В связи с удачным устранением проблемы в генераторе, решил подытожить опыт и написать отдельные статьи по диагностике и устранению неисправностей на примере генератора 9412.3701 от ВАЗ-2107.
Если вы точно установили, что неисправен именно генератор, то вооружаемся мультиметром или контрольной лампочкой (отверткой), подключенной к аккумулятору.
 |
| Рис.1 |
Сначала снимаем положительную «+» клемму с аккумулятора во избежание случайного замыкания, затем отсоединяем все контакты от генератора и, отогнув защелки, снимаем его заднюю крышку (конструкция которых это предусматривает). Таким образом, мы можем провести общую проверку диодного моста и статорной обмотки, а также ротора. Для проверки регулятора напряжения необходимо снять его с генератора автомобиля.
 |
| Рис.2 |
Итак, приступим: переключаем мультиметр в режим «прозвонки диодов/проверки целостности цепи».
Рис.3
1. Вначале проверяем генератор на наличие короткого замыкания на «массу».
Прижимаем положительный «+» щуп мультиметра к выводу «30» генератора, а отрицательный «-» щуп к его корпусу. В исправном состоянии диодный мост не пропускает ток в этом направлении, звуковой сигнал отсутствует, а лампочка не загорается.
 |
| Рис.4 «1» — Сопротивление стремится к бесконечности — ток не проходит |
При сигнализации или загорании контрольной лампы, мы имеем короткое замыкание диодного моста или обмотки статора на «массу».) Чтобы исключить при этом статор, необходимо снять диодный мост с генератора.
2. Проверяем положительные диоды на «пробой».
Положительный «+» щуп мультиметра прижимаем к выводу «30» генератора, отрицательный «-» к выводам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.3701, где болты изолированы от выводов текстолитовыми шайбами и замыкают на «массу»), или одному из болтов крепления моста (генераторы типа 37.3701, где болты соединены с выводами, но изолированны от «массы» — Рис.5).
 |
| Рис.6 |
 |
| Рис.6 |
Если диоды исправны, то сопротивление стремится к бесконечности, а лампочка не загорается. Если даже один из них «пробит», то лампочка загорается, мультиметр подает звуковой сигнал. При смене полярности они должны пропускать ток.
3. Проверяем отрицательные диоды на «пробой».
Для этого прижимаем положительный «+» щуп мультиметра к выводам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.3701), или к болтам крепления моста (генераторы типа 37.3701— Рис.5). Отрицательный «-» прижимаем к корпусу генератора.
 |
| Рис.7 |
Если сопротивление стремится к бесконечности и отсутствует звуковой сигнал, лампа не горит – отрицательные диоды исправны. При смене полярности они должны пропускать ток.
4. Проверяем дополнительные диоды на «пробой».
Прижимаем положительный «+» щуп мультиметра к входу «61» генератора. Отрицательный «-» щуп к выводам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.
3701), или к болтам крепления моста (генераторы типа 37.3701— Рис.5). Если сопротивление стремится к бесконечности и отсутствует звуковой сигнал, лампа не горит – дополнительные диоды исправны.
При смене полярности они должны пропускать ток.
 |
| Рис.8 |
Для определения обрыва в диоде также придется снять диодный мост с генератора.
Стоит отметить, что проверка диодов мультиметром и в меньшей степени лампочкой, при которой диоды проверяются под нагрузкой, не являются на 100% эффективным методом.
Для этого существуют более точные приборы, такие как осциллограф.
Если диодный мост исправен, то переходим к проверке обмотки статора.
5. Проверяем обмотку статора на обрыв.
Попеременно соединяем щупы мультиметра между всеми тремя выводами обмотки статора.
 |
| Рис.9 «000» — ток проходит по цепи |
Звуковой сигнал или загоревшаяся лампа во всех трех случаях говорит нам о целостности обмотки.
6. Проверяем замыкание обмотки статора на «массу».
Соединяем щуп с одним из выводов обмотки, а другой с корпусом генератора. Если сопротивление стремится к бесконечности, отсутствует звуковой сигнал, лампа не горит — замыкание отсутствует.
 |
| Рис.10 |
7. Проверяем обмотку статора на межвитковое замыкание.
Для этого переводим мультиметр в режим измерения сопротивления «200 Ом» и подсоединяем щупы между всеми тремя выводами обмотки статора. Сопротивление должно составлять 0,2-1,2 Ом и быть одинаковым между всеми тремя выводами.
| Рис.11 |
Для проверки обмотки ротора необходимо снять щеточный узел с регулятором напряжения.
8. Проверяем обмотку ротора на обрыв.
Для этого подсоединяем щупы к контактным кольцам ротора — мультиметр должен издать звуковой сигнал, а индикаторная лампочка соответственно загореться, что говорит о целостности цепи.
| Рис.12 |
9. Проверяем замыкание ротора на «массу».
Один щуп подсоединяем к контактному кольцу, а второй к корпусу генератора. Если «Сопротивление стремится к бесконечности», нет звукового сигнала, лампа не горит, то все в порядке.
| Рис.13 |
10. Проверим обмотку ротора на межвитковое замыкание.
Переводим прибор аналогично в режим измерения сопротивления «200 Ом», и подсоединяем щупы к контактным кольцам. Обмотка ротора должна имеет сопротивление 1,5 — 5,0 Ом, в зависимости от типа генератора.
| Рис.14 |
При обнаружении одной из выше перечисленных проблем, необходимо снять генератор и произвести его ремонт или замену вышедшей из строя детали. В следующей статье я расскажу как правильно найти пробитый диод и проверить реле-регулятор на исправность.
Подписывайтесь на блог! Удачи на дорогах!
Неисправности генератора. основные причины, признаки и диагностика возможных неисправностей генератора автомобиля
Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок.
Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.). Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы.
Неисправность каждого из них ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — к обездвиживанию автомобиля.
В электрооборудовании автомобиля аккумулятор и генератор работают в неразрывном тандеме. Если выйдет из строя одно — через некоторое время выйдет из строя и другое. Например, разрушившийся аккумулятор приводит к увеличению зарядного тока генератора.
А это влечет за собой неисправность выпрямителя (диодного моста).
В свою очередь, при неисправности регулятора напряжения, поступающего от генератора, может увеличиться зарядный ток, что неизбежно приведет к систематической перезарядке батареи, «выкипанию» электролита и скорому разрушению.
Распространенные неисправности генератора:
- износ или повреждение шкива;
- износ токосъемных щеток;
- износ коллектора (токосъемных колец);
- повреждение регулятора напряжения;
- замыкание витков статорной обмотки;
- износ или разрушение подшипника;
- повреждение выпрямителя (диодного моста);
- повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
- короткое замыкание электродов/пластин батареи;
- механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
- нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
- химическое окисление выводных клемм аккумулятора.Основными причинами указанных неисправностей являются:
- грубые нарушения правил эксплуатации;
- истечение срока службы изделия;
- различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи.
Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.
Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.
Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем).
Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля.
Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.
Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В.
Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному.
Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».
Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.
Виды неисправностей генератора
- Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.
- К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.
- К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.
Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.
Основные признаки неисправности автогенератора:
- При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
- Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
- Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
- Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
- Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.
Ремкомплекты генератора
Чтобы устранить указанные неисправности генератора, понадобится провести ремонт. Начиная поиск ремкомплекта генератора в интернете, стоит приготовиться к разочарованию — предлагаемые комплекты, как правило, содержат шайбы, болты и гайки.
А вернуть генератору работоспособность порой можно только заменой — щеток, диодного моста, регулятора… Поэтому храбрец, решившийся на ремонт, составляет индивидуальный ремкомплект из тех деталей, которые подходят к его генератору.
Выглядит это примерно так, как показывают таблице ниже, на примере пары генераторов для ВАЗ 2110 и Форд Фокус 2.
Генератор ВАЗ 2110 — КЗАТЭ 9402.3701-03 на 80 А. Применяется на ВАЗ 2110-2112 и их модификациях после 05.2004 г., а также на ВАЗ-2170 Лада-Приора и модификациях
| Деталь | Каталожный номер | Цена (руб.) |
| Щетки | 1127014022 | 105 |
| Регулятор напряжения | 844.3702 | 580 |
| Диодный мост | БВО4-105-01 | 500 |
| Подшипники | 6303 и 6203 | 345 |
Генератор Рено Логан — Bosch 0 986 041 850 на 98 А. Применяется на Renault: Megane, Scenic, Laguna, Sandero, Clio, Grand Scenic, Kangoo, а также Dacia: Logan.
| Деталь | Каталожный номер | Цена (руб.) |
| Щетки | 140371 | 30 |
| Щеткодержатель | 235607 | 245 |
| Регулятор напряжения | IN6601 | 1020 |
| Диодный мост | INR431 | 1400 |
| Подшипники | 140084 и 140093 | 140/200 рублей |
На современных автомобилях использование «дедовского» способа диагностики путем скидывания с клеммы аккумулятора может привести и к серьезной поломке множества электронных систем автомобиля. Значительные перепады напряжения бортовой сети автомобиля способны вывести из строя почти всю бортовую электронику.
Именно поэтому современные генераторы всегда проверяются только путем замера напряжения в сети или диагностики самого снятого узла на специальном стенде. Сначала производится замер напряжения на клеммах аккумулятора, пускается двигатель и снимаются показания уже при работающем моторе.
До запуска напряжение должно быть около 12 В, после запуска — от 13,8 до 14,7 В. Отклонение в большую строну свидетельствует, что идете «перезаряд», что подразумевает неисправность реле-регулятора, в меньшую — что ток не поступает.
Отсутствие тока подзарядке свидетельствует о неисправности генератора или цепей.
Причины поломок
Распространенные причины неисправностей генератора – это банальный износ и коррозия. Почти все механические неисправности, будь-то износ щеток или развалившиеся подшипники — следствие долгой эксплуатации.
Современные генераторы оснащаются закрытыми (не обслуживаемыми) подшипниками, которые просто подлежат замене по истечении определенного срока или пробега автомобиля.
То же относится и к электрической части — часто узлы подлежат замене целиком.
Также причинами могут быть:
- низкое качество изготовления комплектующих;
- нарушение правил эксплуатации или работа вне пределов нормальных режимов;
- внешние факторы (соль, жидкости, высокая температура, дорожная «химия», грязь).
Самостоятельная проверка генератора
Самый простой способ — проверить предохранитель. Если он исправен, осматривается генератор и его расположение. Проверяется свободное вращение ротора, целость ремня, проводов, корпуса.
Если ничего подозрений не вызвало, проверяются щетки и контактные кольца. В процессе работы щетки неизбежно изнашиваются, их может заклинить, перекосить, а канавки токосъёмных колец забиться графитовой пылью.
Явный признак этого — избыточное искрение.
Нередки случаи полного износа или поломки, как подшипников, так и поломка статора.
Самая распространенная механическая проблема генератора – износ подшипников. Признак данной неисправности — вой или свист при работе агрегата.
Конечно, подшипники нужно немедленно заменить, предварительно осмотрев посадочные места. Ослабление натяжения приводного ремня также может быть причиной слабой работы генератора.
Одним из признаков может быть высокий по тону свист из-под капота, когда автомобиль газует или разгоняется.
Для проверки обмотки возбуждения ротора на короткозамкнутые витки или обрывы, нужно подключить мультиметр, переключенный в режим измерения сопротивления, к обоим контактным кольцам генератора. Нормальное сопротивление — от 1,8 до 5 Ом. Показания ниже свидетельствует о наличии короткого замыкания в витках; выше – прямой обрыв обмотки.
Для проверки обмотки статора на «пробой на массу», их нужно отсоединить от выпрямительного блока. При показаниях сопротивления, выдаваемых мультиметром, имеющих бесконечно большое значение можно не сомневаться в отсутствии контакта статорных обмоток с корпусом («массой»).
Для проверки диодов в блоке выпрямителя используется мультиметр (после полного отсоединения от обмоток статора). Режим проверки — «проверка диодов». Плюсовой щуп подсоединяется к плюсу или минусу выпрямителя, а минусовой – к выводу фазы. После этого щупы меняют местами.
Если при этом значения показаний мультиметра сильно отличаются от предыдущих — диод исправен, если не отличаются — неисправен. Еще одним признаков, свидетельствующим о скорой „кончине“ диодного моста генератора — окисление контактов, а причина этого – перегрев радиатора.
Ремонт и устранение неисправностей
Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей (щеток, ремня, подшипников и т.п.) на новые или исправные. На старых моделях генераторов зачастую требуется проточка контактных колец.
Приводные ремни меняются вследствие износа, максимального растяжения или истечение срока эксплуатации. Поврежденные обмотки ротора или статора, их, в настоящее время, меняют на новые в сборе.
Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все реже — это дорого и нецелесообразно.
А вот все электрические проблемы с генератором нужно решать вследствие проверки, как других элементов цепи (в частности АКБ), так и непосредственно его деталей и выходного напряжения.
Одной из частых проблем, с которой приходится сталкиваться автовладельцам — это перезаряд, или же наоборот, низкое напряжение генератора.
Устранить первую неисправность поможет проверка и замена регулятора напряжения либо диодного моста, а с выдачей низкого напряжения разобраться будет чуть сложнее. Причин, почему генератор выдает низкое напряжение, может быть несколько:
- увеличение нагрузки на бортовую сеть потребителями;
- пробой одного из диодов на диодном мосте;
- выход из строя регулятора напряжения;
- проскальзывание поликлинового ремня (вследствие слабого натяжения)
- плохой контакт массового провода на генераторе;
- короткое замыкание;
- просаженный аккумулятор.
Иван Матиешин
Не нашли ответ на свой вопрос?
Спрашивайте в х. Ответим обязательно!
Диагностика генератора ВАЗ
Как и любое электрооборудование в автомобиле диагностика генератора требует пристального внимания, проверяется как сам генератор, так и основные узлы генератора. Для того чтобы устранить неисправность, его неработоспособность потребуется его снять и разобрать. Как правило снятие генератора, стартера на любой марке и модели автомобиля, это довольно хлопотное дело, по этому если вы все таки совершаете данное действие, от него нужно получить максимум пользы.
Диагностика генератора может выявить внешние неисправности разобранного генератора:
- На статоре обгорела или сгорела обмотка;
- Контактные кольца ротора изнашиваются;
- Высокая степень износа щеток;
- Обгоревшие выводы диодов.
Но существует множество неисправностей, которые не только визуально не определить, но порою на стенде с приборами можно долго разбираться в сложившейся проблеме.
Давайте рассмотрим некоторые возникающие неисправности и поломки работы зарядки автомобиля. где нужна диагностика генератора.
Хорошая зарядка необходимо для качественной работы всех элементов электрооборудования, если установлены ксеноновые лампы, и дополнительные устройства.
Диагностика генератора может показать некоторые неисправности, которые видно невооруженным взглядом. У автомобилей ваз 2101 классики или передне приводных ВАЗ 2115 генератор снимается как сверху, так и с ямы.
Основные узлы генератора, не всегда, конечно, внешне могут рассказать о неисправности, но тем не менее внешняя диагностика генератора, тоже о многом может рассказать.
Именно поэтому диагностировать неисправность придется методом, работать «от простого к сложному”, разбирая и осматривая все составляющие детали генератора вашего автомобиля. Итак, начать осмотр стоит с регулятора напряжения. В генераторе он расположен внутри, но снять его достаточно легко.
Основные узлы генератора включают в себя: якорь, статор, диодный мост, щёточно коллекторный узел.
Как проверить регулятор напряжения?
При напряжении в 13,8 вольт лампочка гаснет, то это указывает на то, что при эксплуатации аккумулятор будет находиться в состоянии постоянного «недозаряда «; если происходит то же самое при напряжении в 14,2 вольт, то аккумулятор будет подвержен выкипанию, и вскоре придет в полную негодность. Последний вариант предпочтительнее только для зимней эксплуатации авто на короткие расстояния. Для ремонта генераторов неплохо иметь специализированный тестер для проверки регулятора напряжения.
Проверка неисправностей в узле генератора – ротор
Сопротивление на контактных кольцах может стремиться к бесконечной величине, в этом случае стоит проверить качество и целостность пайки этих колец или проводов. Если пайка выполнена надлежащим образом, то необходимо проверить только катушку. Проводок в месте ухода в ротор должен быть тщательно зачищен. Если прибор показывает обрыв, то причина неисправности генератора будет в катушке. Хотя стоит проверить и возможность обрыва под изоляторами контактных колец.
Диагностика генератора, включает в себя проверку катушки ротора, которую можно проверить на межвитковые замыкания, в случае, когда сопротивление катушки уменьшается. Это встречается очень едко, но из внимания упускать не стоит.
На некоторых видах генераторов могут быть замкнуты несколько витков и при этом по сопротивлению не определяются и не дают произвести нормальный пуск генератора. Для обнаружения КЗ витка потребуется специальный прибор, без которого обнаружить нарушение очень сложно.
Так как индуктивность катушки нам известна, то прочие косвенные методы проверки не обнаруживают тех нескольких замкнутых витков. Это приводит к тому, что при незначительных нагрузках пуск нормальный, а при нагрузках – не запускается.
Еще одна неисправность ротора – обороты при определенном напряжении регулируются, а при возрастании – либо пропадает, либо не ограничивается регулятором. Это указывает на плохое крепление последнего витка катушки. При определенных оборотах он прижимается центробежной силой к массе.
Именно поэтому при ремонте стоит уделить внимание его креплению, а также натяжку.
Если обрыв катушки определяется только при достижении конкретных оборотов, то необходимо подключить амперметр в цепь возбуждения. Контактные кольца осматриваются. Обратите внимание, что гладкая и равномерная поверхность допускается к работе.
Если износ неровный, то кольцо протачивают или заменяют.
Производим проверку обмоток статора
Основные узлы генератора проверяются последовательно один за другим. Определить короткозамкнутый виток очень сложно и осуществимо только при помощи дефектоскопа. Мультиметр даст грубые измерения. На обмотках сопротивление слишком мало, чтобы произвести замер напрямую. Это вряд ли удастся сделать. По схеме видно, что лампочка подключена путем индуктивности катушки, а щуп можно соединять с любым выводом один-два-три. Индуктивное сопротивление будет большее, чем активное на проводах. Если подключать щуп поочередно к выводам, то все показания прибора амперметра должны быть обязательно одинаковыми. При коротком замыкании индуктивность катушки падает, ток соответственно – возрастает. Общий ток 4-5 А. Если на одной из фаз ток будет больше на 0,1 А, то это указывает на короткозамкнутый виток. Зачастую короткозамкнутый виток сопровождается обугливанием изоляции, поэтому иногда достаточно провести визуальную диагностику.
Диодный мост и его проверка
Диагностика автомобильного генератора
Советы по диагностике генератора
Основное место диагностики генератора машины — автосервис. Однако это не значит, что правильно диагностировать данный агрегат невозможно в своём гараже с помощью собственных знаний, сил и навыков.
- Проверять степень работоспособности автомобильного генератора через короткое замыкание.
- Соединять клеммы «67» и «30», которые отвечают за массу (иногда их обозначают «D+» и «B+»).
- В принудительном порядке включать автомобильный генератор, к которому в этот момент не подключены потребители, отсоединять его.
- Заваривать кузов автомобиля с электропроводами, которые подключены от генератора и аккумулятора.
Также автомобилист должен помнить следующие важные факты:
- Безусловно, понадобится чья-либо помощь. От помощника не понадобится ничего особенного, так что нет смысла искать профессионального механика. Можно попросить о помощи даже свою половинку.
- Проверять вентили генератора необходимо под напряжением, которое не превышает 12 В.
- В случае необходимости замены проводки выбирать нужно лишь провода с аналогичными длиной и сечением.
- Перед диагностированием генератора нужно проверить натяжение ремня этой детали и все соединения генератора. Натяжение ремня может считаться правильным лишь в случае, когда нажатие на среднюю часть его с усилием 10 кг/с ведет к тому, что этот ремень прогнётся не более, чем на 1,5 см.
- %rtb-4%
- Зрительная диагностика генератора
- Иногда проблемы с генератором можно определить с помощью индикатора контроля заряда аккумулятора. В случае, когда при включение зажигания не загорается лампочка индикатора, возможно:
- неисправность аккумулятора;
- неисправность контрольной лампы;
- нарушение целостности электропроводов контактов либо индикаторной цепи;
- износ генераторных щёток либо неудовлетворительный контакт на их узле;
- неисправность регулятора напряжения.
Если индикатор всё время светится независимо от текущего режима работы генератора, могут иметь место такие неисправности:
- Ослабление ремня на приводе генератора либо износ этого ремня.
- Пробой диодов схемы диодного моста.
- КЗ на статорной обмотке и/или её обрыв.
- Неисправность регулятора напряжения и/или сбой его настроек.
Проверка генератора собственными руками
Правильная диагностика генератора автомобиля представляет собой довольно трудную задачу, предполагающую чёткую последовательность действий. Сначала проверяется генераторное реле, после него — диодный мост, затем — статор, в конце — ротор. Импровизация в этом случае недопустима, нужно придерживаться строгого плана действий.
Реле
В случае избытка напряжения в автомобильной бортовой сети возможно прекращение работы множества приборов в автомобиле. Функцией реле-регулятора является поддержка необходимой разности потенциалов. Для проверки этого элемента на предмет того, насколько правильно он функционирует, нужно выполнить следующие действия:
- Переключение мультиметра — введение его в режим измерения электрического напряжения.
- Запуск мотора авто.
- Измерение напряжения, имеющегося на клеммах аккумулятора либо выводах генератора. Оно должно составлять от 14 до 14,2 В.
- Нажатие на газ. Данное действие должен выполнить вышеупомянутый помощник. В этот момент должно произойти увеличение на максимум 0,5 В. В случае превышения этого уровня можно констатировать неисправность реле-регулятора.
- %rtb-4%
Диодный мост- Устройство из шести диодов, объединённых в пластины (отрицательную и положительную). Проверка осуществляется по схеме:
- Включить мультиметр в режим омметра.
- Присоединить один щуп к положительной пластине, а второй поочерёдно к выводам диодов в этой пластине и к «0».
- Поменять щупы местами и повторить шаг 2.В одном из случаев мультиметр покажет сопротивление.
- Повторить шаги 2 и 3 аналогично с отрицательной пластиной.
Сопротивление обязательно должно превышать 0, обратное указывает на вероятность выхода из строя диода. Если сопротивление отсутствует в обе стороны, то неисправна вся пластина. Недостаточность заряда так же плохо отражается на работе узлов. Следует срочно заменить этот элемент.
Статор
Выглядит как полый металлический цилиндр с генераторными обмотками внутри.
- Отсоедините стартерные выводы от диодного моста.
- Внимательно осмотрите обмотки, на них не должно быть повреждений.
- Используя мультиметр в режим проверки сопротивления, проверьте обмотку на предмет пробоев: сопротивление между корпусом статора и обмотками должно зашкаливать. Если оно менее 50кОм генератор очень скоро выйдет из строя.
Ротор
Металлический стержень с намотанной обмоткой, а на концах кольца щёток генератора.
- Демонтируйте элемент
- Осмотрите состояние подшипников и обмотки.
- Присоедините щупы мультиметра к кольцам. Аппарат всё также должен находиться в режиме омметра. Полученные значения должны находиться в пределах 2,3-5,1 Ом.
- если сопротивление совсем не измеряется, значит, где-то в обмотке есть обрыв.
- если сопротивление выше, значит, где-то есть плохой контакт или выводы обмотки неправильно припаяны к кольцам.
- если сопротивление меньше, значит, есть вероятность межвиткового замыкания.
Данный алгоритм проведения диагностических работ подойдёт для многих автомобилей, как современных иномарок, так и отечественных старожил.
Но повторим ещё раз: главным условием является напряжение бортовой сети, равное 12 В.
Причины неисправности генератора и способы их устранения
Все о ремонте генератора ВАЗ 2114: как проверить, снять и заменить агрегат?
Источников питания боровой сети в современных автомобилях два: аккумуляторная батарея и генератор. В статье рассматривается генератор для автомобиля ВАЗ 2114: основные причины неисправностей, их диагностика и инструкция по ремонту, прилагаются фото и видео материалы.
Генератор – это трехфазная электрическая машина, вырабатывающая переменный ток. Встроенный внутри агрегата выпрямительный блок должен преобразовывать переменный ток в постоянный.
В составе генератора идет:
- ротор;
- статор;
- крышки из алюминиевого сплава и подшипниками;
- диодный блок;
- щетки, узел которых совмещен с трехуровневым регулятором напряжения.
Устройство генератора ВАЗ 2114
Приводится в действие агрегат при работе мотора с помощью клинового ремня, надетого на шкив коленчатого вала.
Причины неисправности
Фото генератора ВАЗ 2114
Электрические неисправности:
- агрегат дает слишком низкое напряжение;
- установка греется;
- нет напряжения заряда аккумуляторной батареи;
- напряжение заряда превышает необходимые показатели.
Механическая поломка дает повышенные шумы в агрегате при работе двигателя. Причиной появления шумов может быть износ подшипников. Сначала изнашиваются подшипники в передней крышке. На них идет повышенная нагрузка, поэтому они изнашиваются быстрее и могут выйти из строя.
Диагностика
Для проверки генератор можно не снимать. Проверку проводят с помощью тестера. Можно воспользоваться дешевым китайским тестером. Два щупа измерительного прибора нужно подключить к клеммам аккумулятора и проверить напряжение.
Анализ значений напряжения дает возможность судить об исправности генераторной установки. Какое выдает генераторное устройство напряжение, можно узнать из мануала.
Место расположения агрегата
Признаки неисправности устройства:
- постоянно горит контрольная лампочка зарядки или мигает при работе двигателя;
- аккумулятор либо не разряжается до конца, либо получает повышенный заряд;
- недостаточно хорошо светят фары при работающем двигателе, плохая работа других потребителей электроэнергии;
- слишком большая яркость фар, закипает электролит в аккумуляторной батарее;
- греется при большом напряжении;
- повышенные шумы во время работы двигателя со стороны генератора.
Возможны проблемы в щеточном узле, которые могут быть связаны с неисправностью щеток, их размером или с неполадками в трехуровневом регуляторе. Проверить размер и исправность щеток без снятия генератора невозможно. Но поменять щетки можно.
Признаки изношенности щеток:
- нет зарядки аккумулятора;
- скачет напряжение при зарядке;
- бортовое напряжение в сети ниже нормы.
Если щетки имеют длину меньше 0,5 см, то есть не соответствуют нужному размеру, их нужно заменить. Проверяется состояние щеток, как щетки перемещаются в пазах. После замены щеток, генератор восстанавливает свою работу через несколько минут, когда притрутся контактные кольца и щетки.
Трехуровневый регулятор напряжения
Вместе с держателями щеток следует проверить трехуровневый регулятор. При исправном регуляторе напряжение должно составлять 14,7 В.
Если напряжение меньше 13 В, регулятор нужно менять на новый, так как он поддерживает необходимое напряжение для приборов в бортовой сети. Если регулятор неисправен, то греется установка.
Процедура замены трехуровневого регулятора аналогична замене щеток, так как устройства извлекаются вместе.
Как проверить генератор на автомобиле LADA
22 февраль 2017 Лада.Онлайн 19 157 
Генератор представляет собой трудноразборную конструкцию, поэтому в случае его неисправности лучше обратиться за помощью к специалисту, либо замените генератор в сборе. Однако, есть определенные правила, которые позволяют проверить генератор своими руками без специальных навыков. Для этого потребуется помощник и мультиметр в режиме вольтметра с пределом измерений 15-20 В.
Если на панели приборов загорелась контрольная лампа заряда аккумулятора, возможно проблема в:
- плохом контакте клемм аккумулятора;
- слабом натяжении ремня генератора (привода вспомогательных агрегатов), см. для Vesta/XRAY и Гранта/Калина;
- неисправности в цепи заряда;
- исправности самого генератора.
Порядок проверки генератора:
- прогреть двигатель до рабочей температуры (не менее 80 градусов).
- включаем потребители электроэнергии (дальний свет фар, вентилятор отопителя, обогрев заднего стекла, подогрев сидений).
- нажимаем на педаль газа, и поднимаем обороты двигателя до 3000-3500 мин-1.
- вольтметром измеряем напряжение на выводах аккумулятора.
Если напряжение не ниже 14 В, значит генератор исправен. В противном случае, возможно проблема в:
- слабо натянутом ремне генератора;
- неисправности в цепи генератора;
- неисправном регуляторе напряжения генератора;
- замасливании или износе щеток в генераторе;
- неисправности самого генератора.
Выключаем все потребители электроэнергии, вольтметр должен показать напряжение не более 15,1 В. Если оно больше, то, скорее всего, неисправен регулятор напряжения. У исправного генератора, при средних оборотах, напряжение должно быть в пределах 13,5…14,2В.
Проверить подшипники генератора можно по шуму (при помощи стетоскопа). Сильный гул свидетельствует об износе подшипников (чаще всего выходит из строя передний подшипник).
Без помощника выполнить проверку генератора можно не на клеммах аккумулятора, а через прикуриватель. Пример на видео:
Если вы настроены самостоятельно продолжить дальнейшую диагностику генератора (проверить регулятор напряжения, диодный мост, обмотку ротора и т.д.), то можете воспользоваться этими инструкциями. , как снять генератор (на Vesta/XRAY или Гранте/Калине/Приоре)
Ключевые слова: генератор lada xray | генератор лада веста | генератор лада ларгус | генератор лада гранта | генератор лада калина | генератор лада приора | генератор 4х4 | генератор нива | универсальная статья
4 1
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..
- Как работает центральный замок дверей Лада Веста
- Фото Лада Гранта седан
Проверка (диагностика) генератора
Пускаем двигатель, даем ему поработать несколько минут, затем нажав педаль «газа», доводим обороты коленчатого вала двигателя до 3 000 мин-1.
Включаем все потребители: наружное освещение, дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя, стеклоочиститель, аварийную сигнализацию и т. д.
Вольтметром замеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13,0 В.
Если это не так, неисправны регулятор напряжения со щеточным узлом, обмотки генератора (обрыв или замыкание) или окислены контактные кольца ротора генератора.
Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключаем все потребители, кроме дальнего света фар, и вновь измеряем напряжение. Оно должно быть в пределах 13,8–14,4 В.
Для проверки регулятора напряжения снятого с генератора…
…подсоединяем к щеткам лампу (1–3 Вт, 12 В), а к выводам щеткодержателя — источник питания постоянного тока, вначале напряжением 12 В, а затем 15–16 В. В первом случае лампа должна гореть, во втором — нет.
Если лампа горит в обоих случаях, в регуляторе — пробой, если не горит — обрыв или нарушен контакт между щетками выводами регулятора напряжения.
В обоих случаях щеткодержатель с регулятором напряжения необходимо заменить.
Для проверки вентилей выпрямительного блока можно использовать пробник с лампой 1–3 Вт или подсоединить аккумуляторную батарею через лампу 1–3 Вт, 12 В.
Демонтируем генератор и снимаем его кожух. Отсоединяем «плюсовой» вывод регулятора напряжения от выпрямительного блока.
«Плюс» пробника подсоединяем к выводу «B+» генератора, а «минус» — к его корпусу (для наглядности регулятор напряжения снят). Если лампа пробника горит, то и в блоке «положительных» и в блоке «отрицательных» вентилей имеется короткое замыкание.
Для проверки замыкания в «положительных» вентилях «плюс» пробника подсоединяем к выводу «B+» генератора, «минус» — к выводу одной из фазных обмоток статора. Если лампа пробника горит, пробиты один или несколько «положительных» вентилей.
Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «плюс» пробника подсоединяем к выводу одной из фазных обмоток статора, а «минус» — к корпусу генератора. Если лампа пробника горит, пробиты один или несколько «отрицательных» вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора.
Обрыв в вентилях определяется по резкому снижению тока отдачи. Однако это может быть также следствием обрыва или замыкания в обмотках генератора.
Для проверки замыкания в дополнительных вентилях «плюс» пробника подсоединяем к выводу выпрямительного блока, а «минус» — к выводу одной из фазных обмоток статора. Если лампа пробника горит, то в одном из дополнительных вентилей имеется короткое замыкание.
Обрыв в дополнительных вентилях определяется по низкому напряжению (ниже 13,8 В) на выводе «D+» генератора при средней частоте вращения ротора.
Выпрямительный блок при выходе из строя заменяем в сборе.
Осматриваем обмотки статора. На изоляции обмоток не должно быть следов перегрева, который является следствием короткого замыкания в вентилях выпрямительного блока. Если на обмотках есть следы перегрева, статор необходимо заменить.
Для проверки обмоток ротора нужно снять регулятор напряжения.
Для проверки короткого замыкания обмотки ротора на «массу» подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра)к контактному кольцу и к валу ротора (или к шкиву). Тестер должен показать бесконечность, в противном случае обмотка замкнута на «массу».
Для проверки обрыва обмотки ротора подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к контактным кольцам. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотке есть обрыв.
Приора нету зарядки. Ремонт генератора
Ремонт генератора Приора,
Диагностика и ремонт Генератора ВАЗ, Газель, волга, соболь, лада, приора
Загрузка...
