Задний мост является одним из основных узлов трансмиссии автомобиля. От исправности его элементов зависят не только ходовые качества машины, но и безопасность водителя с пассажирами. В этой статье мы поговорим о полуосях заднего моста ВАЗ 2107, рассмотрим предназначение этих деталей, конструкцию, возможные неисправности и способы их устранения своими силами.
Что такое полуоси, зачем они нужны и как устроены
В заднеприводных автомобилях, к которым, собственно, относится «семёрка», задние колёса являются ведущими. Именно они, вращаясь, заставляют машину двигаться.
Вращающий момент к ним передаётся от коробки переключения передач через приводной (карданный) вал, редуктор и полуоси. Полуосей всего две: по одной на каждое заднее колесо.
Их роль заключается в том, чтобы передать крутящий момент от соответствующей шестерни редуктора к колёсному диску.
Конструкция полуоси
Полуось — это цельнометаллический вал, изготовленный из стали. На одном его конце находится фланец для крепления диска колеса, а на другом имеются шлицы для зацепления с шестерней редуктора. Если рассматривать полуось в сборе, то кроме вала в её конструкцию также входят:
- маслоотражатель;
- уплотнительная прокладка;
- сальник (манжета);
- подшипник.
В конструкцию полуоси кроме вала также входят маслоотражатель, прокладка, сальник и подшипник
Каждая из полуосей установлена в соответствующем (левом или правом) кожухе заднего моста. Маслоотражатель с прокладкой и сальником служат для предотвращения вытекания смазки из кожуха. Подшипник предназначен для обеспечения равномерного вращения полуоси и распределения ударных нагрузок, поступающих от колеса к заднему мосту автомобиля.
1 — маслоотражатель; 2 — прокладка; 3 — уплотнитель; 4 — сальник; 5 — полуось; 6 — кожух; 7 — пластина крепления подшипника; 8 — тормозной щит; 9 — подшипник; 10 — фиксирующая втулка
Основные технические характеристики полуосей ВАЗ 2107 и их элементов
Полуоси для «семёрки» в России выпускаются под каталожным номером 21030–2403069–00. Правая и левая детали, в отличие, от некоторых других заднеприводных машин, у ВАЗ 2107 абсолютно идентичные. Они имеют диаметр 30 мм (под подшипник) и 22 шлица. В продаже можно встретить и так называемые усиленные полуоси с 24 шлицами, но для их установки потребуется менять конструкцию редуктора.
Подшипник полуоси
Подшипник — это именно тот элемент, на который приходится большая часть нагрузок. И хотя его заявленный ресурс составляет порядка 150 тыс. км пробега, он может прийти в негодность гораздо раньше.
Все зависит от условий эксплуатации автомобиля, исправности других деталей трансмиссии, а также качества его изготовления.
Самыми надёжными, на сегодняшний день, считаются подшипники Вологодского подшипникового завода, выпускаемые под артикулами 2101–2403080 и 180306. Импортные аналоги имеют каталожный номер 6306 2RS.
Таблица: размеры и технические характеристики подшипника 2101–2403080
Сальник
Манжета полуоси имеет гораздо меньший ресурс, нежели подшипник, так как её основным рабочим материалом является резина. Менять её нужно через каждые 50 тыс. км пробега. Сальники полуоси выпускаются под каталожным номером 2101–2401034.
Таблица: размеры и технические характеристики сальника полуоси ВАЗ 2107
Неисправности полуосей ВАЗ 2107, их причины и признаки
К основным поломкам полуосей можно отнести:
- деформацию вала;
- перелом;
- износ или срезание шлицев;
- повреждение резьбы крепления колёсного диска.
Деформация
Полуось, хоть и изготовлена из высокопрочной стали, под воздействием высоких нагрузок может деформироваться.
Такая неисправность, зачастую, является следствием заклинивания редуктора, проблем в работе подшипника, а также попадания соответствующего колеса в глубокую выбоину.
Признаком деформации полуоси является сильная вибрация колёсного диска, иногда сопровождающаяся гулом, стуком, треском.
Перелом
Следствием попадания колеса в выбоину, или сильного удара о кочку может быть и перелом вала полуоси. В этом случае автомобиль теряет управление, так как одно из ведущих колёс перестаёт вращаться. При переломе полуоси из строя также могут выйти и шестерни редуктора, поэтому при возникновении такой неисправности его обязательно нужно проверить.
Износ или срезание шлицев
Естественный износ шлицев полуоси может проявиться после 200–300 тыс. км пробега. Чаще встречается их срезание, возникающее при заклинивании одного из колёс и неисправности редуктора. Также шлицы срезаются вследствие износа зубьев шестерни полуоси, которые входят с ними в зацепление.
Признаком повреждения шлицев является хруст со стороны редуктора
Признаком износа или срезания шлицев является хруст (треск) со стороны полуоси, возникающий, обычно, при старте или движении под гору. Хруст свидетельствует о том, что зубья шестерни проскальзывают между шлицами полуоси.
Повреждение резьбы крепления колеса
Повредить резьбу на фланце довольно сложно, но все же подобные неприятности случаются. Причиной этому могут быть несоблюдение момента затяжки колёсных болтов, неправильно заданное направление болтов при закручивании, нарушение резьбового шага на болтах. Признаком повреждения резьбы является вертикальный люфт колеса, биение в задней части машины во время движения.
При обнаружении перечисленных неисправностей полуось (одну или обе) нужно заменить. Продолжать движение на автомобиле с неисправными полуосями крайне опасно.
Замена полуоси
Рассмотрим процесс замены полуоси, её подшипника и сальника в деталях. Из инструментов понадобятся:
- баллонный ключ;
- домкрат и страховочная подставка (в крайнем случае пенёк или несколько кирпичей);
- упоры для колёс;
- обратный молоток;
- гаечные ключи на 8 мм, 17 мм;
- шлицевая отвёртка;
- болгарка;
- круглогубцы;
- молоток;
- зубило;
- верстак с тисками;
- паяльная лампа или газовая горелка;
- проставка из дерева или мягкого металла;
- отрезок стальной трубы с диаметром стенок 33–35 мм;
- смазка типа «Литол»;
- сухая чистая тряпка.
Снятие полуоси
Чтобы демонтировать полуось, следует:
- Поставить автомобиль на ровной поверхности, установить упоры под передние колёса.
- Баллонным ключом отвернуть колёсные болты.
- Поднять кузов машины домкратом.
- Выкрутить колёсные болты, снять колесо.
- Используя ключ на 8 выкрутить направляющие шпильки барабана.
- Демонтировать барабан. В случае если он не сходит с колодок, осторожно сбить его, используя проставку и молоток.
Если барабан не поддается, его нужно сбить при помощи молотка и проставки - При помощи ключа на 17 (лучше торцевого) открутить гайки (4 шт) крепления полуоси. Они расположены за фланцем, но получить доступ к ним можно через специально предусмотренные отверстия, прокручивая полуось.
Болты откручиваются торцевым ключом на 17 - Круглогубцами изъять пружинные шайбы, которые расположены под гайками крепления полуоси.
Шайбы лучше снимать круглогубцами или пассатижами - Отсоединить полуось от заднего моста, потянув её на себя. Если она не поддаётся, использовать обратный молоток. Для этого фланец инструмента необходимо прикрутить к фланцу полуоси колёсными болтами. Резко перемещая груз молотка вперёд, выбить полуось. Если обратного молотка в вашем арсенале инструментов нет, вместо него можно использовать снятое колесо. Его нужно прикрутить обратной стороной к фланцу полуоси и наносить удары молотком по шине с внутренней стороны, пока полуось не выйдет из кожуха.
Если у вас нет молотка,вместо него можно использовать снятое колесо - Снять полуось в сборе с подшипником и фиксирующим его кольцом.
Полуось снимается в сборе с маслоотражателем и подшипником - Извлечь уплотнительную прокладку, расположенную между тормозным щитом и фланцем полуоси.
Прокладка установлена между фланцем полуоси и тормозным щитом - Круглогубцами или пассатижами извлечь сальник из его посадочного гнезда.
Сальник извлекается при помощи круглогубцев
Как снять сломанную полуось
При переломе полуоси, демонтировать её обычным способом не получится. Но есть и другие методы. Если вал сломался непосредственно перед фланцем и его обломанный конец торчит из кожуха моста, к нему можно приварить отрезок арматуры, а потом уже с его помощью вытаскивать остаток полуоси.
Если же полуось сломалась внутри кожуха, можно попробовать его выбить куском арматуры, вставленным с обратной стороны моста, предварительно сняв противоположную полуось. В крайнем случае, чтобы извлечь обломок вала, придётся разбирать редуктор.
Демонтаж и установка подшипника на полуось
При замене полуоси на новую рекомендуется заменить и подшипник, но если старый ещё вполне рабочий, можно установить и его. Вот только чтобы его снять потребуется демонтировать фиксирующее кольцо. Для этого необходимо:
- Надёжно зафиксировать полуось в тисках.
- Используя болгарку, пропилить внешнюю часть кольца.Чтобы снять кольцо его нужно распилить, а после разбить при помощи молотка и зубила
- Расколоть корпус кольца при помощи зубила и молотка.
- Удалить с вала остатки кольца.
- Аккуратно сбить подшипник с полуоси, используя те же инструменты. Удары наносить только по внутренней обойме подшипника. В ином случае вы повредите его и не сможете дальше использовать.
- Осмотреть новую полуось и подшипник на предмет заводского брака.Перед установкой нового подшипника нужно убедиться, то она исправна
- Извлечь из корпуса подшипника резиновый пыльник.
- Заложить смазку между обоймами подшипника.
- Установить пыльник на место.
- Надеть подшипник на полуось. Будьте внимательны: подшипник устанавливается так чтобы пыльник «смотрел» на маслоотражатель.
- Упереть отрезок стальной трубы в подшипник так, чтобы её стенки упирались в торец внутренней обоймы.
- Нанося несильные удары молотком по обратному концу трубы, усадить подшипник на его место.
- Паяльной лампой или газовой горелкой (можно использовать горелку обычной кухонной газовой плиты) нагреть фиксирующее кольцо. Не перестарайтесь: нагревать его нужно не докрасна, а до белого налёта на поверхностях.Кольцо нужно нагревать до появления белого налета
- При помощи пассатижей надеть кольцо на полуось.
- Усадить кольцо, нанося по нему несильные удары обратной стороной молотка. Чтобы оно быстрее остыло, полить его моторным маслом.Чтобы охладить кольцо, его можно полить моторным маслом
Установка сальника
Для установки нового сальника следует:
- Чистой сухой тряпкой протереть посадочное гнездо.
- Смазать поверхности гнезда пластичной смазкой.
- Смазать смазкой сам сальник.
- Установить деталь в посадочное гнездо.Перед установкой сальника его нужно смазать пластичной смазкой
- Используя молоток и отрезок трубы аккуратно запрессовать сальник.
Установка полуоси
Когда подшипник и сальник будут установлены, можно ставить и полуось. Монтаж производится в следующем порядке:
- Ставим уплотнительную прокладку.
- Вставляем полуось в кожух до упора. Проверить, как шлицы вошли в зацепление с зубьями шестерни, проворачивая полуось в разные стороны.
- Нанести несколько несильных ударов молотком по фланцу полуоси, чтобы убедиться, что она правильно «села».
- Установить пружинные шайбы на шпильки крепления полуоси. Наживить и закрутить гайки крепления полуоси торцевым ключом на 17.
- Надеть барабан на колодки и зафиксировать его при помощи направляющих шпилек.
- Произвести монтаж колеса.
- Проверить, нет ли люфта полуоси или подшипника, пробуя пошатать колесо вдоль вертикальной и горизонтальной осей.
- Опустить кузов, убрать упоры из-под передних колёс.
- Закрутить колёсные болты.
- Проверить, исчезли ли признаки неисправности полуоси, проехавшись по ровному участку дороги.
Видео: замена полуоси на ВАЗ 2107
Как видите, устранить неисправность полуоси не так уж и сложно. И для этого совсем необязательно обращаться на станцию технического обслуживания.
Замена сальника переднего привода на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2115
Течет сальник привода передних колес? Посещают мысли, типа – Как дорого стоит замена сальника? Можно ли, заменить сальник своими руками? И насколько, сложно его заменить? Да!? Тогда Вы попали по адресу… Могу сказать, точно, что это несложно, и Вы без труда сможете провести работу самостоятельно. Конечно же, только при наличии желания, необходимого инструмента и точной инструкции по правильной замене сальника привода передних колес на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2115 от сайта «Школа авторемонта»! ))) Ну как, говорится, от слов к делу! Переходим к описанию главного – список инструмента, покупка запчастей и процесс замены сальника привода с фотографиями ????
Инструмент: ключ на 17, торцовый ключ на «30» с длинным воротком, монтировка, отвертка, емкость для слива масла, молоток и оправка для аккуратной запрессовки сальника. Можно, для монтажа сальника привода, воспользоваться и старым сальником. Но, это не очень удобно. Проще, все таки, купив сальник по нему подобрать кусок трубы подходящего диаметра.
Запчасти: при покупке сальника привода, Вы точно должны знать, на какую сторону он Вам нужен. Так как, сальники левого и правого привода отличаются направлением маслосгонных насечек. Есть три основных отличия друг от друга. Первое, направление стрелок на внутренней стороне сальников.
На правом сальнике, стрелка указывает движение в левую сторону, а на левом в правую. Второе отличие, цифры на конце каталожного номера. Номер на правом сальнике заканчивается на четную цифру (4), на левом сальнике – на нечетную (5). И третий, точно действует в отношении сальников балаковского производства, цвет самого сальника.
Правый черный, левый коричневый (фото 1 и 2).
Переходим к описанию, самого процесса замены сальника привода передних колес на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2115:
Загоняем автомобиль на яму или эстакаду и сливаем масло с коробки передач. Можно все и не сливать. Достаточно будет слить около одного литра. Отпускаем колесные болты и откручиваем гайку подшипника передней ступицы (фото 3).
Домкратом поднимаем автомобиль и откручиваем два болта крепежа нижней шаровой опоры к поворотному кулаку (фото 4). Установив монтировку между кузовом и стабилизатором поперечной устойчивости, отжимаем нижний рычаг вниз. И вытаскиваем конец привода из ступицы.
После чего, лезем под машину и при помощи монтировки или монтажной лопатки, опираясь о прилив на корпусе коробки передач, выталкиваем привод с КПП (фото 5). Вот в этот момент, если Вы забыли слить масло с коробки, начнется веселье ))).
Той же монтировкой или отверткой, вытаскиваем сальник с КПП (фото 6).
И …. Можем запрессовывать новый сальник (фото 7) Сальник сажаем не до упора, а именно как показано на фотографии 8.
Сборку проводим в обратной последовательности. Не забываем, залить масло в коробку передач!
При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!
Сборка КПП ВАЗ
Сборку кпп ваз ведут в порядке обратном разборке показанной в соответствующей статье, после дефектации и замены всех изношенных деталей. Так же необходимо тщательно все вымыть. Вообще полную чистоту часто трудно обеспечить, кроме того после установки новых деталей происходит приработка.
Поэтому лучше залить недорогого (но хорошего, не бодягу какую) минерального масла и сменить его через пару тысяч. При сборке есть свои ньюансы, поэтому я попробую на некоторых остановиться по подробнее. Нужно ли использовать прокладки? Я встречал две ошибки, одни видят собранную кпп без прокладок, считают что это ошибка и бегут покупать прокладки чтобы их установить.
Другие наоборот, считают герметика для уплотнения вполне достаточно и не применяют прокладки даже если они стояли. Так как же правильно? Вообще для уплотнения конечно прокладки совершенно не нужны. Но прокладка которая устанавливается (или не устанавливается) между картером кпп и колоколом влияет на предварительный натяг подшипников дифференциала.
Новые с завода идут в двух вариантах, либо с прокладкой, либо просто на герметике. Поэтому если стояла прокладка ставим ее, если не было, значит ни в коем случае не устанавливаем. Остальные можно вообще не ставить. Причем даже если собираете с прокладками то после тщательного обезжиривания поверхности нанесите герметик с двух сторон.
Некоторые считают, а вот на заводе прокладки ставят без герметика, зачем тогда его применять? Но то на заводе, на новые только что отфрезерованные поверхности. После нескольких лет эксплуатации силуминовые детали могут немного деформироваться и без герметика коробка потечет.
Теперь что касается подшипников дифференциала, если нет возможности отрегулировать натяг ни в коем случае не меняйте их. Как я уже писал эти подшипники очень надежные. Не нужно их менять «чтобы лучше было». Без регулировки натяга лучше точно не будет.
Но все же бывают ситуации когда не обойтись без замены подшипников, или если придется менять картер или колокол, тогда придется регулировать натяг. В мануале для этого рекомендуют применять вместо регулировочного, установочное кольцо и т. д. Я немного по другому делаю. Коробку в которой нужно отрегулировать натяг собираем, затягиваем четыре гайки (ставим только дифференциал), при сборке между плоскостями на шпильки одеваем шайбы все одинаковой толщины:
Толщину шайб измеряем микрометром. Далее в отверстие для полуоси вставляем заглушки, проворачиваем на несколько оборотов дифференциал, затем закрепляем индикатор и перемещая в осевом направлении дифференциал замечаем по индикатору зазор.
Предположим поставили шайбы ровно 1,5 мм, при измерении по индикатору вышел зазор с шайбами 1 мм, значит если уберем шайбы и соберем получим натяг 0,5 мм.(1,5 — 1 = 0,5). Ставим прокладку (0,25 мм), натяг уменьшается до требуемого, 0,25 мм. Вообще натяг допускается в пределах 0,15 — 0,35 мм. То есть натяг регулируем не только регулировочными кольцами, но и прокладкой.
Скажем нет нужного кольца можно поставить или убрать прокладку. Теперь что касается сальников, при ремонте их меняют на новые. В некоторых случаях можно оставить старые, если они не изношены (износ менее миллиметра). При этом встречаются два типа сальников, со стальным ободком и обрезиненные. Со стальным ободком ставят обязательно на герметик.
Обрезиненные тоже лучше ставить на герметик. Вообще обрезинненые еще ставят просто смазав консистентной смазкой (на сухую нельзя), но смазку лучше применять когда сальник очень туго идет. Обычно такие плотные посадки встречаются на иномарках. На вазах другой раз чуть ли не от руки сальник влазит. Поэтому используйте герметик, особенно для узкого сальника штока выбора передач.
Если его поставить на смазке он просто может слететь с посадочного места. Да, еще, сальники полуоси правый и левый, у них насечка в разные стороны. Направление вращения вала показаны стрелкой внутри сальника. Ориентироваться просто, у сальника первичного вала и сальника привода который вставляется в колокол стрелка должна быть в одну сторону.
Теперь что касается установки подшипников в алюминиевый корпус, обычно они устанавливаются с небольшим натягом, иногда можно вытащить руками. Некоторые набивают насечки чтобы увеличить натяг. Это совершенно бесполезно, если хотите плотнее посадить для этого есть специальные средства от Локтайта или подобные других фирм.
Или даже можно использовать фиксатор резьбы сильной фиксации, неразборный. Только ни в коем случае не применяйте эти средства на задние подшипники первичного и вторичного вала. Подумайте как вы будете в случае чего разбирать коробку. Эти подшипники фиксируются стальной пластиной. Также фиксатор резьбы обязательно используется для болтика рычага выбора передач.
Без фиксатора открутится и опять придется снимать и разбирать кпп. Теперь пару слов о втулке стартера которая устанавливается в колокол кпп ВАЗ 2109. На старых коробках зачастую они предельно изношены. Новые продаются повсеместно, стоят копейки. Остается только поменять, вопрос только в том как вытащить старую.
Если старая изношена, но не сильно лучший метод это вкрутить метчик на М14 до упора, метчик упершись в стенку картера, постепенно начнет выталкивать втулку. Если же втулка сильно изношена при закручивании метчик сместится и начнет нарезать резьбу с одной стороны в отверстии под втулку. Тогда когда он упрется в стенку сломается, вместо того чтобы вытащить втулку.
Потому в таком случае лучше использовать узкую стаместку, или заточенную отвертку которой откалывают по кусочку и вынимают втулку. Она довольно хрупкая потому легко колется. После установки новой обязательно нужно ее прогнать разверткой на 12. Если вытаскивали привод спидометра, то при сборке осадите ударом через выколотку с противоположной от гайки стороны:
Довольно часто встречаю коробки в которых просто вставили и закрутили гайку, при этом привод перекашивается и валик заедает, вращается с трудом. Вообще после сборки проверяйте как крутится от руки. Валики иногда попадаются кривые.
В картерах коробок последних лет стали использовать пробки фиксаторов с конической резьбой и внутренним шестигранником на 8. Их обязательно ставят на герметик, хотя и старые с уплотнением алюминиевыми шайбами тоже лучше ставить на герметик, чтобы не «потели». В новой конструкции появилось слабое место.
Если приложить чрезмерное усилие при затяжки пробки фиксатора заднего хода, может треснуть корпус:
Как видите стрелка показывает стальную втулку запрессованную в картер. При затяжке пробка упирается в эту втулку, если переусердствовать может треснуть и потечь.
При ремонте коробки иногда возникают вопросы взаимозаменяемости деталей. Например, бывает валяется старая другого типа, или в продаже нет именно такой детали. На самом деле многие детали взаимозаменяемы. Первичные валы одинаковые для всех коробок. Вторичные в сборе тоже можно поставить в любую кпп.
Нужно только согласовать ведущие и ведомые шестерни (редуктора) То есть вторичный вал в сборе с дифференциалом можно поставить в любую коробку. Что же касается деталей вторичного вала, то тут различия существеннее. Вторичный вал кпп ВАЗ 2109: шестерня 1-й передачи может быть установлена только на этот вал.
Шестерня 2-й передачи кроме вала 2109, может быть установлена на вал ВАЗ 2110. Шестерня 3-й передачи подходит кроме вала 2109 к валу ВАЗ 2110 и валу ВАЗ 21120. Шестерня 4-й передачи устанавливается только на девяточный вал. Вторичный вал ВАЗ 2110: шестерня 1-й передачи подходит только на этот вал, шестерню 4-й передачи еще можно установить на вал 21120.
Вторичный вал ВАЗ 21120: шестерни 1-й и 2-й передачи на другие валы не подходят. Причем встречается два типа шестерен, с мелким зубом на венце и с крупным, таким как на всех остальных. На первых кпп ставились с обычным, крупным, потом постепенно перешли на мелкий и двухконусный синхронизатор.
По внутреннему диаметру шестерни взаимозаменяемые, только при замене одних на другие придется менять и ступицы с муфтами. И конечно синхронизаторы. То есть 1-2 передачу в сборе. Шестерни 5-й передачи абсолютно одинаковые на все коробки. Вообще то если быть точным на ВАЗ 2110 шестерня без мелкого отверстия для смазки, а на ВАЗ 2109 с отверстием.
Так же и на остальных, шестерни под игольчатые подшипники выполняют с отверстием для смазки, на десятых и 21120 валах их нет. Но на практике не встречал чтобы игольчатый подшипник вышел со строя, если на него поставить шестерню без отверстия. Теперь что касается ступиц, посмотрите на фото:
Это ступицы 1-2 передачи, их эволюция так сказать. Первая устанавливается на вал 2109, на валу 2110 кроме 1-2-й, такая же ступица для 3-4 передачи. Эту ступицу еще можно установить на вал 21120 (для кпп Приоры или Калины) на 3-4 передачу. Короче, ее можно ставить вместо 2-й на фото. 2-я это ступица 3-4-й передачи с вала 21120.
Она, как видите, несколько усилена, уменьшенны прорези под выступы синхронизатора, поскольку применяют усиленные блокирующие кольца без этих выступов. И еще увеличен диаметр кольцевого выступа в который упирается шестерня с 44 мм до 46 мм. Поэтому шестерню 4-й передачи с 2110 нельзя поставить с этой ступицей.
Ступицы 3 и 4 это ступицы 1-2-й передачи с вала 21120. Сначала ставили третью, сечас перешли на ступицу 4-го типа. Они устанавливаются только на вал 21120, полностью взаимозаменяемые, но при замене придется менять муфту и шестерни. Еще существует ступица 3-4-й передачи для вала 2109, она только на нем применяется.
Ступица 5-й передачи, да и вообще вся 5-я передача в сборе одинаковая для всех коробок. На десятках только втулка внутри шестерни и есть подшипник (скольжения), а на девятках используют другую втулку с игольчатым подшипником. С валом 21120 обычно используют девяточную шестерню 5-й передачи с игольчатым подшипником.
Муфты 3-4-й и 5-й передачи на всех коробках одинаковые. Еще, что касается блокирующих колец синхронизаторов, они бывают двух типов (не считая составных двухконусных):
У первого на снимке немного увеличен внутренний диаметр, его еще называют усиленным. Соответственно у шестерен на которые он устанавливается тоже увеличен диаметр конуса. 2 тип на увеличенный конус просто не налезет, а вот 1-й по ошибке можно поставить на шестерню с маленьким конусом.
Мне такие попадались коробки. Конечно работать это не будет, не перепутайте при сборке. Что касается ресурса, все эти усиления, даже двухконусные синхронизаторы толком его не увеличили. Даже наоборот, бывали случаи когда кольцо 1-го типа проворачивалось из за более низких наружных выступов.
Что касается механизма выбора, тот который от девятки, со стальным корпусом можно поставить в любую коробку. Десяточные и Калиновские нельзя ставить в в коробки для ВАЗ 2109-2115, иначе первая с задней будет путаться.
При замене механизма нужно ставить соответствующий шток и рычаг на этот шток:
2-й ставится с девяточным механизмом, 1-й со всеми остальными.
Картеры КПП все взаимозаменяемые кроме Калины. У них выполненно отверстие под блокировку заднего хода. Отверстие может быть с резьбой на 16, у старых, позже стали делать на 20.
Как правильно заменить сальник на полуоси
Обладать машиной — не малое удовольствие. Мало того, что можно ей пользоваться как машиной, но есть и постоянный повод улизнуть в гараж на техническое обслуживание. Одна из процедур, которую можно самостоятельно выполнить в выходной день, тем самым сэкономить семейный бюджет, замечательно провести время и просто провести время с пользой, это замена сальника на полуоси.
Инвентарь
Для хорошей работы нужен хороший инструмент. Голыми руками ничего выполнить не получится. Итак, для замены сальника полуоси потребуется:
- — собственно сам сальник, только новый.
- — набор ключей, чем больше, тем лучше.
- — специальный съемник на полуось.
- — набор монтажного инструмента.
- Подготовка к работе
Принимаясь за ремонт самостоятельно, стоит помнить о своем низком профессионализме. Ни в коем случае нельзя выполнять работу таким образом, чтобы была возможность получить травму. Поэтому непременно надо использовать противооткатные фиксаторы, страховочный фиксатор домкрата. При наличие смотровой ямы работа значительно комфортней, но и открытая, сухая площадка подойдет.
Сама процедура замены сальника на полуоси
Первым делом машина приподнимается при помощи домкрата, фиксируется противооткатными приспособлениями и страхуется на подъеме пеньком. Далее откручивается колесо и ослабляется крепеж тормозного барабана.
Внимательно просматривая полуось визуально, видим там два больших отверстия. Там расположены в глубине винты, которые следует открутить, используя глубокий торцевой ключ.
Последовательно поворачивая ее, снимаем весь крепеж.
После этого полуось легко снимается. Там виден изношенный сальник. Его следует удалить, вычистить посадочное гнездо и вставить новый сальник. Далее идет обратная процедура сбора.
Возможные проблемы и способы их решения
Самая распространенная проблема при демонтаже, это заклинивший барабан. Во время эксплуатации тормозной системы происходит естественный износ колодок. Образующийся порошок забивает колодки. Для снятия надо просто ослабить натяжение троса ручного тормоза. После чего можно свести колодки вручную, тем самым освободив барабан.
Если выше обозначенные действия не приводят к освобождению, то надо прокручивая барабан постукать его через деревянную прокладку. Силу применять нельзя, силумин метал прочный, но хрупкий. Неосторожное применение металлических предметов может привести к появлению царапин, что недопустимо.
Warning: getimagesize(/home/g/godf1989ma/public_html/wp-content/uploads/2017/07/remont-ebu.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/g/godf1989ma/public_html/wp-content/themes/dt-the7/inc/extensions/aq_resizer.php on line 97
Warning: getimagesize(/home/g/godf1989ma/public_html/wp-content/uploads/2017/07/remont-ebu.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/g/godf1989ma/public_html/wp-content/themes/dt-the7/inc/extensions/aq_resizer.php on line 97
Загрузка...
