения напрямую зависит от надежности и исправности тормозной системы в целом, а также от состояния дисков и колодок в частности. Транспортным средством без неисправных тормозов нельзя управлять — это правило № 1, которое запоминает каждый водитель. В связи с этим вы должны знать, как найти одежду. тормозные колодки.

Проблема в том, что они очень тяжелые. Поэтому со временем возникает естественная необходимость их замены.

В настоящее время существуют определенные правила контроля технического состояния автомобиля. По их словам, колодки следует менять примерно каждые 10 тысяч километров. Кроме того, время от времени вы должны просто выполнять диагностический тест, чтобы помочь выявить проблему.

Причины износа

• Очень изношенные ржавые прокладки
• Как уже говорилось, колодки и диски подвергаются огромной нагрузке, поскольку они фактически ослабляют всю кинетическую энергию движущегося автомобиля.

Степень износа определяет не только пройденное расстояние. Стиль вождения оказывает огромное влияние.

Если вы предпочитаете спокойную поездку, лишенную резких пусков и торможений, колодки могут оставаться в порядке даже через 20 000 километров. Но если вы часто ездите по густым городским дорогам и любите резко тормозить перед каждым светофором, то ваши колодки могут стать бесполезными после 5 тысяч километров пробега.

Характерные признаки

• Как Поменять Ремень Грм Ваз 2114
• Как Открыть Ланос Если Ключи В Машине
• Сколько Заливать Масла В Двигатель Ваз 2106
• Какое Масло Лить В Джип Гранд Чероки
• Не Работает Стоп Сигнал Ваз 2107
• Замена Топливного Фильтра Хонда Аккорд 8

1. Возможные признаки износа
2. Следующие симптомы указывают на неисправность:
3. Внезапные тормоза;
4. Большой тормозной путь;
5. Неадекватное и странное поведение тормозной системы;
6. Пыль и металлическая стружка появляются на прокладках и других элементах.

Тормозные колодки, передние, задние, замена ГРМ

Когда менять передний и задний тормоз подушечки, даже износ накладок при смене накладок.

Ухищрение! Как продлить срок службы тормозные колодки? Рено Лагуна 2

Когда менять тормозные колодки машина? Передняя Замена тормозные колодки. замена задний тормоз.

диагностика

Разница между новыми прокладками и старыми прокладками

Те. Основной способ обнаружения неисправности — через личные чувства водителя. Как правило, он очень хорошо знает, как должен вести себя автомобиль на дороге, поэтому любые отклонения сразу дают о себе знать.

• Как Поменять Шкворня На Уаз Буханка
• Сход Развал Ваз 2109 Своими Руками
• Как Снять Сиденье Ваз 2112
• Настройка Гбо 4 Поколения Stag Своими Руками
• Nissan стремится продать торговую единицу за $ 1 млрд.
• Как Проверить Ремень Грм Lancer 9

Суть в том, что колодки изнашиваются неравномерно, поэтому каждое колесо тормозит с разной степенью эффективности. Блок, который подвергся большей нагрузке, производит больше трещин и сколов. В результате он будет издавать больше шума и начнет стучать сильнее при торможении.

Ярким примером необходимости замены тормозных колодок является снижение общей производительности системы. Если вам приходится крутить педали сильнее, чем обычно при торможении, это означает значительный износ. В некоторых случаях тормозная система может работать слишком резко, что также указывает на плохое состояние колодок.

Проверьте через окно поддержки

После того, как вы прошли несколько тысяч километров, вам следует регулярно проходить внешний осмотр. В частности, стоит заглянуть под колпачок колеса. Следует обратить внимание на цвет таблички — если она темная, это указывает на то, что наложение все же сохранило основное наложение. Как только он стирается, появляются металлические включения. Чем их больше, тем больше поврежден блок.

Хотя следует добавить, что этот метод диагностики не подходит для вентилируемых тормозов и литых дисков.

Особенности спереди и сзади тормозные колодки

При движении передние тормозные колодки подвергаются наибольшему напряжению, что значительно сокращает срок их службы по сравнению с задними. Из-за этого некоторые компании-производители даже устанавливают специальные датчики, которые контролируют состояние колодок. Если такого устройства нет, необходимо самостоятельно осмотреть и диагностировать состояние.

Продолжительность жизни задние тормозные колодки примерно в три раза больше передней, поэтому у них проблем гораздо меньше.

Тем не менее, вы не должны забывать о них в любом случае. Как только они станут непригодными для использования, немедленно произведите ремонт.

Если вы будете регулярно выполнять эту процедуру в соответствии со всеми требованиями, автомобиль будет полностью соответствовать всем установленным требованиям безопасности. Из-за этого вам не нужно беспокоиться о том, что что-то пойдет не так во время вождения.

Даже если у вас нет времени на личный ремонт, вам все равно нужно знать, как определить износ. тормозные колодки и диски. При необходимости вы можете просто заехать на машине в ближайший сервисный центр, где будет произведена замена.

Не следует ждать, пока необходимость технического осмотра станет очень острой.

видео

Носить знаки тормозные колодки в следующем видео:

Инструкция по замене задних тормозных колодок Лада "Гранта"

Такие расходники, как задние тормозные колодки Лада «Гранта», крайне важны для безопасности эксплуатации автомобиля. Выход из строя элементов тормозной системы может привести к самым печальным последствиям.

Поэтому колодки не только требуют периодической своевременной замены, но и постоянного контроля состояния.

Эти операции можно доверить профессионалам или, если есть инструмент и определенные навыки ремонта, выполнить самостоятельно.

Срок службы задних колодок Лады «Гранта»

Специфика тормозной системы в том, что основная нагрузка при торможении приходится на передние тормоза, поэтому накладки на задних тормозных колодках служат достаточно долго. Точный пробег, который могут выдержать задние колодки, не могут назвать даже конструкторы модели. Скорость износа зависит от нескольких факторов:

• стиля вождения (при агрессивной езде с постоянными разгонами и торможениями колодки изнашиваются интенсивнее);
• качества материала накладок на задних колодках;
• состояния тормозных барабанов;
• наличия посторонних факторов (например, химикаты, которыми посыпают дороги в зимний период, разрушают материал фрикционных накладок).

При благоприятных условиях задние колодки Лады «Гранта» могут пройти до 60 тысяч километров. Но менять их следует в зависимости от состояния накладки, а не пробега автомобиля.

Если толщина накладки 1,5 мм или меньше, если она начала отслаиваться от металла или имеет сколы и трещины, необходима замена задних колодок Лада «Гранта».

Если накладки колодок тоньше, то поршни могут слишком далеко выйти из тормозных цилиндров, что приведет к утечке тормозной жидкости и потере работоспособности тормозной системы.

Что необходимо для замены задних колодок Лада «Гранта»

Чтобы поменять задние колодки на Лада «Гранта», понадобятся:

• домкрат;
• баллонный ключ;
• ключ на 7;
• ключ на 12;
• резиновая груша;
• емкость для тормозной жидкости;
• WD-40;
• шлицевая отвертка;
• болты М8 длиной 60-70 мм;
• тормозная жидкость;
• молоток с резиновым бойком;
• монтажки – 2 штуки.

Как поменять задние колодки на Лада «Гранта»

На Лада «Гранта» может быть установлена антиблокировочная система. Замена задних колодок «Гранта» с АБС и без практически не отличается. Разница лишь в наличии датчика, который необходимо отключать, меняя колодки с АБС.

Внимание: задние колодки следует менять только в комплекте. Недопустимо менять колодки только с одной стороны;

Перед заменой задних колодок Лада «Гранта» следует проверить уровень тормозной жидкости. Если он близок к максимальному, необходимо резиновой грушей отобрать немного жидкости в подготовленную емкость.

Колодки меняются поэтапно: сначала с одной, потом с другой стороны.

Замена задних колодок «Гранта» выполняется следующим образом:

• полностью опустить рычаг «ручника»;
• ослабить натяжение регулировочного болта «ручника»;
• выкрутить направляющие штифты, удерживающие тормозной барабан;
• очистить от загрязнений посадочное место тормозного барабана, расположенное на ступице колеса;
•  обработать посадочное место WD-40;
• обстучать барабан молотком с резиновым бойком, чтоб облегчить последующий демонтаж;
• ввернуть болты в резьбовые отверстия на барабане и спрессовать барабан, равномерно закручивая болты;

Внимание: если нажать на педаль тормоза при снятом тормозном барабане, поршни могут выпасть из рабочего тормозного цилиндра, поэтому делать это недопустимо!

• произвести визуальный осмотр тормозного барабана (не должно быть трещин, сколов, глубоких рисок);
• при помощи пары монтажных лопаток свести задние колодки «Гранта»;
• при помощи пасатижей или шлицевой отвертки вывести конец верхней пружины, стягивающей колодки;
• отсоединить верхнюю пружину;
• опустить переднюю колодку и снять вместе с нижней пружиной, стягивающей колодки;
• снять верхнюю стяжную пружину;
• демонтировать распорную планку;
• вывести крюк распорного рычага тормозного механизма из зацепления с тросом стояночного тормоза;
• снять вторую (заднюю) колодку;
• расшплинтовать осевой палец распорного рычага при помощи пассатижей;
• снять с колодки шайбу;
• отсоединить распорный рычаг и осевой палец;
• очистить от коррозии и грязи детали механизма;
• убедиться в отсутствии утечки тормозной жидкости из рабочего цилиндра (если цилиндр течет, его необходимо заменить);
• закрепить на новой колодке осевой палец, распорный рычаг и пружину;
• установить колодку;
• пассатижами установить шплинт на осевой палец;
• зацепить наконечник троса ручного тормоза за распорный рычаг;
• установить распорную планку;
• поставить на место вторую колодку, предварительно надев на колодки нижнюю пружину;
• пассатижами или шлицевой отверткой натянуть и установить верхнюю стяжную пружину;
• установить тормозной барабан;
• затянуть два направляющих штифта;
• несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы колодки стали в рабочее положение;
• установить колеса, затянуть болты крепления;
• снять машину с домкрата;
• заменить колодки на втором колесе.

Теперь вы знаете как заменить задние колодки Лада «Гранта» и можете сделать это саомстоятельно.

Вам также может понравиться

Пошаговая замена задних тормозных колодок Гранта

Работа с тормозами на Гранте требуется, когда машина начинает болтаться при торможении, слышны посторонние шумы в районе задних колес. Чего хуже – если какое-то из колес начинает клинить при остановке. В данной статье — пошаговая замена задних тормозных колодок Гранта.

Как происходит замена задних тормозных колодок Гранта без АБС

Разберем весь процесс поэтапно. Для работы потребуются:

1. Новые колодки (выбирайте в зависимости от того, есть на машине АБС или нет);
2. Ключи на 13: рожковый и трещотка с длинной головкой;
3. Балонный ключ;
4. Головка Е-8;
5. Головка на 7;
6. Отвертки для снятия и установки пружин;
7. Пассатижи.

Длинная головка на 13 потребуется, если соберетесь регулировать ручник. Для простой замены колодок она не нужна.

Расслоение и сильный износ задних колодок = не работающий ручник, шумы и уход автомобиля в стороны при торможении.

Готовимся к демонтажу тормозных колодок. Для этого:

• Ставим автомобиль на ровной поверхности;
• Снимаем с ручника, ставим на нейтралку;
• Подпираем колеса противооткатными упорами (можно кирпичами, брусками и т.п.);
• Откачиваем тормозную жидкость до уровня MIN – используем шприц или грушу-клизму;
• Страгиваем болты крепления колеса;
• Вывешиваем заднее колесо (домкратим машину) и снимаем его.

Подпираем колеса, снимаем ручник и колесо.

Существуют Лады с дисковыми тормозами по кругу. Нередко их меняют по необходимости, но иногда помогает и проточка тормозных дисков. Не знаете что выбрать — спросите совета у диагноста.

Барабан на Гранте снимается как на любой другой модели ВАЗа. Для этого ключом на 7 выкручиваем направляющие штифты и снимаем барабан.

Если барабан закис и не снимается, те же штифты можно вкрутить в соседние отверстия как показано на фото – они сделаны для механического снятия барабана.

Выкручиваем штифты и снимаем барабан.

Сбивать барабан киянкой или молотком не рекомендуется – есть риск его повредить.

Самостоятельная замена колодок

Внимание – начиная с этого момента нельзя нажимать педаль тормоза. Иначе тормозные поршни выдвинутся и демонтаж/монтаж будет затруднен.

Шаг 1: Чтобы ослабить пружины, сдавливаем колодки внутрь. Отжимаем их монтировкой с упором на тормозной щит.

Сдвигаем тормозные колодки.

Шаг 2 (с опорой на рисунок ниже) – снимаем:

• пружину верхнюю №5;
• планку разжимную №6;
• пружину нижнюю №13;
• пружины направляющие №7 (есть на обеих колодках).

На данном этапе нам нужны пружины 5, 13, 7 и планка 6.

Шаг 3: свободно извлекаем левую колодку. На правой закреплен рычаг ручника – поэтому мы выдвигаем саму колодку и пассатижами демонтируем шплинт крепления его пальца к колодке.

Выводим рычаг ручника из троса, снимаем шплинт и отсоединяем рычаг ручника от колодки.

• Шаг 4: сборка с новыми колодками производится в обратной последовательности.
• Для удобства сборки: удерживающие пружины 7 можно надеть с помощью тонкого провода или проволоки.
• Если новые колодки затруднят надевание барабана, их также можно поджать внутрь с помощью монтировок.

Замена задник колодок на Гранте с АБС

Лада Гранта с АБС имеет незначительные конструктивные особенности:

• оснащена датчиками АБС (они же датчики вращения колеса);
• задние колодки имеют отверстия для датчиков;
• под барабаном расположен задающий диск датчика ABS.

Отличия тормозов с ABS от обычных незначительны и не затрудняют замены колодок.

Первым этапом при замене тормозов у Granta с ABS будет демонтаж датчиков (см. рисунок ниже):

Датчик АБС снимается с обратной стороны колеса. Можно попытаться снять колодки без снятия датчика.

Второй шаг: снимаем барабан (как описано выше) и задающий диск под ним. В остальном процедура совпадает с приведенной выше по тексту.

При сборке тормозов не забудьте поставить на место задающий диск. Иначе АБС не будет работать.

По окончанию работ можно прокачать педаль тормоза и долить при необходимости тормозную жидкость. Если после прокачки жидкость уходит – где-то есть утечка.

Проверьте работу ручника: нормальное положение – стояночный тормоз схватывается на 3-4 щелчке рычага.

Общие вопросы

Разберемся, когда же нужно менять колодки и что выбрать из комплектующих.

Когда менять задние колодки

Задние колодки на Гранте меняют при следующих показателях:

1. колеса шумят – гремят – вибрируют при торможении;
2. на колодках осталось 1,5 мм (либо меньше);
3. колодки расслоились, из-за чего колеса периодически заклинивает;
4. перестал держать ручник;
5. вы недавно поменяли передние колодки, а к задним еще не притрагивались.

Как всегда очевидный пункт: меняем колодки комплектом по осям! Нельзя заменить только на правом или левом колесе, а другое оставить со старыми тормозами.

Даже при сильном износе колодок машина может тормозить, но это опасно и недопустимо.

Мы собрали таблицу артикулов на запчасти для замены тормозов. Вот она (можно использовать для поиска и заказа онлайн):

Список аритикулов на все запчасти, которые могут потребоваться для работы.

Вариантов много не бывает.

ABS позволяет сократить тормозной путь и сохранить маневренность при торможении.

Напоминалка

Подытожим ключевые моменты:

• Гранта с АБС имеет особые колодки, задающий диск ABS и датчики, которые нужно отсоединить перед разборкой тормозного барабана;
• Когда барабан плохо слазит, можно снять его иначе: вкрутите штифты на 7 в отверстия, рядом с которыми они были вкручены (подробнее в пункте Как снять тормозной барабан);
• Нельзя нажимать педаль тормоза после снятия барабана;
• Если не откачать лишнюю тормозную жидкость перед началом работы, ее может выдавить после замены колодок.

Для любителей ремонта мы приготовили статью: как менять передние тормозные колодки на Гранте.

Есть что добавить к статье? Пишите все в х!

Попытка повысить эффективность барабанных тормозов — Лада Калина Седан, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Я уже писал о работе устройства автоматического регулирования зазора задних тормозов.

Не знаю, кто придумал такую систему, но сколько я не изучал интернет, все более менее современные автомобили, снабженные барабанными тормозами, такое устройство содержат в системе привода ручного тормоза.

И принцип его работы заключается в удлинении распорной планки по мере износа колодок и барабанов. Вот несколько примеров:

У фольксвагена в зазор между планкой и колодкой вставлен клин, который по мере увеличения зазора, перемещается под действием пружины по стрелке 2, компенсируя образовавшийся зазор.

У Логана флажок поворачивает храповую гайку, удлиняя тем самым планку

У Форда и Фиата очень хитрая конструкция планки, которая удлиняется сама по себе))

Кстати, если верить интернету, то и у Весты похожая конструкция планки

Наша же система самая надежная и дешевая из-за минимального количества подвижных элементов и совсем не хитрой конструкции планки))Вот и приходится все дорабатывать самому.

Опытным путем определил, что суммарного зазора в нашем автоматическом устройстве, расположенном в тормозном цилиндре, вполне достаточно и 1,5 мм, а не 2,5 — 3,3, что предусмотрено заводом. Наверное, такой зазор рассчитан на огромную выработку в барабанах, которая не позволит их снять при меньших зазорах.

Купил пару новых цилиндров, разобрал их и заказал токарю новые упорные винты с увеличенной толщиной буртика, что уменьшит зазор между ними и разрезными кольцами до 0,9 — 1,0 мм. Также заказал оправку для сжатия колец при сборке цилиндров.

Полный размер

Поршни без манжет

Полный размер

Элементы автоматического устройства

Полный размер

Упорные винты (внизу заводской, вверху заказанный)

Полный размер

Процесс сборки с оправкой

Перед сборкой смазал все тормозной жидкостью. Ну и сегодня же установил. Ручник специально не натягивал. Стало лучше: тормоза хватают раньше, как при натянутом ручнике, машина не клюет носом при интенсивном торможении, но зазоры все-таки великоваты. Подумаю еще насчет распорной планки. Если на долго не хватит — плюну и куплю комплект ЗДТ — надо же пробовать что-то новенькое))

Цена вопроса: 600 ₽ Пробег: 147 500 км

Биение задних тормозов, причины и борьба с ними. Обзор чугунных и алюминиевых барабанов. — Community «ВАЗ: Ремонт и Доработка» on DRIVE2

Всем привет! Решил поделиться своим опытом, чтобы никто не наступал на мои грабли. При вибрации от задних тормозов на самом деле трясется всё — и педаль тормоза и кузов и, как ни странно, руль тоже.

Многие начинают менять ровные передние диски, убеждаясь, что вибрация при торможении осталась, идут менять ступицу, подшипник, и вообще всю переднюю подвеску. А ведь всего то стоило проверить на 100 км/ч натянуть ручник, держа кнопку. Если ощущается вибрация, вот они, виновники. Если нет, то искать впереди.

В моем случае 3 года назад проходил техосмотр, где выяснилось, что сзади тормоза работают плохо. Снял барабаны, выявил закисшие детали. Собрал пока так. Потом на сервисе поменял всё. Разогнался на трассе до 120 кмч и при интенсивном торможении явно ощутил адскую вибрацию сзади. Сразу подумал, что барабаны кривые.

Купил новые Белмаг алюминиевые — бьет еще сильнее, проверял опять ручником. Стачиваются неравномерно. Проехал всего километров 100. Это было моей первой ошибкой.

Zoom

Тут видно где трёт а где нет

Чек выкинул, вернуть не удалось. Долго думал, брать или нет алюминиевые снова. Но купил Лада Имидж алюминиевые. Оказались ровные. Покатался недельки две, чувствую, снова бьёт. Снова решил сменить барабаны. Тут снова повторяю первую ошибку, т.

к. проехал всего километров 300. Покупаю чугунные Автореал. Оказались ровнехонькие, проездил 2 года и снова появились небольшие вибрации. Барабанов уже вот такая кучка

Моё богатство

Решил, что покупать новые пока не стоит, и надо досканально прошерстить всевозможные источники информации по биению барабанов и выделил вот основные причины:1. Грязь и ржа на прилегающих поверхностях ступицы и барабана.2. Люфт подшипника3.

Некачественная токарная обработка барабана на заводе изготовителе, лечится приработка колодками в течении 1000 км пробега.4. Если барабан уже б/у, то установка барабана в другом положении так же является причиной вибрации.5. Овальность барабана.

Проверяется штангенциркулем Лечится только токарноПункты 1 и 2 я исключил, у меня всё норм.3 пункт решил проверить на барабанах Белмаг. Поставил и покатался интенсивно 2 дня, периодически ездя недолго на ручнике. И вибрации действительно уменьшились раза в 2.

• На первом фото видно, как прирабатываются барабан с колодками
• Решил разобраться со старыми стоковыми барабанами, прошедшими 120 тыс км.

Zoom

старьё

Zoom

Старьё

Замерил выработку — 200,8 мм., при разрешенных 201,5 мм. У новых Белмаг, например, 200 мм.На старых стоковых проверяем пункт 4, т.к. скорее всего 3 года назад на станции барабаны прикрутили как попало.

По скольку я помнил, на какой стороне один барабан был больше изношен, мне только пришлось играться положениями, переворачивая барабаны на 180 градусов и определяя наименьшее закусывание. Если же не помнил бы, пришлось бы каждый барабан проеверять на одной стороне, чтобы определить, какой стоял на этом месте.

Zoom

на месте

Далее прикручиваем колеса и несемся на трассу. Пробное торможение повергло меня в шок. Тормоза вообще отменно — ровные как в иномарке. Даже думал, что зад не работает, но торможение в юз показалао, что всё ок!Так что делаем следующие выводы:1. перед снятием барабана метить ступицу и барабан, чтобы поставить точно так же.

Ведь есть какие то допуски и у барабана и у ступицы, а перевернув на 180 градусов мы собьём и умножим в 2 раза эти допуски + приработавшуюся поверхность и получим адскую вибрацию2. Чистим ступицу и барабан щеткой и шкуркой до ровной поверхности.3. Исключаем люфт подшипника4.

Если барабаны говно производителя (например Белмаг), ждать до 1 тыс км, пока не притрутся. Если лень ждать, тогда к токарю (не факт, что нормально проточчат, судя по форумам).Лада Имидж я к сожалению отдал товарищу. Наверное они тоже бы притерлись, пробег то детский был. Либо я сам по глупости перевернул их на 180 градусов, т.к.

снимал тогда частенько.Чугунный барабан у меня оказался слегка овальным, но к чугунным более не хочу возвращаться. Почему?

1. Во первых, у меня были такие

Zoom

Чугун

Отверстий в них нет, как в алюминиевых, поэтому когда снял весной, был в шоке — вода в них не высыхает долго, куча пыли и грязи, постоянно какие то шорохи и шорканья по утру (видать грязь стекает и засыхает).

вот что весной

В сухое время там горка абразива и вследствие этого стачиваются они так же быстро, как и колодки. Если и брать чугун, то похожий формой на сток. У того же Автореала есть такие, подороже.

Во -вторых, кто бы что ни говорил, что разница в массе не ощущается, на самом деле она есть — ухудшается плавность хода и звуковой комфорт. Ощутимо это на булыжной дороге. Если таких дорог нет, то разницу в ходе не заметите.

А так на булыжнике трясет сильнее, удары в кузов сзади становятся сильнее, будто подвеска стала «дубовее».

Когда надо менять тормозные барабаны?

Любой автомобилист, садясь в свой автомобиль и перемещаясь из условной точки «А» в условную точку «Б», хочет быть уверенным в безопасности и надёжности всех систем, включая тормозную систему.

Таким образом, замена неисправных тормозных барабанов – это не то техническое мероприятие, которое может быть отложено в долгий ящик.

И лучше всего доверить замену барабанов рукам настоящих профессионалов, которые работают в нашем автосервисе.

Всем автовладельцам известно, что безопасность всех участников дорожного движения напрямую зависит от исправной работы тормозной системы. Главная функция тормозной системы – реакция на изменение скорости и мгновенная остановка автомобиля в случае необходимости.

Поэтому каждому водителю необходимо проверять неисправности системы и вовремя их устранять. Ряд комплектующих организован в целую систему, которая обеспечивает правильное торможение транспортного средства.

В нашем автосервисе замену тормозных барабанов (передних и задних) произведут для вас на передовом оборудовании, с применением надёжных запчастей и расходных материалов. Кроме того, обслуживанием вашего автомобиля займутся настоящие профессионалы, которые могут гарантировать высокое качество проведённых работ.

Технические особенности тормозных барабанов

Барабанные тормоза придумал и разработал в начале 20-го века Луи Рено. С тех пор конструкция этих механизмов претерпела не так уж много изменений. Полностью заменить барабанные тормоза дисковыми не позволяют следующих неоспоримые достоинства тормозных барабанов:

• Изнашивание тормозных колодок с такими тормозами идёт медленнее, чем с дисковыми, а значит вам придётся реже их менять.
• Лучше взаимодействуют с ручным тормозом (по той причине, что некоторые автомбили и по сей день производятся с барабанными тормозами на задних колёсах).
• Выделение тепла значительно ниже, чем у дисковых.
• Не боятся плохих дорог и хорошо эксплуатируются в условиях бездорожья.

Работают барабанные тормоза следующим образом:

• Во время нажатия на педаль тормоза поршень тормозного цилиндра осуществляет прижим обеих колодок ко внутренней стороне барабана.
• Верхняя пружина в это же время осуществляет прижим колодки к тормозному цилиндру.
• Нижняя пружина осуществляет прижим колодки к неподвижному упору.

Интервал замены тормозных барабанов бывает разным. Многое зависит от того, какими техническими и конструктивными особенностями характеризуется тормозная система, от качества материала барабанов, от эксплуатационных условий и стиля вождения. Производителями указывается расчётная периодичность, но в реальности всё может быть по-другому.

В некоторых ситуация, даже если срок замены примерно известен, реальную срок исправной работы передних и задних барабанов установить достаточно сложно. Такого рода проблемы могут возникнуть, если человек приобрёл подержанный автомобиль.

Не всегда и бывший владелец автомобиля знает, когда им последний раз осуществлялась процедура замены тормозных барабанов. Потому вам рекомендуем не терзать себя сомнениями, а сразу же после покупки машины заменить тормозные барабаны.

Заметим, что своевременная диагностика и замена тормозов барабанного типа очень положительно скажется на длительности эксплуатации автомобиля и вашем комфорте в процессе его эксплуатации.

Особенности замены передних тормозных барабанов в автосервисе

Повышенное внимание необходимо уделить тормозным барабанам на передних колёсах, так как на них приходится львиная доля все нагрузки во время торможения автомобиля.

Именно эти элементы довольно часто требуют первоочередной замены. И, как мы уже сказали, менять барабаны необходимо при первом же тревожном сигнале.

Если этого не сделать сразу, то в дальнейшем это может привести к серьёзным сбоям в работе всей тормозной системы.

В наши дни очень редко встречаются легковые автомобили с тормозными барабанами на передних колёсах. Современные тормозные системы чаще всего бывают двух типов:

• С дисковыми тормозами на передней оси и барабанными на задней. Такой вариант характерен для отечественных и иностранных машин бюджетной и средней ценовых категорий.
• С тормозами дискового типа на обеих осях. Данный вариант характерен для машин премиум-класса.

Мастера нашего автосервиса выполнят для вас замену барабанных тормозов автомобиля на высоком профессиональном уровне!

Когда меняют задние тормозные барабаны?

Замена барабана на задних колесах – более частая и востребованная услуга на нашем автосервисе.

Признаки неисправности тормозных барабанов

Сигналы, которые заставляют автомобилистов обратиться в наш автосервис, следующие:

• Колёса при торможении издают скрип, что свидетельствует о загрязнённости барабана;
• Тормоза издают стук в момент их активации, что может сигнализировать об утрате тормозным барабаном своей изначальной формы;
• Тормоза во время движения сильно нагреваются, что говорит про ослабление пружинок возврата на колодках;
• Педаль торможения ходит слишком свободно, что сигнализирует о неправильном монтаж колодок;
• При торможении машину уводит в сторону.

Если какой-то из этих признаков неисправности был вами обнаружен, то вам необходимо быстрее обратиться в автосервис. Возможно, что вам будет необходимо поменять тормозные барабаны вашего автомобиля. После это безопасность и комфортность вашей езды заметно увеличатся.

Как работают барабанные тормоза?

Рассмотрим принцип работы барабанных тормозов. Барабан выполнен из металла и представляет собой плоскую чашку, которая крепится на ступицу. В процессе торможения ко внутренней стороне барабана прижимается тормозные колодки серповидной формы, что и вызывает торможение.

Механизм, который прижимает тормозные колодки, основан либо на одном, либо на нескольких гидравлических цилиндрах. К исходному положению колодки тормозов возвращаются с помощью пружин. Помимо этого, конструкция барабанных тормозов содержит рычаг, который распирает колодки в момент постановки машины на ручной тормоз.

На первых порах автомобилестроение использовало практически одни барабанные тормоза.

Причиной такой популярности тормозов барабанного типа стало то, что их легче производить, так как в процессе изготовления деталей не требовалась идеальная точность.

Да и механизм стояночного тормоза, основанный на барабанных тормозах, был намного более простым, чем на основе дисковых, вышедших сегодня на первое место.

Факторы, влияющие на износ тормозных барабанов

Основной вред тормозным барабанам приносят городские дороги, так как плотный поток машин и участки дороги со светофорами заставляют водителя довольно часто останавливаться. Меньше всего тормоза изнашиваются при езде по загородным трассам, где намного меньше ограничивающих движение автомобиля факторов.

Важную роль играют также размеры и вес автомобиля, которые сильно влияют на состояние элементов тормозной системы. Чем больший вес у автомобиля, тем более серьёзная нагрузка возникает в момент торможения. Такой же эффект может возникнуть при перевозке тяжёлых грузов, большого числа пассажиров, езде в гористой местности и т.д.

Задние тормозные барабаны требуют замены не так часто, как передние. Всё дело в том, что передние тормоза испытывают намного меньшую нагрузку. Именно поэтому любой водитель должен регулярно проверять передний механизм торможения.

В автомобиле все узлы тем или иным образом связаны друг с другом. А потому, если из строя вышел какой-то один элемент, то это может отразиться не только на работе одного узла, но и всего автомобиля. Тоже самое можно сказать и о тормозных барабанах.

Рекомендуем вам не пытаться установить тормозные барабаны своими силами, а обратиться за помощью в наш автосервис, где работают отличные, до тонкостей знающие своё дело, специалисты.

Мы быстро обнаруживаем и устраняем любые неполадки, связанные с работой любого узла, в том числе и тормозных барабанов.

Рекомендуем вам чаще проводить диагностику в нашем автосервисе, что поможет вам оперативно выявлять и устранять неполадки.

С помощью наших квалифицированных специалистов вы сможете произвести замену тормозных барабанов в максимально сжатые сроки. Теперь вы знаете, что тормозной барабан – это один из важнейших компонентов не только тормозной системы, но и всего автомобиля. Чаще проверяйте этот узел на неисправность.

Только так вы сможете обезопасить себя и близких вам людей от реальной опасности на дорогах, а также сэкономить на внеплановом ремонте.

Lada Priora: проверка и замена колодок тормозных механизмов задних колес

19 января 2016 года Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.

Вынимаем заглушку и через окно оцениваем состояние накладки передней тормозной колодки. При толщине накладки менее 1,5 мм колодки тормозных механизмов обоих колес необходимо заменить. Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Для проверки состояния колесных цилиндров и барабанов тормозных механизмов задних колес снимаем барабаны. На барабанах не должно быть трещин и сколов. При сильном износе рабочей поверхности, а также при наличии на ней глубоких борозд заменяем тормозной барабан.

Для проверки состояния уплотнительных манжет колесного цилиндра поочередно с каждой стороны сдвигаем край пыльника с выступа корпуса цилиндра.

При наличии тормозной жидкости под пыльником, свидетельствующей о неисправности уплотнительных манжет, колесный цилиндр необходимо заменить.

Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршней в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка. Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора (автомобиль расторможен). Далее следует максимально освободить тросы стояночного тормоза.

Место регулировки стояночного тормоза доступно сквозь отверстие в теплозащитном экране. Обратите внимание: для наглядности дополнительный глушитель снят.Место регулировки стояночного тормоза доступно сквозь отверстие в теплозащитном экране. Обратите внимание: для наглядности дополнительный глушитель снят.Место регулировки стояночного тормоза доступно сквозь отверстие в теплозащитном экране. Обратите внимание: для наглядности дополнительный глушитель снят. Ключом «на 13» ослабляем затяжку контргайки. Удерживая регулировочную гайку другим ключом «на 13», сворачиваем обе гайки к самому концу троса.Ключом «на 13» ослабляем затяжку контргайки. Удерживая регулировочную гайку другим ключом «на 13», сворачиваем обе гайки к самому концу троса.Ключом «на 13» ослабляем затяжку контргайки. Удерживая регулировочную гайку другим ключом «на 13», сворачиваем обе гайки к самому концу троса.

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Если автомобиль укомплектован АВS, то тормозной механизм имеет некоторые конструктивные отличия, показанные ниже.

Тормозной механизм заднего колеса автомобиля с ABS: 1 — щит тормозного механизма; 2 — датчик ABS; 3 — передняя колодка; 4 — распорная планка; 5 — колесный цилиндр; 6 — рычаг привода стояночного тормоза; 7 — задняя колодка; 8 — задающий диск датчика ABS; 9 — тормозной барабанТормозной механизм заднего колеса автомобиля с ABS: 1 — щит тормозного механизма; 2 — датчик ABS; 3 — передняя колодка; 4 — распорная планка; 5 — колесный цилиндр; 6 — рычаг привода стояночного тормоза; 7 — задняя колодка; 8 — задающий диск датчика ABS; 9 — тормозной барабанТормозной механизм заднего колеса автомобиля с ABS: 1 — щит тормозного механизма; 2 — датчик ABS; 3 — передняя колодка; 4 — распорная планка; 5 — колесный цилиндр; 6 — рычаг привода стояночного тормоза; 7 — задняя колодка; 8 — задающий диск датчика ABS; 9 — тормозной барабан

На автомобиле, оборудованном ABS, следует отсоединить датчик скорости вращения колеса от тормозного щита во избежание повреждения датчика.

Головкой Е-8 отворачиваем винт крепления датчика…Головкой Е-8 отворачиваем винт крепления датчика…Головкой Е-8 отворачиваем винт крепления датчика… …и вынимаем датчик из отверстия в кронштейне, закрепленном на щите тормозного механизма.…и вынимаем датчик из отверстия в кронштейне, закрепленном на щите тормозного механизма.…и вынимаем датчик из отверстия в кронштейне, закрепленном на щите тормозного механизма.

Далее все работы показаны на автомобиле без ABS. Об отличиях будет оговорено особо.

Шестигранной головкой «на 7» отворачиваем два направляющих штифта колеса.Шестигранной головкой «на 7» отворачиваем два направляющих штифта колеса.Шестигранной головкой «на 7» отворачиваем два направляющих штифта колеса. Снимаем тормозной барабан.Снимаем тормозной барабан.Снимаем тормозной барабан.

Если автомобиль оборудован ABS, то под барабаном установлен задающий диск датчика.

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия барабана, так как поршни могут полностью выйти из цилиндра.

Если барабан снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.Если барабан снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.Если барабан снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.

Далее необходимо утопить поршни внутрь рабочего цилиндра. Для этого…

…двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь на буртик тормозного щита.…двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь на буртик тормозного щита.…двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь на буртик тормозного щита. Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины…Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины…Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины… …и снимаем пружину. Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку.Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку.Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку. Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины…Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины…Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины… …и снимаем пружину. Отверткой выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину.Отверткой выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину.Отверткой выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину. Снимаем переднюю колодку.Снимаем переднюю колодку.Снимаем переднюю колодку. Отсоединив от задней колодки прижимную пружину, опускаем колодку…Отсоединив от задней колодки прижимную пружину, опускаем колодку…Отсоединив от задней колодки прижимную пружину, опускаем колодку… …и выводим рычаг привода стояночного тормоза из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.…и выводим рычаг привода стояночного тормоза из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.…и выводим рычаг привода стояночного тормоза из отверстия наконечника троса стояночного тормоза. Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага привода стояночного тормоза.Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага привода стояночного тормоза.Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага привода стояночного тормоза. Снимаем шайбу, рычаг и вынимаем палец.Снимаем шайбу, рычаг и вынимаем палец.Снимаем шайбу, рычаг и вынимаем палец. Элементы тормозного механизма заднего колеса: 1 — передняя колодка автомобиля без ABS; 2 — передняя колодка автомобиля с ABS; 3 — распорная планка; 4 — верхняя стяжная пружина; 5 — палец; 6 — шайба; 7 — шплинт; 8 — задняя колодка автомобиля с ABS; 9 — задняя колодка автомобиля без ABS; 10 — рычаг привода стояночного тормоза; 11 — нижняя стяжная пружинаЭлементы тормозного механизма заднего колеса: 1 — передняя колодка автомобиля без ABS; 2 — передняя колодка автомобиля с ABS; 3 — распорная планка; 4 — верхняя стяжная пружина; 5 — палец; 6 — шайба; 7 — шплинт; 8 — задняя колодка автомобиля с ABS; 9 — задняя колодка автомобиля без ABS; 10 — рычаг привода стояночного тормоза; 11 — нижняя стяжная пружинаЭлементы тормозного механизма заднего колеса: 1 — передняя колодка автомобиля без ABS; 2 — передняя колодка автомобиля с ABS; 3 — распорная планка; 4 — верхняя стяжная пружина; 5 — палец; 6 — шайба; 7 — шплинт; 8 — задняя колодка автомобиля с ABS; 9 — задняя колодка автомобиля без ABS; 10 — рычаг привода стояночного тормоза; 11 — нижняя стяжная пружина

Устанавливаем рычаг привода стояночного тормоза на новую колодку в обратной последовательности. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности. Для удобства сборки прижимной пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м.

Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки и затем вытягиваем провод.Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки и затем вытягиваем провод.Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки и затем вытягиваем провод.

После замены колодок на обоих колесах необходимо отрегулировать стояночный тормоз.

Вращая регулировочную гайку по часовой стрелке, натягиваем тросы. Полный ход рычага привода стояночного тормоза Lada Priora должен составлять от 2 до 4 зубцов (щелчков) храпового устройства рычага. При опущенном рычаге вывешенные задние колеса должны вращаться свободно. Контргайкой фиксируем регулировочную гайку.

[13 операций по техобслуживанию Lada Priora, которые помогут вам сэкономить]

[Как сэкономить на плановом ТО Lada Priora] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Лампы, применяемые в автомобиле Lada Priora]

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Безымянный

Достоинства:

Шустрая, низкий расход топлива, удобный багажник у хетчебека.

Недостатки:

Ломучесть. КПП к 200 тыс.км потеряла 2ю и 5ю передачи. Масло в свечных колодцах- катушки как расходники. Помпа живёт не более 90тыс.км. моторчики заслонок печки , трещины в задней балке ,двух массовый шкиф ремня генератора генератор и стартер менял по 2 раза. Просело ко второму кругу сиденье и за…