Транспортировочный грунт и все о нем — всё о ремонте лада

Подготовка

Если маляру нет дела до того, чем загрунтована деталь, то результаты покраски будут столь же предсказуемы, как результаты игры в русскую рулетку.

Если автомобиль основательно «побит жизнью», неизбежно встает вопрос о замене кузовных деталей: крыльев, дверей, порогов, панелей. И мы отправляемся за новыми запчастями — как правило, на рынок.

Большинство новых кузовных элементов поступают в реализацию уже с нанесенным грунтовочным покрытием.

Мы сейчас не будем вести речь о фирменных «серых» деталях, прозванных так за цвет грунтовки, нанесенной на прошедший фосфатацию металл. Дай Бог заводам сами кузова обрабатывать по такой технологии, тут уж не до запчастей.

Катафорезный грунт

Если вам и посчастливилось иметь дело с такой деталью, то все что нужно сделать — это влегкую, как говорится, одной левой заматировать поверхность (P320 или скотч-брайт), обдуть, обезжирить, нанести грунт-наполнитель и далее — покровную эмаль.

Но сейчас не об этом. Нас интересуют другие, «черные» детали, которых большинство.

Черного цвета покрытие наносят для защиты металла от коррозии при хранении на складах, при транспортировке. Наверное поэтому такой грунт и получил в обиходе название «транспортировочного».

Удалять или нет?

Многие специалисты советуют полностью удалять его с поверхности металла и только после этого вести дальнейшие работы с деталью. Выполнять эту операцию можно различными способами: шлифованием, пескоструйной обработкой, с использованием смывки. В свое время такие действия были вполне оправданы.

Дурную славу это покрытие снискало в прошлом тысячелетии, когда штампованные кузовные элементы отечественного производства могли покрываться чем угодно, вплоть до простой нитрокраски, которая запросто могла быть нанесена на замасленную поверхность и иметь грубые подтеки. Операция снятия такого «грунта» ввиду его слабой стойкости не представляла особой сложности: в большинстве случаев удаление сводилось к «отмачиванию» детали в растворителе.

А как быть с удалением транспортировочного грунта на современных кузовных элементах? Есть ли в настоящее время какой-либо смысл в проведении подобной операции? Тем более, что делать это планируется не только с лицевой части детали, а и с внутренних поверхностей двери или капота, например. А это ох как непросто.

На современных ремонтных деталях заслуживающих доверие производителей покрытие черного цвета представляет собой, как правило, антикоррозионный грунт, нанесенный катафорезом посредством погружения.

 Нанесение катафорезного покрытия осуществляется методом электроосаждения в гальванических ваннах, при котором происходит диффузия (внедрение) частиц грунта в поверхность детали, что обеспечивает покрытию высокие прочностные и антикоррозионные характеристики.

Поэтому, за исключением поврежденной при транспортировке поверхности удалять такое покрытие совершенно ни к чему. Достаточно его просто заматировать (P240-P320), и если деталь не нуждается в шпатлевании, можете смело грунтовать и красить ее методом «мокрый по мокрому«, либо по стандартной технологии.

В то же время, длительное хранение новых деталей на складах может привести к нарушению адгезионных свойств транспортировочного грунта и возникновению под ним очагов коррозии.

В этом случае удаление грунта считается обязательным. Сделать это можно, например, с последовательным использованием абразивных материалов зернистостью P120 и P220.

Также можно воспользоваться диском типа Roloc (3M) или Siastrip (Sia).

Удаление транспортировочного грунта

Как отличить качественный черный грунт от дешевой подделки

1. Нормальное консервационное покрытие не должно смываться растворителем, что очень легко проверить: смочите тряпку растворителем и оставьте ее на поверхности на 5 минут. Если покрытие подрастворилось — удаляйте его, не задумываясь.

2. Еще один верный признак — процарапанное (где-нибудь в не ответственной зоне) острым предметом нормальное грунтовочное покрытие ни в коем случае не должно облетать, как скорлупа.

3. Приблизительную, но вполне достаточную визуальную оценку адгезионных свойств того или иного материала можно получить и таким образом: возьмите шкурку P240 и по-сухому насквозь прошлифуйте тестируемые слои на небольшом участке проверяемой поверхности.

    Если граница перехода одного материала в другой равномерна, не отслаивается и не крошится — адгезия между этими материалами достаточная.

• Что еще почитать
• Больше в категории Подготовка

• Предлагаем вам проверить свои знания в области подготовки и окраски, ответив на 20 вопросов нашего теста.
• Выбираем материал труб для пневмомагистрали, рассчитываем их диаметр, подбираем шланги и разъемы, осваиваем навыки проектирования и монтажа.
• Выбор гаражного компрессора: определяемся с типом (поршневой или винтовой), рассчитываем производительность и объем ресивера.

• Поговорим о маскировке неокрашиваемых поверхностей. Рассмотрим материалы и приемы, позволяющие максимально быстро и надежно выполнить эту процедуру.
• Разбираемся, что представляет собой транспортировочный (черный) грунт, как проверить его качество, когда и как его нужно удалять, а когда можно не удалять.
• Поговорим о процедурах, которые должны предшествовать нанесению покровной эмали: маскировке, обезжириванию и удалению пыли с поверхности.

Больше в категории Подготовка

Советы по грунтовке авто перед покраской. Технология, материалы и советы по провидению работ

Этап нанесения грунтовки входит в список подготовительных работ непосредственно перед покраской автомобиля.

В самой технологии нанесения грунта нет ничего сложного, так как это черновой слой, тут многие дефекты, включая подтеки и кратеры, решаются шлифованием и дополнительным нанесением финишной шпаклевки.

Изучив теорию и четко соблюдая пошаговые инструкции, вы сможете без проблем грунтовку авто перед покраской своими руками, используя лишь подручный инструмент и купив расходные материалы.

Перед покраской кузова или отдельной детали, грунтовка выполняет ряд полезных функций, которые обеспечивают качественное финишное покрытие.

• Во-первых, фосфатный грунт служит для предотвращения и удаления ржавчины с поверхности металла.
• Во-вторых, основной слой грунтовки выравнивает плоскость, заполняя мелкие неровности, и обеспечивает хорошую защиту поверхности от воздействия воды и механических факторов.
• В-третьих, это повышение адгезии краски с металлом в качестве промежуточного слоя.
• К тому же есть специальные грунты для колесных арок, которые выдерживают достаточно серьезные механические воздействия и предотвращают повреждение лакокрасочного слоя и последующую коррозию металла.
• Перед тем как наносить грунтовку на машину, важным моментом являются и предшествующие ей этапы подготовки.

Из основных шагов можно выделить шлифовку и зачистку поверхности. Сюда входит не только зачистка ржавчины и сколов с царапинами, но и снятие вздувшихся и отколовшихся слоев старого ЛКП.

Далее поверхность обезжиривают и наносят шпаклевку в местах, где это требуется. Обычно это царапины, сколы, вмятины, которые предварительно были выпрямленные, но есть мелкие неровности.

Обязательно выждать полного высыхания шпаклевки, так как некоторые ее виды хорошо впитывают влагу, и способны задерживать ее внутри, образуя очаги коррозии.

Высохшая шпаклевка шлифуется и обезжиривается с помощью Уайт-спирит, а далее протирается сухой салфеткой без ворса.

Технология работы с грунтовкой

Теперь давайте более детально разберем этот этап работ. В первую очередь нужно подготовить рабочую зону. Если это гараж, то желательно чтобы он был чистый, хорошо освещенный, теплый и в нем присутствовала вентиляция. Таким образом, вы сможете избежать установки дополнительных источников обогрева в виде ИК обогревателей или же появлению скоплений пыли на кузове.

На следующем шаге необходимо обклеить все необрабатываемые участки кузова, куда может попасть материал, при нанесении краскопультом, а также снять все пластиковые накладки на детали, которая будет перекрашиваться. Обычно закрывают все пленкой с помощью малярного скотча, оставляя только те участки поверхности металла, на которые будет наноситься грунтовка.

Из материалов и инструментов вам будут нужны:

• шлифовальная машинка с различными сменными абразивами.
• наждачная бумага.
• грунт, растворитель и отвердитель.
• краскопульт и воздушный компрессор.

Это базовый набор оборудования и расходных материалов.

Следующий этап – это приготовление готового состава грунтовки  перед покраской автомобиля. Тут важно четко соблюдать пропорции указанные производителем материала на упаковке. Желательно использовать отвердитель и растворитель той же марки, чтобы не возникало проблем с различием состава. В качестве растворителя можно взять и 646-й.

Для соблюдения пропорции можно использовать мерные емкости, не делайте все на глаз, особенно если вы не опытный маляр. Далее состав фильтруют специальными фильтрами, которые предлагают производители, в противном случае берете марлю, складываете в 3 – 4 слоя и прогоняете готовый состав грунтовки через нее.

Делается это для отсеивания различных комков и мусора, которые в последующем могут забить краскопульт.

В большинстве случае наносят 2 – 3 слоя грунта на поверхность кузова машины, этого достаточно, чтобы обеспечить хорошие условия перед нанесением основной краски.

Многих интересует вопрос: «Сколько сохнет грунтовка перед покраской?». Ответ зависит от типа используемого материала.

Так, скажем, если используется отвердитель, то между слоями дают период на высыхание 10 – 15 минут, а финишный слой сушат около 18 — 20 часов.

Без использования отвердителя, один слой материала будет высыхать за 24 часа, но очень редко используют такой подход, за счет большой потери времени на работу.

При выборе цвета грунта часто смотрят на оттенок финишной краски. Так, если это светлые тона, то берут белую или комбинируют белую и нужный тон краски. Если поверхность черная, то соответственно берут черный оттенок. Но есть и универсальный цвет – это серый грунт, он используется для поверхностей как светлых, так и темных тонов.

Процесс нанесения слоев

Первый слой грунта обычно наносят достаточно толстым слоем, чтобы равномерно покрыть поверхность, а сам материал будет заполнять все микронеровности и сколы. Далее дают ему просохнуть около 10 – 15 минут. При необходимости затирают проблемные места и наносят второй слой. Ждут, когда он немного высохнет, если все хорошо, то выдерживают около суток и переходят к финишной покраске.

После высыхания нужно зачистить поверхность. Не желательно использовать «мокрую шлифовку», поскольку некоторые виды грунтов впитывают влагу, и этот процесс может привести к появлению ржавчины и вздутию краски в будущем. Шлифуют обычно машинкой. Подготовку под акрил делают с помощью абразивов марки Р-400 и Р-500, а под металлик Р-600 и Р-800.

Если вы решили покрасить новую деталь, которая пришла с завода, то обязательно нужно снять транспортировочный черный грунт с помощью абразива марки Р-240 до металла. В последующем наноситься 2 – 3 слоя грунта.

По истечению периода в 15 – 20 минут на деталь наносят проявитель в виде контрастной краски.

На следующий день, во время шлифовки, за счет проявителя вы можете увидеть мелкие недочеты и устранить их нанесением дополнительного слоя материала.

Все работы желательно проводить в защитной одежде и очках, перчатках, респираторе. Чтобы избежать попадания краски в глаза или же пыли в дыхательную систему.

Почему грунтовку дополнительно шлифуют? Так как это связующий слой, то он имеет некоторую шероховатость и бугристость, и при неравномерном нанесении такие места могут образовывать дефекты в виде наплывов или подтеков.

Работать машинкой или вручную с помощью наждачной бумаги нужно очень аккуратно, ведь вы будете шлифовать тонкий слой грунт краски, если где то появились просветы, то их можно устранить с помощью грунта в аэрозольном баллончике, точечным закрашиванием. Шлифуют мелкозернистым абразивом P800 – P1000.

Если есть сильные изъяны, на которые указывает проявитель, то с помощью локально наложенной финишной шпаклевки их устраняют и еще раз грунтуют, добиваясь идеальной поверхности.

Вот видео, с советами по нанесению грунта перед покраской авто.

Виды автомобильных грунтовок

При покупке материала, вам нужно ориентироваться в видах грунтовок, так как каждый тип материала отвечает за свой этап работ.

Существует три основных вида:

1. Акриловая. Этот тип материала используют как связующий слой между поверхностью металла и основным лакокрасочным покрытием. Он отлично заполняет микронеровности и выравнивает плоскость. Но есть и минус – это гигроскопичность. Он впитывает влагу, и при попадании воды, она может доходить до металла и провоцировать очаги коррозии.
2. Эпоксидная. Такой грунт образует герметичный слой пленки, которая обеспечивает гидроизоляцию поверхности. Помимо стальных деталей ею покрывают и поверхности из цветных металлов и гальванических покрытий. Также обеспечивает хороший уровень адгезии.
3. Кислотная (фосфатная). Такой тип материала взаимодействует с металлом, образуя пленку окислов, и проникает внутрь структуры. Фосфатные грунты – это преобразователи ржавчины, и их используют для более надежной защиты кузова от коррозийных процессов.

Все эти типы грунтовок часто используются, но вот объединять их вместе не всегда желательно, можно, если соблюдать технологию. Например, нанеся кислотный грунт на металл и в последующем не выждав полного высыхания нанести эпоксидный, то он нейтрализует действие кислотного. Если правильно выждать период, то все будет нормально. С акриловым грунтом подобных проблем не наблюдается.

Заводской грунт новых кузовных панелей автомобиля

Новые дета­ли кузо­ва авто­мо­би­ля, в боль­шин­стве слу­ча­ев, име­ют чёр­ное покры­тие. Это завод­ской грунт. Если кузов­ная панель ори­ги­наль­ная (OEM) или от сер­ти­фи­ци­ро­ван­но­го про­из­во­ди­те­ля, то она покры­та так назы­ва­е­мым ката­фо­рез­ным грун­том, нане­сён­ным мето­дом элек­тро­оса­жде­ния.

На заво­де деталь про­хо­дит несколь­ко эта­пов обра­бот­ки. Сна­ча­ла обез­жи­ри­ва­ет­ся, фос­фа­ти­ру­ет­ся потом покры­ва­ет­ся грун­том с помо­щью элек­тро­оса­жде­ния в спе­ци­аль­ном резер­ву­а­ре. В ито­ге обра­зо­вы­ва­ют­ся фос­фат­ная и поли­мер­ная защит­ные плён­ки.

После нане­се­ния, завод­ской грунт «запе­ка­ет­ся» при тем­пе­ра­ту­ре от 150 до 200 гра­ду­сов по Цель­сию. От это­го он пол­но­стью поли­ме­ри­зу­ет­ся и ста­но­вит­ся более проч­ным и хими­че­ски инерт­ным.

По соста­ву ката­фо­рез­ный грунт явля­ет­ся в боль­шин­стве слу­ча­ев эпок­сид­ным и пред­став­ля­ет собой хоро­шее защит­ное анти­кор­ро­зи­он­ное покры­тие.

Более дешё­вые кузов­ные дета­ли могут иметь транс­пор­ти­ро­воч­ный грунт, кото­рый не явля­ет­ся стой­ким защит­ным покры­ти­ем и под­ле­жит уда­ле­нию.

Ката­фо­рез­ный грунт на поверх­но­сти кузов­ной пане­ли име­ет очень тон­кий слой. Он обла­да­ет сле­ду­ю­щи­ми пре­иму­ще­ства­ми:

• Име­ет проч­ную связь с метал­ли­че­ской поверх­но­стью.
• Слой грун­та полу­ча­е­мый в завод­ских усло­ви­ях элек­тро­оса­жде­ни­ем полу­ча­ет­ся очень ров­ным и рав­но­мер­ным (вез­де име­ет оди­на­ко­вую тол­щи­ну ) на всей поверх­но­сти.
• Грун­том покры­ты вся деталь, вклю­чая скры­тые поло­сти.
• В покры­тии не содер­жит­ся ника­ких лиш­них при­ме­сей.
• Обла­да­ет анти­кор­ро­зи­он­ны­ми и адге­зи­он­ны­ми свой­ства­ми.

Как понять, каким грунтом покрыта деталь?

Визу­аль­но ката­фо­рез­ный грунт име­ет мато­вое покры­тие со сла­бым глян­цем. Если покры­тие мато­вое, не име­ет ника­ко­го глян­ца или име­ет доста­точ­но силь­ный гля­нец, то, ско­рее все­го, не явля­ет­ся ката­фо­рез­ным грун­том.

Для опре­де­ле­ния типа грун­та намо­чи­те тряп­ку рас­тво­ри­те­лем (646, 647 или аце­то­ном) и поло­жи­те на поверх­ность новой кузов­ной дета­ли. Подо­ждав 10 минут, нуж­но убрать тряп­ку и посмот­реть на резуль­тат воз­дей­ствия рас­тво­ри­те­ля.

Если покры­тие никак не изме­ни­лось и не оста­ви­ло на тряп­ке сле­дов, то, с боль­шой долей веро­ят­ность, оно явля­ет­ся каче­ствен­ным ката­фо­рез­ным грун­том.

Если же воз­ник­ло отсло­е­ние покры­тия, то такой грунт не явля­ет­ся ката­фо­рез­ным грун­том и не будет слу­жить хоро­шим осно­ва­ни­ем для лако­кра­соч­но­го покры­тия.

Как подготовить под покраску деталь с заводским грунтом?

Сомни­тель­ный грунт луч­ше уби­рать до чисто­го метал­ла шли­фо­ва­ни­ем. Далее мож­но рас­пы­лить пер­вич­ный и вто­рич­ный грун­ты и кра­сить.

Каче­ствен­ный ката­фо­рез­ный грунт, при усло­вии его целост­но­сти и отсут­ствия дефек­тов, мож­но оста­вить на дета­ли.

Про­из­во­ди­те­ли лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов реко­мен­ду­ют свер­ху ката­фо­рез­но­го нано­сить вто­рич­ный грунт, бла­го­да­ря чему уве­ли­чи­ва­ет­ся адге­зия и мень­ше появ­ля­ют­ся ско­лы при экс­плу­а­та­ции. Мож­но исполь­зо­вать акри­ло­вый двух­ком­по­нент­ный грунт.

Завод­ской грунт шли­фу­ет­ся абра­зи­ва­ми P240 – P320, обез­жи­ри­ва­ет­ся и грун­ту­ет­ся. Допол­ни­тель­ным пре­иму­ще­ством грун­то­ва­ния поверх завод­ско­го грун­та явля­ет­ся при­ме­не­ние грун­та, име­ю­ще­го цвет, схо­жий с цве­том крас­ки, кото­рой будет покры­вать­ся деталь. В ито­ге уйдёт мень­шее коли­че­ство крас­ки.

При этом нуж­но пони­мать, что ино­гда про­из­во­ди­те­ли реко­мен­ду­ют то, что удо­ро­жа­ет ремонт и без чего мож­но обой­тись.

Мно­гие масте­ра, с кото­ры­ми я общал­ся, мно­го раз под­ряд кра­си­ли поверх завод­ско­го грун­та, пред­ва­ри­тель­но под­го­то­вив его под покрас­ку, и из-за это­го не воз­ни­ка­ло про­блем.

Они счи­та­ют, что если на поверх­но­сти насто­я­щий ката­фо­рез­ный грунт, то такое покры­тие  мож­но обра­бо­тать скотч-брай­том или дру­гим абра­зи­вом под покрас­ку, обез­жи­рить и кра­сить.

Насто­я­щий ката­фо­рез­ный грунт дер­жит­ся на поверх­но­сти очень хоро­шо и шли­фу­ет­ся тяже­ло.

Он име­ет более проч­ную связь с поверх­но­стью, чем эпок­сид­ный грунт, нане­сён­ный крас­ко­пуль­том.

Неко­то­рые сер­вис­ные цен­тры, что­бы соблю­сти регла­мент и дать дли­тель­ную гаран­тию на свою рабо­ту, шли­фу­ют завод­ской грунт до чисто­го метал­ла и далее нано­сят пер­вич­ный и вто­рич­ный грунт, после чего под­го­тав­ли­ва­ют поверх­ность и кра­сят.

В ито­ге мож­но ска­зать, что если завод­ской грунт хоро­ше­го каче­ства, деталь не име­ет сле­дов ржав­чи­ны, то не име­ет смыс­ла его уби­рать.

Таким обра­зом, Вы сэко­но­ми­те вре­мя, сохра­ни­те фос­фат­ную завод­скую плён­ку и оста­ви­те допол­ни­тель­ную анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту в виде ката­фо­рез­но­го грун­та.

Как было напи­са­но выше, не лиш­ним будет нане­сти свер­ху вто­рич­ный акри­ло­вый грунт, коле­ро­ван­ный под крас­ку, кото­рой будет окра­ши­вать­ся деталь. Так, Вы как мини­мум полу­чи­те поль­зу в виде эко­но­мии рас­хо­да крас­ки.

Печа­тать ста­тью

Грунтовка автомобиля от А до Я | РтиИваз

Приветствуем автолюбитель, читатель блога RtiIvaz.ru. Сегодняшнее видео продолжает тему кузовного ремонта – «Подготовка авто под полный перекрас». Сегодня затронем вопросы по подготовки кузова, устранение проблемных мест, а также узнаем об инструментах и материалах, которые понадобятся для выполнения грунтовки автомобиля.

В задачу этого ролика входит показать, как правильно нужно наносить грунт, чтобы вы затем сами смогли повторить все эти действия на своей машине.

Обзор детали и предстоящая работа

Как было сказано ранее, сегодня будем грунтовать кузов представленного на видео автомобиля.

В предыдущих сериях было рассказано, как подготавливать те или другие элементы кузова. В данный момент кузов затёрт уже под наждачную бумагу Р220 и готов к нанесению защитного грунта.

И также все части, которые не должны быть загрунтованы, обклеены защитной плёнкой. В этом случае, это стекла, проёмы, колёса и другие элементы, не подлежащие грунтованию. Об этом подробно было рассказано в предыдущей части #16 видео.

Кузов будет грунтоваться полностью, так как было множество дефектов по всем элементам кузова, которые пришлось исправлять и теперь необходимо защитить грунтом.

На кузов авто будет наноситься заполняющий акриловый грунт и локально эпоксидный защитный грунт. Защитный грунт будет необходим для того, что на отдельных деталях есть протиры до голого металла и эти места нужно изолировать от коррозии.

Инструменты и материалы, требующиеся для работы:

•  Антисиликон;
•  Бумажная салфетка;
•  Эпоксидный (двухкомпонентный) грунт;
•  Заполняющий грунт (двухкомпонентный);
•  Мерная ёмкость для разведения грунтов;
•  Малярное сито (190 микрон);
•  Ножик для размешивания материалов;
•  Краскопульт 1/4 для нанесения эпоксидного грунта;
•  Краскопульт 1/7 для работы с основным грунтом;
•  Растворитель 647.

Для того чтобы правильно соблюсти пропорцию разведения грунта, всегда можно воспользоваться аннотацией на самой ёмкости с грунтом, где эта пропорция указана. Например, эпоксидный грунт разводится 1х1, а акриловый 1х4, что указано на банках с материалами.

Но также на ёмкости с материалами всегда есть пояснение (техничка) как работать с тем или иным грунтом, что очень удобно, особенно для начинающих мастеров, выполняющих ремонт авто своими руками.

После работы с краскопультом необходимо его обязательно промыть растворителем, чтобы грунт не остался в каналах, где засохнет и испортит краскопульт. А также при необходимости инструмент очищается и сверху.

Растворитель также необходим будет и для разведения грунтов. В нашем случае это обычный растворитель, но по технологии акриловая грунтовка должна разводиться акриловым растворителем. Однако большого значения это не имеет, просто с «родным» растворителем грунт дольше сохнет. Мы же, повторяюсь, будем работать с обычным растворителем, и материал будет быстрее высыхать.

В первую очередь будем разводить эпоксидную грунтовку, так как нужно будет закрыть протиры до металла перед тем, как наносить заполняющий грунт. Так как протиров немного, то нам потребуется порядка 50г грунта и 50г отвердителя.

Как соблюсти эту пропорцию с помощью мерного стаканчика, мастер показал на видео, это хорошо видно.

На ёмкости есть пропорции соотношений и соответственно указано, сколько в этом случае необходимо взять самого материала, отвердителя и растворителя, что очень удобно для работы.

Подготовка к грунтованию-обезжириваем детали

С материалами, которые нам потребуются для работы мы разобрались и, теперь приступим непосредственно к грунтованию.

Первое, обязательное, что нужно сделать перед началом работы, это обезжирить все детали кузова. Для этого воспользуемся антисиликоном и бумажной салфеткой, о чём было сказано выше.

Все, что будет грунтоваться, надо тщательно очистить от пыли, жира и мелких частиц мусора.

Нанесение эпоксидного грунта

После того, как все детали кузова были очищены антисиликоном, к ним уже нельзя прикасаться, чтобы не оставить жирных следов от рук. Это в дальнейшем может сказаться на качестве покрытия.

Грунт будем наносить краскопультом со звездой 1/7 хотя нужно было использовать краскопульт со звездой ¼. Но так как мест для покрытия эпоксидкой немного, то нет нужды для 100 г материала марать второй краскопульт. К тому же это не так критично.

Начинающим же малярам лучше всего воспользоваться инструментом, который необходим для нанесения грунта, так как ещё недостаточно опыта для работы с краскопультом.

Но также не стоит забывать о средствах защиты и, при работе используйте малярную маску.

Раз это эпоксидный грунт, то наносим его на места протиров до металла. Этот грунт имеет лучшую адгезию, плюс он имеет антикоррозийные свойства, что поможет грунту защитить металл от ржавчины.

Именно на этой арке крыла был элемент коррозии и использовался кислотный грунт. Если после нанесения просто акрилового грунта он сотрётся на торце арки и «вылезет» кислотный грунт, то это отразится на последующей покраске.

Эпоксидный же грунт надёжно закроет места с кислотным грунтом, что будет намного надёжнее.

Этот же грунт будем наносить на проблемные места проёма заднего стекла и по углам проёма багажного отсека. И также по кромкам, куда ставятся защитные резиновые уплотнители, чтобы там, в дальнейшем не появились очаги коррозии.

• Если же кузов хорошо сохранился и, было лишь локальное небольшое повреждение, которое исправили, то эпоксидный грунт не нужен, вполне справится акриловый грунт.
• Перед нанесением грунта необходимо настроить краскопульт.
• Для этого он снабжён специальными регуляторами:

• Регулятор давления;
• Регулятор факела;
• Регулятор подачи материала.

В этом случае для работы необходимо выполнить такие настройки, чтобы было небольшое давление, небольшой факел и небольшая подача.

Смотрим на видео, что краскопульт закрывает небольшую площадь (сами проблемные части) и сам грунт ложится, очень аккуратно не распыляясь по сторонам.

Мастер по видео показал на защитной плёнке заднего проёма, какой именно распыл даёт краскопульт с настройкой на небольшое давление.

Затем закрывается грунтом сам проём, где были проблемные места для последующей надёжной защиты металла и адгезии при покраске.

Чтобы не было потёков надо всегда следить за слоем наносимого материала. А также, например, при обработке полки с двумя плоскостями надо стараться обрабатывать по одной плоскости, не захватывая обе стороны одновременно.

Технология нанесения грунта мокрый по мокрому

После того как будет нанесён эпоксидный грунт, ему нужно будет дать частично подсохнуть порядка 1-2-х часов (полное высыхание составляет порядка 12 и более часов).

После того как грунт частично подсохнет, будет нанесён уже основной заполняющий акриловый грунт, так называемой техникой мокрое по мокрому.

Частичное высыхание необходимо для того, чтобы из грунта испарился весь растворитель и, он не смешался с растворителем следующего наносимого материала. Так как если он не испарится, то растворителя будет много для материала и при нанесении следующего грунта он может просто потечь.

К тому же если не дать подсохнуть эпоксидному грунту, время высыхания которого во много раз больше чем акрилового и нанести сразу акриловый грунт, то последний быстро высохнет, а нижний не успеет. Это создаст проблемы при покраске кузова.

О том, что грунт подсох, кроме проверки по времени, можно узнать, потрогав рукой край скотча, который защищает соседние участки. Если грунт на скотче не пристаёт к пальцам, стало быть, можно наносить второй слой грунта.

На все проблемные места с протирами до металла и другие, где нужна хорошая адгезия, был нанесён эпоксидный грунт для их защиты.

Затем грунт подсох в течении порядка полутора часов и по нему теперь уже можно непосредственно наносить заполняющий акриловый грунт. То, что грунт подсох можно проверить также и на отлип, чтобы он не приставал к пальцам руки.

Как говорилось ранее, заполняющий грунт наносится с помощью краскопульта со звездой 1/7. Это связано с тем, что акриловый грунт довольно вязкий, разводится до густоты жидкой сметаны или густого молока.

Подобная консистенция заполняющего грунта необходима для получения его надёжного слоя на заполняемых поверхностях. Для закрытия риски (после наждачки Р220), выравнивания плоскости и для дальнейшей его шлифовки перед покраской.

При этом нужно соблюдать технику нанесения грунта.

Первое правило:

В первую очередь закрываются проблемные места, где была нанесена и отшлифована шпаклёвка, и этот участок надо будет выравнивать. Поэтому потребуется нанести хороший слой материала.

Второе правило:

Первоначально грунт, краска или лак наносятся на вертикальные плоскости кузова, а только потом на горизонтальные.

Это вызвано тем, что при нанесении материала идёт его микроразбрыгивание, то есть так называемый опыл, который оседает в виде шершавости на горизонтальных плоскостях. Когда же грунт в дальнейшем наносится на горизонтальные детали, то он перекрывает этот «опыл» закрывая шершавость, попросту заливаясь новым материалом.

Когда же наносится материал на горизонтальную плоскость, то появляющийся «опыл» ложится, на свежую краску и, попросту в ней растворяется.

Третье правило:

Материал необходимо наносить сверху вниз, чтобы «опыл» хорошо укрывался.

Перед нанесением заполняющего грунта необходимо также настроить краскопульт для работы. Даётся небольшое давление и средний факел, то есть ручку регулятора факела поворачивают до среднего положения.

Порядок нанесения грунта

После нанесения первого слоя, даётся межслойная сушка порядка 10 минут. Визуально же когда при высыхании грунт стал частично матовым, стало быть, можно наносить второй уже более мокрый слой. Далее также даём подсохнуть второму слою и, наносится третий слой, который уже закрывает всю деталь.

Итак, начинаем грунтование. Идём сверху вниз. Наносим первую полосу, затем вторая перекрывает первую и так далее.

После нанесения первого слоя хорошо видно, что он не перекрыл полностью обработанные места, так как кое-где просвечивается шпаклёвка. Ждём, когда подсохнет первый слой и будем перекрывать вторым.

Второй слой наносится также с упором на повреждённые плоскости, которые были прошпаклеваны автошпаклевкой. Последующий слой ложится уже на всю деталь.

Смотрим грунтование – прошпаклеванная часть двери, грунтуем на распыл нужную часть.

Мастер грунтует в первую очередь все проблемные места первым слоем грунта, по описанной выше технологии нанесения материала.

Результат грунтования и дальнейшие действия

Видно, что кузов полностью загрунтован. Получился двуцветным одна часть серая, вторая желтоватая. Это вышло по причине того, что жёлтого грунта не хватило и последний слой пришлось частично закрыть серым грунтом.

Разность в цвете грунта перекроется при покраске, поэтому это не критично, что получились разные цвета грунта.

Однако нужно стараться, чтобы весь кузов был покрыт грунтом одного цвета, для чего сразу нужно просчитать необходимое количество материала для работы.

Обычно выбирают серый цвет грунта так, как он подходит под любую краску. В нашем же случае был использован жёлтый цвет, так как сама покраска будет выполнена жёлтой краской и, грунт легко перекроется.

На видео видно, что последний слой получился с мелкой шагренью, чтобы её было легче вышлифовывать при подготовке плоскости. Там, где были проблемные места грунта, было положено достаточно много, чтобы его можно было вышлифовывать.

1. И также стоит обращать своё внимание при нанесении грунта на места, где есть возможные проблемы, которые просматриваются (проявляются) и в эти места надо наносить более толстый слой материала.
2. Не стоит сразу убирать плёнку, так как в дальнейшем при шлифовке грунта все ранее закрытые места будут защищены.
3. В целом должны быть понятны методы нанесения грунта, какой материал выбирать, инструмент, как его настраивать и им работать.
4. 
5. В следующих частях видео расскажем, как подготовить кузов уже непосредственно к покраске.

На этом завершаю редактировать статью. До свидания.

Читайте еще далее:

Нанесение антикоррозийной грунтовки

Ремонт грунтовой дороги

Проезжие части данного типа делают обычно из природных материалов натурального происхождения. Используют почву и глинау, а также камни с песком. Крайне важно помнить, что при таком материале покрытие уже не будет иметь необходимой твёрдости и сохранит некоторую пластичность. Именно поэтому грунтовые дороги относят только к пятой категории.

Лучшие периоды для эксплуатации – летнее сухое время года, а также подойдут морозные дни. Если начинается весенняя распутица, сырость, идут дожди, подобные покрытия становятся почти непригодными для использования. К сожалению, весной и осенью автомобили в определённые дни вообще физически не могут проехать по настолько неустойчивым из-за влажности дорожным полотнам.

Виды грунтовых дорог:

• есть лесные, полевые проезжие части: выглядит на атласе как прерывистая черта;
• хороший вариант — улучшенная дорога: она представлена в виде двух параллельных жёлтых черточек на картах;
• просёлочная дорога обозначается на всех атласах сплошными полосками.

Рассмотрим типы дорожных полотен из грунта немного подробнее.

Грунтовые дороги улучшенного типа

Подробнее поговорим об улучшенных дорогах. Как раз такие обегчённые проезжие части подойдут оптимально для посёлков, районных центров. В первую очередь дорогу чистят, затем покрывают специальным составом, в котором, кроме гравия, имеется ещё и вяжущее вещество, обеспечивающее сцепление и стабильность всего покрытия.

Укладывать дорожное полотно таким образом очень удобно и выгодно, поскольку работы проводятся достаточно быстро, с минимальными трудовыми затратами. На материалы тоже уходит скромный бюджет. При этом грунтовые дороги остаются довольно устойчивыми, а отремонтировать их очень удобно.

Ямочный ремонт вообще производится практически моментально, с небольшими вложениями.

Сегодня мы расскажем много интересного о грунтовых дорогах, особенностях покрытия, нюансах ремонта и укладки такого полотна, а также интересного метода для максимальной эффективности строительства такой дороги.

В первую очередь стоит отметить, что ямочный ремонт грунтовой дороги требует меньших затрат, временных и финансовых, чем и исправления дефектов на асфальтовом полотне. Можно значительно сэкономить, если есть возможность проложить грунтовую дорогу. Технология подразумевает закладывание грунтовой смеси.

Это можно делать без дополнительного нагревания, а смесь сама по себе достаточно экономична.

Проблема дорог и её эффективное решение

Для нашей страны характерна именно проблема дорог. Всё дело в том, что здесь сказывается одновременно несколько отрицательных факторов, из-за чего и возникают сложности с дорожным покрытием. Рассмотрим ключевые моменты.

• Сложные климатические условия. Безусловно, в странах с устойчивым климатом, тёплыми зимами, отсутствием чрезмерной сырости поддерживать дороги в хорошем состоянии значительно проще. И денег на это уходит во много раз меньше. У нас в стране крайне сложные климатические условия. На протяжении года дороги страдают от резких температурных скачков, перепадов уровня влажности. В течении буквально нескольких часов дорога может страдать от замораживания, а потом и от размывания, когда температура на солнце поднимается, начинают бежать ручьи. Конечно, в таких экстремальных условиях эксплуатации любое дорожное покрытие начинает постепенно разрушаться.
• Трудности рельефа местности. Ландшафтные особенности тоже играют существенную роль. Для нашей страны характерны сложные рельефы местности. Дороги часто оказываются на насыпях, а там полотно уже начинает «гулять» само по себе, как бы хорошо его не уложили. Просто под воздействием тяжести дорога понемногу поддаётся. Разумеется, дорожные покрытия можно дополнительно укреплять, однако со временем они в любом случае начинают разрушаться. А каждый этап ремонтных работ требует существенных финансовых вливаний.
• Геодезические особенности. Это ещё один большой минус. У нас соседствуют почвы с совершенно разным составом, неожиданно встречаются неустойчивые пласты, а также участки с рыхлым грунтом. Безусловно, перед строительством дорожного полотна положено проводить геодезические исследования, инженерно-геологическую проверку, однако дороги имеют огромную протяжённость, поэтому тщательно проанализировать на всей территории грунт, выявить, не залегают ли там подземные воды, просто невозможно практически. В результате некоторые участки дороги начинают просто проваливаться, проседать, полотно сдвигается, если оно оказалось на проблемной почве или под ним залегают грунтовые воды.
• Овраги, обрывы. Это также относится к сложностям рельефа местности. Здесь основная проблема заключается в том, что дороги размывает, они осыпаются. Можно поддерживать полотно в хорошем состоянии и в таких сложных условиях, но затраты будут достаточно большими. При этом у нас в стране очень много территорий, где такие проблемные участки обойти просто невозможно. И специалисты вынуждены прокладывать там дороги, которые заранее известны как находящиеся в зоне риска. Тут ямочный ремонт нужен постоянно.
• Большие территории. Впечатляющая протяжённость дорог – это колоссальная проблема сама по себе. У нас в стране огромные территории, пространства, которые приходится преодолевать на транспорте. Объекты сильно удалены друг от друга. Поэтому такие протяжённые дороги требуют значительных вложений, чтобы поддерживать их в нормальном состоянии. Только на поверхностный ямочный ремонт таких дорожных полотен могут уходить ежегодно просто гигантские суммы денег.
• Большая перегруженность дорог. Сейчас большинство людей предпочитают передвигаться на машинах, а не пешком. Естественно, из-за большой транспортной перегруженности дороги тоже страдают. На полотно оказывается сильное давление, механические повреждения постоянно оказывают значительное влияние на его качество. Из-за этого приходится бесконечное число раз делать ямочный ремонт.
• Транспортные проблемы. Во многом перегруженность дорог также связана с транспортными проблемами. Во многих городах можно столкнуться с такой ситуацией: едет большое количество транспорта, при этом автобусы, троллейбусы перемещаются полупустыми. Они занимают место, оказывают давление на дорогу и изнашивают полотно, а пассажиров в них мало. Люди, которые могли бы занимать места в транспорте, едут на личных автомобилях.
• Проезд большегрузного транспорта в черте города. Как известно, для проезда дальнобойных фур, большегрузного транспорта обычные городские дороги не подходят. Стандартное полотно будет очень быстро изнашиваться под давлением такого транспорта. Однако для нашей страны характерно, что промышленные зоны, заводы, предприятия и оптовые склады находятся непосредственно в черте города. И весь большегрузный транспорт оказывается прямо на городских дорогах. И тут проблема не только в создании пробок, а именно в изнашивании дорожного полотна.

Все эти многочисленные негативные факторы приводят к тому, что даже качественные дороги с плотным современным покрытием довольно быстро сдаются под таким напором, начинают стремительно изнашиваться, терять свои первоначальные технические характеристики. Ремонт будет требоваться постоянно. Даже для поддержания состояния дорог на среднем техническом уровне, чтобы по ним хотя бы можно было проехать, требуются действительно огромные финансовые вложения.

Конечно, результатом здесь становится следующая картина: дороги так и остаются в разбитом состоянии, поглощая деньги без остановки. Водители тоже со своей стороны терпят убытки, поскольку машины быстро изнашиваются из-за путешествий по такому дорожному полотну, которому постоянно требуется ремонт.

Какой тип дорог предпочтительнее?

Мы сегодня рассматриваем грунтовые дороги. У них есть некоторые преимущества, особенно важна удобная технология укладки, однако наблюдаются и недостатки.

Например, на грунтовой дороге практически нормальное явление – разбросанный щебень. Остановимся на основных характеристиках, чтобы было понятно, насколько часто понадобится делать ремонт.

Вот какие проблемы могут быть, если дорога грунтовая.

• Часто требуется ремонт, потому что поверхность дороги часто меняет геометрическую форму, становится неровной. Технология укладки связана с обеспечением стабильности поверхности, но добиться этого сложно.
• Полотно достаточно неустойчивое, поэтому автомобиль довольно трудно «держать».
• Машины быстрее изнашиваются на грунтовых дорогах. Кроме того, из-за попадания камней, песка стёкла сильно царапаются, появляются трещины.
• Ремонт грунтовой дороги, особенно ямочный, обычно делают поверхностно. Ямы просто засыпают, даже не уплотняя материал.
• Грунтовая дорога часто удивляет неожиданными ямами, подъёмами и спусками.
• Из-за недостатков грунтового дорожного полотна могут провоцироваться аварийные ситуации.

Однако есть и существенные преимущества. Обратите внимание: грунтовая дорога – очень экономична в процессе укладки полотна, ремонта. Дефекты можно достаточно быстро исправить, при этом непосредственно строительство не требует значительных финансовых вложений.

Ремонт грунтовой дороги: различные эффективные способы

Сейчас мы рассмотрим несколько способов, какими можно осуществлять ремонт грунтовых покрытий.

Геотекстиль

Можно использовать геотекстиль. Он представляет собой специальное полотно синтетического типа. Обычно оно востребовано в сфере дорожного строительства, когда необходимо разделять насыпные слои. Материал отличается тем, что хорошо пропускает влагу, но при этом имеет повышенную прочность.

Когда грунтовое покрытие укладывается на устойчивый грунт, такой материал не понадобится. Зато при строительстве дороги на утрамбованном грунте текстиль просто незаменим. Когда материал укладывают на слой грунта, затем на него насыпают слоями гравий, песок.

Хорошее решение – применять в роли заменителя гравия асфальтную крошку, шлак или щебень. Когда проложен геотекстиль, это предотвращает смешивание разных насыпных слоёв. Таким образом обеспечивается стабильность дорожного полотна, чтобы оно могло прослужить не один год.

Очень важно: благодаря текстилю, грунтовая дорога становится настолько качественной, что по ней можно хорошо проехать даже в дождь.

Некоторые мастера считают, что лучше вообще не применять песок при строительстве таких дорог с текстилем. Однако мы полагаем, что с песком всё-таки лучше.

Важно правильно подобрать геотекстиль, поскольку у материалов от разных производителей характеристики отличаются. Так, текстиль обладает разной плотностью, износостойкостью. Это в конечном итоге определяет усадку почвы.

Геосетка

Используется в процессе строительства грунтовых дорог, при их ремонте и геосетка. Она представляет собой плотный армирующий материал с ячейками. Поскольку основу сетки составляют отличные композитные материалы, материал способен выдерживать серьёзные нагрузки, как поперечные, так и продольные.

При этом грамотно распределяются внешние горизонтальные усилия. В результате грунт не будет расползаться, а дорога сохранит стабильность геометрической формы длительное время.

Даже при достаточно высоких нагрузках, большой транспортной проходимости дорога долго будет сохранять первоначальные технические характеристики, свою правильную геометрию.

Оптимальный вариант – применять геосетку вместе с текстилем. В таком случае можно обезопасить грунтовую дорогу от расползания, любых деформаций надолго, даже при серьёзных нагрузках. Строители всё чаще предпочитают применять именно комплект текстиля с сеткой, а песок вообще исключать из состава грунтовой дороги.

Если требуется радикальный ремонт грунтового покрытия, алгоритм действий будет таким.

1. Сначала грунт уплотняется, когда с него уже снят растительный слой.
2. Затем укладывается геологический текстиль.
3. После этого текстиль засыпают песком.
4. Сверху, прямо на слой песка, укладывают геосетку.
5. Затем дорогу остаётся засыпать гравием, щебёнкой или любым другим материалом, наиболее подходящим.
6. Сверху дорогу желательно прикатать, чтобы обеспечить нужное уплотнение грунта. В дальнейшем это позитивно отразится на стабильности геометрической формы дороги, а также обеспечит ровность поверхности.

Как видим, использование сетки с текстилем – это отличный метод ремонта грунтовой дороги. При этом он отличается не только эффективностью, но и заметной экономичностью.

Георешётка

Хороший материал, который тоже часто применяют в процессе строительства и ремонта грунтовых дорог, – георешётка. Она представляет собой структуру из композитных материалов с трёхмерной формой. Её делают в виде сот.

Именно такой материал – наиболее эффективный, перспективный на сегодняшний день. Решётка гарантирует долговечность, и высокий уровень устойчивости к износу дорожного покрытия.

Всё дело в том, что здесь обеспечивается объёмное армирование дорожного покрытия, а не просто укрепление в одной плоскости. Благодаря этому эффективность значительно увеличивается.

По дороге, которая дополнительно укреплена решёткой, автомобили будут ездить без проблем даже в дождливую погоду или при резких температурных скачках. Такой метод капитального ремонта подойдёт даже для тех дорог, по которым ездят небольшие грузовики со средней грузоподъёмностью.

Лучший вариант – укладывать текстиль на грунт, предварительно утрамбовав его. После этого уже устанавливают решётки, на доронит. Желательно саму решётку потом засыпать щебнем или любым другим похожим материалом, например, асфальтовой крошкой. Данная технология — самая надёжная.

Очень важно использовать оптимальные строительные материалы в процессе ремонта грунтовых дорог. Именно таким образом можно обеспечить долговечность, безопасность и высокий уровень устойчивости к износу таких дорожных покрытий. Конечно, профессионализм дорожных строителей тоже будет иметь значение. Также надо обязательно учитывать особенности геодезических характеристик.

Желательно проводить соответсиующее геологическое исследование, чтобы знать, насколько устойчива почва сама по себе, правильно рассчитывать нагрузки. Если подойти к задаче ответственно, собрать все необходимые данные, использовать качественные материалы и грамотно осуществлять своевременный ремонт, грунтовая дорога может демонстрировать большую эффективность и экономичность.