Диагностика состояния помпы и сальников коленвала и распредвала — всё о ремонте лада

31.01.2020

Вопросы, рассмотренные в материале:

• О назначении и функции распределительного вала
• Когда необходимо заменить сальники
• Как поменять сальник распредвала: пошаговая инструкция
• Мнение автовладельцев о замене сальника распредвала

Обнаружив небольшие подтеки масла и поняв причину течи, многие автовладельцы задаются вопросом о том, как поменять сальник распредвала с наименьшими усилиями, желательно своими руками. Процедура несложная, но есть нюансы.

Далее подробно расскажем, что такое сальник, почему его важно менять, если появилась течь. Пошаговая инструкция поможет понять, как произвести замену самостоятельно.

Распределительный вал: назначение и функции

С помощью распредвала происходит синхронизация впуска и выпуска тактов работы ДВС.

У газораспределительного механизма (ГРМ) бывает нижнее и верхнее расположение клапанов в блоке цилиндров, все зависит от типа мотора в вашей машине.

Производители современных автомобилей предпочитают ГРМ, у которого клапаны расположены вверху.

Такая конструкция позволяет проводить ремонтные работы и обслуживание распределительного вала без особых проблем, потому что доступ к элементам ГРМ достаточно упрощен.

Распредвал и коленчатый вал силового агрегата связаны между собой конструктивно. Соединение осуществляется при помощи ремня или цепи, которые надевают на шкив распредвала и звезду коленвала. При помощи коленчатого вала приводится в движение распределительный вал.

Вероятно, наиболее эффективный шкив распредвала – это разрезная шестерня, применяемая в тюнинговании распределительного вала для того, чтобы увеличить мощность мотора.

Головка блока цилиндров содержит подшипники. В них осуществляют вращение опорные шейки распредвала. Во время ремонта для крепления опорных шеек используют ремонтные вкладыши распределительного вала. Через сквозное отверстие, которое делают в оси распредвала, смазывают трущиеся поверхности элементов. Сзади данное отверстие распредвала заглушают.

Наиболее важная часть в распределительном валу – это кулачки. Количество данных элементов соответствует числу выпускных и впускных клапанов двигателя. Именно они выполняют основные задачи распредвала – регулирование газораспределительных фаз мотора и порядка работы цилиндра.

Любой клапан имеет персональный кулачок, который открывает его, надавливая на толкатель. После того как сработает возвратная пружина, кулачок уходит с толкателя и клапан закрывается.

Кулачки распредвала расположены между опорными шейками. На каждый цилиндр приходится по два кулачка: впускной и выпускной. Помимо этого, шестерня, закрепленная на валу, запускает масляный насос и прерыватель-распределитель. Вдобавок к тому и эксцентрик, чтобы насос топлива заработал.

Газораспределительную фазу распредвала определяют опытным методом. Плюс к этому, играет роль и конструкция впускного/выпускного клапанов, и количество оборотов двигателя. Производители транспортных средств прописывают фазы распределительного вала мотора в виде диаграмм и таблиц.

На опоры распредвалов крепится верхняя часть распределительного вала, где передняя крышка – общая. В нее встроены фланцы, входящие в проточки в шейки распредвалов.

В развале блока цилиндров находится распределительный вал. За счет зубчатой или цепной передачи коленвал приводит его в действие. Распредвал при вращении способствует тому, что кулачки начинают оказывать влияние на работу впускных и выпускных клапанов. Данный процесс идет четко в соответствии с газораспределительными фазами и порядком работы цилиндров мотора.

Для верного установления фаз газораспределения существуют специальные установочные отметки, расположенные на шкиве привода либо на распределительных шестернях. Кулачки распредвала и кривошипы коленчатого вала расположены в строго определенной позиции, относительно друг друга.

Установка, выполненная по отметкам, позволяет соблюдать последовательность чередования тактов (режим работы цилиндров мотора). Данный порядок имеет зависимость от расположения и конструктивных особенностей коленвала и распредвала.

Слово «сальник» или «уплотнитель» осталось с давних времен. Тогда, чтобы уплотнить подвижные элементы конструкции, использовали пеньку, пропитанную жиром. Вот и получилось непонятное на первый взгляд слово «сальник». Конечно, сегодня трудно представить сальник, который выполнен из такого материала. Для изготовления нынешних уплотнителей используют современные и надежные материалы.

Необходимость замены сальников

Сальник распредвала (манжета) представляет собой уплотнительное кольцо, которое не позволяет маслу из распредвала вытекать. Такой прокладкой укомплектовываются двигатели, которые оснащены газораспределительным механизмом (ремень ГРМ). Если он вдруг не стал выполнять свои задачи, то требуется поменять уплотнитель.

Главная причина сбоя в работе – это обычное механическое изнашивание. Все уплотнители являются обычными расходниками, и спустя некоторое количество времени начинают разрушаться, потому что выполнены из эластичных материалов.

Возможно появление любого дефекта: разбухание, изменение формы, разрывы, возникновение рубцов и пр. Еще один вариант неисправности: манжета может быть выдавлена из своего посадочного места.

Бывает, что манжета бракованная либо установлена (подобрана) неправильно. В таких ситуациях необходимо также поменять сальник распредвала, потому как он не выполняет поставленные задачи.

Неисправность сальника диагностируется визуально. Если он протекает, то можно увидеть следы масла на крышке ремня ГРМ. Для того чтобы точнее определить масштаб проблемы, нужно убрать крышку ремня и провести осмотр. При наличии неисправности будут видны следы отработки либо из-за повышенной увлажненности ремень перескочил через один или пару зубьев шкива.

«Замена сальников коробки: тонкости и хитрости» Подробнее

То, что сальник неисправен, можно увидеть тогда, когда пришло время поменять в соответствии с планом ремень ГРМ.

Именно тогда можно обнаружить подтеки масла на ремне либо на зубчатой шестерне распределительного вала.

Если уплотнитель деформирован, то его следует заменить, не смотря на то, что масло не подтекает в этот момент. Однако изменение формы сальника приведет к тому, что масляные следы непременно проявятся.

Помимо вышеперечисленного, следует заменить элемент и при обнаружении явных механических повреждений. Данная процедура не срочная, и автомобиль можно эксплуатировать аккуратно еще длительное время. Однако все равно следует знать, как поменять сальник распредвала, если он неожиданно выйдет из строя.

При этом если присутствуют значительные потери масла из-за разрушенного уплотнителя либо элемент сильно поврежден, то от замены никуда не деться.

Преодолев определенное количество километров, у автомобиля в области шкива и сальника распредвала образуются масляные следы. По мере увеличения пробега увеличиваются и потеки. Данная ситуация сигнализирует о том, что настало время поменять уплотнитель распределительного вала.

Тут вся проблема не в потере масла, а в том, что оно переносится на зубчатый ремень и шкив привода распредвала. Данный поворот событий становится опасным, потому что от горячего масла резина ремня деформируется. При этом масляная жидкость делает ремень скользким, и он может начать проскальзывать на зубьях шкива.

В итоге возможно образование трещин на поршнях либо загибание клапанов. Как бы там ни было, следует поменять уплотнитель, чтобы избавиться от масляных следов.

Как поменять сальник распредвала: пошаговая инструкция

Как правило, поменять сальник распредвала довольно просто, потому что данный процесс почти одинаков для всех автомобилей.

При этом порядок действий во время замены заднего и переднего уплотнителя немного отличается. Тут ничего необычного нет: передний сальник можно поменять прямо на двигателе, а вот задний сальник так просто не заменить.

Для того чтобы поменять сальник распредвала, необходимо приготовить следующий набор инструментов:

• рожковые либо накидные ключи на 10, на 17;
• шлицевая отвертка;
• съемник;
• динамометрический ключ;
• монтировка;
• оправка для запрессовки;
• немного моторного масла.

1. Передний сальник.

Разберем по порядку, как поменять передний сальник распредвала:

• Установить машину на стояночный тормоз и «нейтралку».
• Отсоединить клеммы АКБ, как и при остальных работах в моторном отделении.
• Демонтировать пластиковую крышку ремня ГРМ.
• Снять клапанную крышку, открутив крепящие болты при помощи отвертки.
• Сделать маркером метки, показывающие расположение ремня по отношению к распредвалу.
• Снять ремень ГРМ. В принципе, необязательно снимать полностью, достаточно снять его с зубчатого шкива распредвала. Для этого при помощи ключа на 17 отвинтить болт крепления, закрепив шкив от проворачивания (например, воспользовавшись монтировкой).
• Снять шкив с хвостовика распредвала, используя съемник. При наличии двух шкивов у распредвала необходимо достать оба и отметить место, где они были расположены. Такие манипуляции помогут потом не перепутать их.
• Далее вытащить шпонку, которая находится за шкивом распредвала.
• При помощи пинцета либо отвертки вынуть старый сальник. Во время процедуры следует быть аккуратным, чтобы рабочая поверхность распредвала, к которой примыкает сальник, осталась неповрежденной.

По завершении демонтажа уплотнителя следует начинать установку нового устройства и далее приступать к монтажу.

«Замена сальника коленвала: почему нельзя откладывать» Подробнее

Тот край сальника, который прилегает к распредвалу, нужно смазать моторным маслом. Наружную часть следует обработать герметиком.

Надеть уплотнитель на распредвал и запрессовать при помощи оправки для запрессовки.

Последующую сборку ГРМ выполнить в обратном порядке:

• Надеть на распредвал шпонку.
• Установить шкив. При наличии двух шкивов установить каждый так, как было ранее.
• Используя динамометрический ключ, затянуть шкивы. В мануале можно посмотреть информацию о моменте напряжения. Зафиксировать шкивы при помощи монтировки, чтобы во время затягивания не было проворотов, заранее включив четвертую передачу на КП.
• Далее натянуть ремень на шкивы, ориентируясь на заранее оставленные метки. Однако сначала следует осмотреть ремень на наличие потертостей, повреждений и пр. В связи с тем, что подтеки сальников можно увидеть лишь во время замены ремня ГРМ, то часто возникает необходимость замены ремня. В такой ситуации монтаж необходимо делать, опираясь на заводские метки.
• Затянуть болт, который крепит натяжной ролик. Посмотреть момент натяжения в руководстве к автомобилю.
• Потом провернуть вручную коленчатый вал. Достаточно нескольких оборотов по часовой стрелке. Данный способ помогает проверить, как натянут ремень. Если будут какие-либо нарушения, то необходимо все дополнительно отрегулировать.
• После этого закрепить на место клапанную крышку и установить кожух ремня.
• По окончании процедуры необходимо долить в масляный бачок масло до верхней метки.

2. Задний сальник.

Нет общего плана, как поменять задний сальник распредвала, потому что для каждого типа автомобиля он будет своим. Для некоторых видов машин получить доступ к заднему сальнику можно лишь при помощи подъемника либо смотровой ямы, отсоединив привод КП и сцепление.

Есть модели авто, у которых датчик положения распредвала закрывает уплотнитель. Для демонтажа датчика нужно выполнить следующие действия:

• отключить датчик (электрический разъем);
• открутить винт, служащий для крепления, и достать датчик;
• отвинтить болт (при помощи ключа на 10), закрепляющий держатель бензошлангов к кронштейну проводов устройства;
• выкрутить винты, которые крепят крышку датчика, убрать крышку и провода;
• снять ротор датчика;
• вытащить пластину, предназначенную для закрепления крышки датчика.

Теперь можно достать задний сальник распредвала, используя отвертку. Аналогичным способом провести замену. После того как замена манжеты проведена, собрать датчик, применив обратный порядок.

Далее, как только установка окончена, надо проверить новый сальник на возможные подтекания масла. Если все действия выполнены правильно, то и при повышенных оборотах мотора масляных потеков быть не должно. В противном случае установка датчика выполнена неверно либо он запрессован неправильно. Также есть вероятность заводского брака устройства.

Мнение автовладельцев о замене сальника распредвала

1. Не зря рекомендуют менять сальник при замене ремня ГРМ.

«При замене ремня ГРМ сменил также сальники. Непонятно, как можно поменять сальник распредвала, не снимая ремень. Да и рекомендуется всегда проводить эту процедуру совместно, потому что при протечке одного из них, так же как и при неполадках с помпой, которую не заменили в нужное время, выполняются те же действия, что и при замене ГРМ».

2. Не снимал ремень.

«Поменял недели две назад уплотнитель распредвала. Шкив и ремень ГРМ не снимал во время замены. Шестеренку открутил от распредвала и потянул ее на себя на 3–5 мм, а ремень по шестерне, наоборот, от себя. Важный момент – необходимо так расположить распредвал, чтобы он был шпонкой вверх, иначе упадет за кожух ГРМ. Пробуйте, все получится».

3. Не все так просто.

«Провел замену трех лобовых сальников: уплотнитель коленвала и два нижних распредвала. Сделал промывку поверхности карбом. Ничего сложного нет, однако опасность была.

В распредвале установлено опережение зажигания или вроде того, в результате чего получается пружинящий и крутящий момент. Снял первый ролик, так как нужно было снимать ремень. В итоге два правых распредвала спружинили и закрутились, при этом сбились метки.

В общем, сама процедура не была сложной, кроме того, что пришлось натягивать ремень на шестеренки коленвалов».

«Какую жидкость лить в ГУР: разбираем все мифы» Подробнее

4. Не вижу проблем.

«Нет никаких проблем с тем, чтобы поменять сальник распредвала. Я проводил замену без снятия ГРМ. Надо:

• Открутить болт на звездочке. Наиболее подходит гайковерт, так как болт тщательно затянут и держать распредвал с помощью рожкового ключа не совсем удобно.
• Далее привязать ремень ГРМ к звездочкам, используя проволоку.
• При помощи технологического болта на М8 (смотри руководство) ослабить гидронатяжитель и осторожно отвести ремень ГРМ вместе со звездочкой.
• Снять у подшипников верхние крышки, снять распредвал вместе с уплотнителем. Смазать сальник герметиком.

Теперь выполнить монтаж в обратной последовательности. Будьте внимательны».

5. Вариант “Сделай сам” – не для всех.

«Гараж отсутствует. Инструменты – древний дедушкин набор. В результате даже снять ремень – это просто «миссия невыполнима».

6. Сальник надо менять при замене ремня ГРМ.

«Для его замены надо выполнить то же самое, что и во время замены ремня ГРМ, не забывая регулировать угол опережения зажигания. Понятно, что необходимо проделать все действия одновременно, но чтобы не «париться» о том, как поменять сальник распредвала, лучше обратиться к профессионалам».

Презентация по теме:Диагностика технического состояния механизма газораспределения двигателя ВАЗ-2112. Технология замены сальников распределительных валов

Инфоурок › Другое ›Презентации›Презентация по теме:Диагностика технического состояния механизма газораспределения двигателя ВАЗ-2112. Технология замены сальников распределительных валов

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд Описание слайда:

Государственное областное автономное профессиональное образовательное учреждение «Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства» Презентация по теме: Диагностика технического состояния механизма газораспределения двигателя ВАЗ-2112. Технология замены сальников распределительных валов Профессия СПО 23.01.03 «Автомеханик» Преподаватель Мелихова Н.П. 2015г.

2 слайд Описание слайда:

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛЯ ВАЗ-2112 Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, с поперечным расположением, шестнадцатиклапанный, с двумя распределительными валами. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2, отсчет – от шкива коленчатого вала. Система питания – фазированный распределенный впрыск.

Управление двигателем – контроллер (Bosch, «Январь» или GM). Большинство двигателей оснащается нейтрализатором отработавших газов. Мощность двигателя – 93 л.с. /5600 об.мин. Крутящий момент – 128Нм/3700 об.мин. Топливо – АИ95. Степень сжатия – 10,5.Объем двигателя – 1499 см. куб. Вес двигателя  — 127 кг. Расход  топлива — город  8,8л. | трасса 5,5 л.

| смешанн. 7,2 л/100 км. Расход масла – 50 г/1000 км

3 слайд Описание слайда:

НАЗНАЧЕНИЕ, УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ВАЗ-2112 Механизм газораспределения служит для открытия и закрытия клапанов, обеспечивая наполнение цилиндров двигателя горючей смесью, выпуск отработавших газов и надёжную изоляцию камеры сгорания от окружающей среды во время тактов сжатия и рабочего хода. Механизм газораспределения двигателя ВАЗ-2112 – с верхним рядным расположением клапанов, верхним расположением распределительных валов и ремённым зубчатым приводом.

4 слайд Описание слайда:

Детали головки цилиндров двигателя ВАЗ-2112: 1 – головка цилиндров; 2 выпускной распределительный вал; 3 — сальники; 4- выпускной распределительный вал; 5 — корпус подшипников распределительного вала; 6 — уплотнительное кольцо; 7 — направляющая труба; 8 — уплотнительное кольцо; 9 — крышка головки цилиндров; 10 — кронштейн крепления жгута проводов; 11 — заглушки; А- отличительный поясок впускного распределительного вала.

5 слайд Описание слайда:

Схема привода распределительных валов: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — зубчатый ремень; 3 — шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 — натяжной ролик; 5 — шкив выпускного распределительного вала; 6 — задняя защитная крышка зубчатого ремня; 7 — шкив впускного распределительного вала; 8 -кольцо для датчика фаз; 9 — опорный ролик; А — метка верхней мертвой точки (ВМТ) на зубчатом шкиве коленчатого вала; В — установочная метка на крышке масляного насоса; С и F — установочные метки на задней защитной крышке зубчатого ремня; D — установочная метка на шкиве выпускного распределительного вала; Е — установочная метка на шкиве впускного распределительного вала.

6 слайд Описание слайда:

ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ВАЗ-2112 Каждая деталь транспортного средства имеет свой ресурс, и своевременная её замена или обслуживание – это гарантия всегда комфортной и безопасной езды.

Так, если срок годности двигателя – это несколько лет качественной работы, то такая вещь, как сальник, изнашивается значительно быстрее. Если потребление масла увеличилось, а при запуске двигателя из выхлопа заметен голубоватый дым, то необходимо проверить нет ли утечки масла через сальники распределительного вала.

При обнаружении даже незначительных масляных пятен на кожухе ремня газораспределения, необходимо установить причину возникновения пятна. Со временем в системе вентиляции картера двигателя накапливаются смолистые отложения из картерных газов, затрудняющие отвод этих газов в цилиндры двигателя для сжигания.

Из-за этого давление газов внутри двигателя повышается и появляются течи масла через уплотнения. Для того чтобы избежать этого, необходимо периодически очищать и промывать систему.

7 слайд Описание слайда:

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ САЛЬНИКОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ Регулировочный болт для натяжения приводного ремня Головкой «10» с трещоткой отвернуть шесть болтов, которыми крепится передняя крышка кожуха газораспределения, и снять ее.

8 слайд Описание слайда:

Накидным ключом «на 17» ослабить болт крепления зубчатого шкива выпускного распределительного вала. Вставить в отверстие шкива отвертку, для удержания его от проворачивания. Таким же образом ослабить болт зубчатого шкива впускного распределительного вала.

9 слайд Описание слайда:

Снять ремень  после ослабления натягивающего ролика. Отвернуть болты крепления, снять шкивы распределительных валов

10 слайд Описание слайда:

Поддеть отверткой сальники и вынуть их. Смазать моторным маслом рабочую кромку, запрессовать новые сальники.

Курс повышения квалификации

Общая информация

Как проверить помпу, не снимая её с двигателя? 3 главные неисправности

Помпа – это ключевой компонент системы охлаждения. В аспекте конструкции это довольно примитивный насос, который гоняет охлаждающую жидкость по контуру.

Как только транспортировка хладагента прекращается, наступает перегрев мотора и критический износ компонентов. Автомобилист должен знать, как проверить помпу, не снимая с двигателя, чтобы избежать длительной кустарной диагностики с последующим демонтажем узлов.

Умение ориентироваться в маркерах неисправности поможет минимизировать число необходимых диагностических процедур.

Признаки неисправностей

Хочу сразу заметить, что с целью определения неисправностей в составе водяного насоса потребуется снимать узел и разбирать его. Только этот метод дает реальную возможность увидеть образовавшиеся следы коррозии, признаки кавитации и загрязнения.

Практика наглядно показывает, что подобное происходит на самых разнообразных машинах:

• ВАЗ 2107;
• Фольксваген Пассат;
• ФФ2, то есть Форд Фокус 2 поколения;
• Лада Гранта;
• Киа Спектра;
• Шевроле Авео;
• Ауди А5;
• Ниссан Кашкай;
• Митсубиси Аутлендер;
• Тойота Камри;
• Шкода Октавия и пр.

Причем везде ситуация примерно одинаковая. То есть невозможно определить наличие проблем, не разобрав и не заглянув внутрь водяного насоса системы охлаждения.

Потому основной упор делается на косвенные признаки. С их помощью водитель получает возможность заблаговременно диагностировать неполадку, и предотвратить серьезные последствия.

Различают следующие косвенные признаки:

• Появляется тонкий свист без прерываний в процессе работы двигателя. Причем исходит он из зоны шкива распредвала ДВС. Свист сообщает о том, что выше из строя подшипник;
• Подтеки жидкости охлаждения. Следы антифриза можно заметить непосредственно на силовом агрегате, либо же под днищем машины, то есть на асфальте;
• Люфт насоса. Чтобы проверить его наличие, просто ухватитесь рукой за шкив помпы, и попробуйте раскачать устройство вниз и вверх.

Не стоит забывать о возможном завоздушивании системы, из-за чего антифриз не выполняет полноценно свои функции, мотор перегревается и происходят ряд вытекающих из этого поломок.

Тут будет правильно напомнить об удалении воздушной пробки из системы охлаждения.

Еще обязательно почитайте материал про проверку крышки расширительного бачка, имеющего непосредственное отношение к системе охлаждения ДВС.

Я не буду рассказывать о том, как меняется насос. Обычно замена выполняется согласно руководству по эксплуатации от автопроизводителя. Смысл сводится к тому, чтобы слить жидкость охлаждения, отключить патрубки, предварительно обесточить авто, и демонтировать проблемный узел.

Конструкции и расположение у всех насосов разные, потому универсальной инструкции не существует. Можете найти в сети видео, либо просто отдать машину в автосервис.

Рекомендуем:  Как модернизировать печку Нивы-21213

Проверка состояния водяного насоса

Проверять помпу на автомобиле не так уж и сложно. Сначала необходимо прогреть двигатель, чтобы он достиг рабочей температуры. После этого выполните следующие действия:

1. Пережмите рукой верхний патрубок на выходе радиатора. При рабочей помпе вы почувствуете давление, которое она создает. В ходе выполнения этой задачи будьте осторожны, поскольку температура охлаждающей жидкости обычно равна 90°С и больше. Если антифриз в системе не пульсирует или же пульсация почти не ощущается, выполните более детальную проверку.
2. Необходимо снять защиту механизма ГРМ и осмотреть помпу визуально. Иногда сразу видны потеки охлаждающей жидкости, которые может вызвать повреждённое уплотнение. Кроме этого, признаками неисправностей насоса могут быть отложения сероватого или рыжего цвета в зоне его расположения. В таком случае деталь придётся снимать.
3. Если во время работы мотора слышен характерный звук неисправного подшипника, необходимо проверить помпу на наличие люфта в районе вала. Просто покачайте шестерню привода помпы. Иногда всё «лечится» банальной заменой подшипника.

Технические особенности

Для начала, давайте рассмотрим основные технические характеристики и особенности водяной помпы, это позволит не только правильно поставить диагноз, но и понять почему произошла поломка.

Перекачка антифриза происходит с помощью крыльчатки, которая крепится на валу. Привод осуществляется от коленчатого вала мотора, для этого используется ременная передача.

Тут стоит уточнить, что на практике применяется 2 метода привода для помпы:

• Напрямую от коленвала. Такой способ применяется на моторах с цепным ГРМ. Обычно один ремень приводит в работу генератор и помпу, иногда сюда же подключают ГУР и насос кондиционера;
• Другой вариант, это привод от ремня ГРМ. Тут есть один серьезный недостаток. При заклинивании подшипника в помпе, происходит обрыв ремня, что приводит к поломке системы газораспределения, а при определенных условиях и к полной переборке двигателя. В этом случае следует тщательно следить за состоянием помпы.

Корпус насоса обычно размещен в передней части мотора. Это позволяет наиболее оптимально осуществлять перекачивание охлаждающей жидкости по системе. Также именно такой подход делает возможным использовать в качестве движущегося элемента именно шкив коленчатого вала.

Помимо этого, размещение детали спереди облегчает доступ к ней для ремонта. Основные неисправности помпы напрямую связаны с ее техническими особенностями, соответственно, необходимо учитывать это при проведении диагностических действий.

Как правило, все признаки неисправности полностью связаны с особенностями разных элементов, которые обеспечивают работу системы охлаждения вашего автомобиля.

Причины неисправности

Выделяют следующие причины, которые влияют на ухудшение работоспособности механизма:

1. Повреждение вращающихся компонентов крыльчатки: при интенсивном режиме работы обламываются маленькие крылышки вращающейся части. Особенно это характерно для пластиковых крыльчаток. Когда крылышки отламываются, насос больше не может нагнетать антифриз с нужной интенсивностью — двигатель постоянно перегревается.
2. Засор дренажного отверстия. Данная неполадка приводит к тому, что антифриз не может полноценно циркулировать по контуру. Засор дренажа можно легко выследить без снятия помпы. Если у вас имеются подозрения насчёт засора сливных отверстий, просто запустите салонный отопитель.
3. Рассинхронизация шкивов элемента и ГРМ. В этом случае сальники и подшипники работают в экстремальном режиме, изнашиваются чрезвычайно быстро. Причина такой поломки — фабричный дефект: либо использовали некачественные материалы при сборке, либо использовали ненадёжного сборщика.

Рекомендуем:  Замена термостата на Ладе Приоре (16 клапанов)

Нужно подробнее высказаться по поводу третьей причины. От заводского брака не застрахован ни один автовладелец. Но в данном случае все серьёзно с приставкой «гипер». Если установить помпу с потенциальным рассинхроном, то использование такого дефектного узла приведёт к резкому увеличению износа ГРМ. В лучшем случае шофер может столкнуться с обрывом ремня, в худшем — «стуканут» клапаны.

К износу охладителя может также привести хронический перегрев ДВС, вызванный иными факторами.

Ещё один маркер износа (который, правда, можно увидеть лишь разобрав механизм) — это люфт вращающихся деталей. Люфт свидетельствует о скором выходе из строя шкивов, смещении центральной оси и порче сальников.

Последний лайфхак для автомобилистов, которые не желают снимать помпу, но хотят достоверных сведений о её функциональном состоянии. Внимательно осмотрите место стыка охладителя с ДВС. Если имеются выраженные подтёки антифриза, то водяному насосу осталось недолго жить.

Основные причины

Прежде чем рассказать о признаках умирающей помпы, которой требуется замена или же ремонт, нужно сказать пару слов касательно причин выхода из строя этого устройства.

Всего можно выделить несколько основных факторов, из-за которых подобное происходит:

• Использование низкокачественного антифриза. Около 90%!насосов ломаются именно из-за этого. Такая жидкость охлаждения способствует появлению смолистых отложений, от которых крыльчатка с трудом вращается;
• Коррозия. Опять же связано с низкосортным антифризом;
• Кавитация, то есть образование вакуумных пузырьков, способных буквально вырывать частицы помпы и разрушать механизм;
• Результат естественного износа. У каждого устройства есть ограниченный ресурс. Лучшие образцы служат около 200 тысяч километров;
• Нарушенное крепление. Все просто. Крепеж ослаб, насос расшатался и развалился.

В большинстве случаев виноват именно сам автовладелец. Водители обязаны следить за состоянием системы охлаждения, проверять периодически помпу, вовремя менять ОЖ.

Рекомендуем:  Как разблокировать ремень безопасности ВАЗ?

Нельзя исключать проблему заводского брака, а также просто некачественные и дешевые помпы, которые ставят на бюджетные авто или в рамках ремонта, обманывая тем самым клиента.

Не удивительно, что следом может выйти из строя ГРМ, произойти разрыв натяжного ролика, пробиться прокладка ГБЦ и прочие неприятности, которые могут стоить огромных денег при ремонте.

Проблемы с водяным насосом могут произойти на различных авто:

• на Калине;
• ВАЗ 2110;
• Лада Приора 16 клапанов;
• ВАЗ 2114;
• Лада Приора 8 клапанов;
• ВАЗ 2115;
• Деу Ланос;
• Нива Шевроле;
• Деу Нексия;
• Лада Гранта;
• Рено Логан;
• Шевроле Авео и пр.

Не стоит думать, что это проблема исключительно дешевых и бюджетных авто, а также простых моторов типа ЗМЗ 406.

Помпа может быть приговорена и на более дорогостоящих авто. Все зависит от того, как владелец следит и обслуживает машину своими руками, либо же в автосервисе.

Признаки неисправности помпы системы охлаждения

Определить, что возникли проблемы с насосом системы охлаждения можно по таким симптомам:

• запах антифриза в салоне автомобиля;
• посторонние звуки во время работы двигателя, особенно при нажатии на педаль газа;
• появление пятен охлаждающей жидкости под автомобилем после стоянки;
• падение уровня ОЖ в бачке;
• перегрев двигателя (стрелка на панели переходит в красную зону).

Как устранить проблему?

Если выявили неисправность, следует ее в максимально короткие сроки устранить. Тут стоит понимать, что помпа это все же расходник, и в большей части случаев проще полностью заменить ее.

При наличии течи через прокладку, достаточно просто снять помпу и заменить прокладку. Обратите внимание, что тут требуется обеспечить нормальную герметичность.

Поэтому, обязательно тщательно затягивать гайки крепления. 

Многие водители смазывают прокладку герметиком, такая предосторожность будет не лишней. Это позволит значительно уменьшить риск образования течи.

Через некоторое время следует проверить затяжку гаек, от вибрации двигателя они могут ослабится. Если причина в подшипнике или крыльчатке, то наиболее оптимальным решением будет замена водяного насоса.

Ремонт в этом случае сложен, а вот его эффективность маленькая, поэтому лучше купить новую деталь и установить. 

Не забудьте после замены помпы прокачать систему охлаждения, это позволит удалить все воздушные пробки, что увеличит эффективность ее работы. Выводы.

Система охлаждения должна работать с максимальной эффективностью, иначе возникнут проблемы с двигателем. Поэтому, знать, как проверить помпу, не снимая с двигателя, просто необходимо.

Это позволит избежать дорогостоящего ремонта силового агрегата и значительно сэкономит вам деньги.

Неисправности помпы: симптомы, признаки, причины. Как проверить водяной насос системы охлаждения, определить поломку

В системе охлаждения двигателя вращение крыльчатки водяного насоса обеспечивает циркуляцию антифриза в малом и большом контуре. Неисправности помпы могут не только привести к перегреву двигателя, но и к обрыву ремня ГРМ и последующему капитальному ремонту двигателя. Рассмотрим устройство насоса, симптомы и причины, по которым требуется замена помпы.

Симптомы неисправности

1. Шум со стороны помпы при работе двигателя. Посторонний звук появляется вследствие износа подшипника. Насос системы охлаждения рекомендуется менять через одну либо каждую замену комплекта ГРМ. Если пренебрегать сервисными интервалами, на телах качения, внутренней и внешней обойме появляется выработка, которая и приводит к шуму, свисту.

   Нередко причиной ускоренного износа является антифриз, который вследствие негерметичности сальника, резиновой манжеты попадает к трущимся парам.

1. Течь антифриза. Как и подшипник помпы, сальник и резиновый манжет имеют ограниченный ресурс. Появление люфта из-за износа подшипника значительно приблизит негерметичность сальника.

2. Несоосность по отношению к шестерням привода ГРМ, роликам (помпа становится наперекос). Неравномерное распределение натяжки приводит к ускоренному износу не только подшипника, но и сальника. Неправильная установка либо заводской брак, при котором шкив вращается с перекосом, приводит к ускоренному износу нагруженной части ремня.

   Подобный дефект даже при небольших пробегах может стать причиной обрыва ремня ГРМ и встречи клапанов с поршнями.

3. Перегрев двигателя. При обламывании лопастей крыльчатки снижается производительности помпы, вследствие чего через малый контур циркуляции проходит меньшее количество ОЖ.

Часто снижение производительности замечается после использования герметика для устранения течи радиатора. Залитая смесь забивает каналы системы охлаждения, налипает на крыльчатку помпы.

Как проверить насос системы охлаждения?

Проверяя помпу без снятия с двигателя, мы можем лишь косвенно оценить ее производительность. При снижении объема прокачиваемой охлаждающей жидкости начинает плохо греть печка. Но перед снятием водяной помпы для осмотра крыльчатки рекомендуем проверить термостат, а также убедиться, что в системе охлаждения отсутствует воздушная пробка.

После снятия обращайте внимание не только на целостность лопастей и место посадки крыльчатку на приводной вал, но и на форму лопастей.

К примеру, на ВАЗ 2121 за долгие годы выпуска устанавливались крыльчатки, отличающиеся диаметром насосного колеса, количеством и профилем лопастей.

Установка на более теплонагруженную модификацию двигателя менее производительного насоса приведет к более частому включению вентилятора системы охлаждения и повышенному риску перегрева.

Риск обрыва ремня ГРМ

Опасность несоосного расположения зубчатого шкива водяного насоса в том, что нет явных признаков неисправности. В первую очередь необходимо обращать внимание на ремень ГРМ.

Если его уводит в какую-либо из сторон, наблюдается неравномерная выработка, необходимо проверить помпу и ролики. Причиной перекоса может быть заводской брак, износ подшипника либо неравномерное прилегание корпуса к блоку двигателя (грязные, ржавые привалочные плоскости).

Иногда неисправность начинает проявлять себя после ДТП, когда элементы кузова либо навесного оборудования бьют по шкиву помпы.

В случае обнаружения перекоса дефектную помпу необходимо как можно быстрее заменить. Также не стоит медлить с устранением шума, свиста со стороны водяного насоса.

При критическом износе подшипник может разрушиться, заблокировав тем самым зубчатый шкив. Заклинивание помпы гарантированно приведет к обрыву ремня ГРМ.

Если на вашем автомобиле при обрыве поршни встречаются с клапанами, то устранение последствий неисправности выльется в довольно крупную сумму.

Проверка подшипника

Проще всего проверить помпу, шкив которой находится в доступном месте и вращается приводным ремнем. Достаточно взяться рукой за шкив и пошатать его в разные стороны (видео проверки).

В случае неисправности вы почувствуете большой люфт. Чтобы определить, что шум, свист при работе двигателя исходит именно от насоса системы охлаждения, снимите приводной ремень и раскрутите шкив от руки.

Изношенный подшипник с вымытой смазкой будет вращаться с ощутимым шумом, перекатами.

Проверить помпу, шкив который вращается ремнем ГРМ, несколько сложнее. Преодолевая усилие натяжения ремня, вы можете попытаться пошатать в разные стороны зубчатую шестерню. Но для полноценной проверки и оценки плавности вращения ремень ГРМ все-таки придется ослаблять.

Основная причина поломок

В случае негерметичности сальника или резиновой манжеты охлаждающая жидкость вымывает смазку из подшипников. Проблема многократно усугубится, если вместо качественного антифриза использовать дешевый тосол или воду. Отсутствие противокоррозионных присадок и минимальной смазывающей способности очень быстро «убьет» подшипник помпы.

Но гораздо важнее использование качественно антифриза для долгого срока службы сальника. В месте контакта с приводным валом резиновые уплотнители должны смазываться, чего не происходит при использовании агрессивного тосола, воды.

Как проверить помпу на автомобиле без снятия водяного насоса

Водяная помпа (водяной насос) системы охлаждения двигателя является важным составным элементом, который обеспечивает постоянную циркуляцию охлаждающей жидкости по каналам рубашки охлаждения, патрубкам, магистралям, радиатору охлаждения и т.д. Даже незначительное снижение производительности автомобильной помпы может стать причиной перегрева двигателя, особенно в теплое время года.

Еще одним поводом для того, чтобы проверить, рабочая помпа или нет, являются возможные посторонние шумы в приводе водяного насоса. В этом случае указанный насос требует повышенного внимания на некоторых моделях автомобилей.

Дело в том, что помпа может приводиться в движение от ремня ГРМ. Если водяной насос заклинит, тогда происходит обрыв ремня ГРМ, в результате гнет клапана на большинстве моторов.

Далее мы рассмотрим доступные способы, позволяющие самостоятельно проверить водяную помпу.

Как проверить исправность помпы на автомобиле

Избежать дорогостоящего ремонта или проблем с постоянным перегревом двигателя позволяет своевременная диагностика помпы. Чтобы ответить на вопрос, как самому проверить работоспособность помпы, рассмотрим способы диагностики на примере отечественных автомобилей ВАЗ (модель 2109, 2110).

Начнем с того, что помпа является своего рода «расходником», который на автомобилях с приводом насоса от ремня ГРМ рекомендуется менять каждые 60 тыс. пройденных километров или 48 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. Таковы регламентные требования многих автопроизводителей.

Как показывает практика, качественная помпа в среднем служит около 100 тыс. км. По этой причине водители обычно меняют водяной насос не сразу (если нет видимых поводов для замены), а параллельно второй замене приводного ремня газораспределительного механизма (через 100-110 тыс. км), стараясь совместить замену насоса с заменой антифриза.

Простыми словами, хорошая помпа «ходит» столько же, сколько и служат два ремня ГРМ.  Стоит также добавить, что использование запчасти или антифриза низкого качества, смешивание различных типов ОЖ и т.п. могут привести к выходу помпы из строя раньше положенного срока. По этой причине помпу желательно регулярно проверять.

Как проверить работу помпы

Проверять водяной насос на автомобиле следует при помощи распространенного способа. Для диагностики на ВАЗ и большом количестве других авто двигатель следует прогреть до выхода на рабочие температуры.

• После прогрева требуется рукой пережать верхний патрубок, идущий от радиатора. Если помпа исправна, тогда будет ощущаться создаваемое насосом давление охлаждающей жидкости. Это и есть главный ответ на вопрос, как проверить работает помпа или нет без снятия насоса с автомобиля. Во время такой проверки нужно соблюдать осторожность, так как ОЖ в системе сильно нагревается. Если пульсация жидкости слабая или ее нет, тогда следует перейти к детальному осмотру.
• Для проверки нужно снять защитный кожух газораспределительного механизма, что позволит произвести визуальный осмотр. Если уплотнительная резинка (сальник помпы) в области посадочного места начал подтекать, тогда будут видны потеки тосола или антифриз. Также на подтекание и проблемы с насосом укажут отложения вокруг посадочного места, которые могут иметь рыжевато-бурый или сероватый цвет. При их наличии нужно сливать антифриз и снимать помпу для дефектовки и замены.
• Если работа двигателя сопровождается характерным «воющим» звуком, тогда проблема может быть в подшипнике помпы. В этом случае насос проверяется на наличие люфта в области вала. Для проверки от руки можно покачать приводную шестерню насоса. В ряде случаев можно заменить изношенный подшипник или сразу поставить новую помпу.

Что лучше, менять помпу или ремонтировать

Обратите внимание, если внешние признаки неполадок водяного насоса отсутствуют, но помпа при этом давно не менялась или использовалась некачественная ОЖ, тогда необходим осмотр устройства изнутри.

Дело в том, что лопасти насоса могут быть выполнены из металла. В результате на лопастях образуется коррозия.

Также лопасти могут быть изготовлены из пластика или других материалов, что приводит к их механической поломке.

Что касается ремонта помпы, осуществлять данную процедуру можно, но крайне нецелесообразно по причине доступной стоимости данного узла для большинства автомобилей отечественного и иностранного производства.

Также не рекомендуется ремонтировать насос системы охлаждения на машинах, где он приводится в действие ремнем ГРМ, так как отремонтированная деталь может оказаться менее надежной по сравнению с новой помпой.

После всех проверок, ремонта или приобретения новой помпы нужно установить насос обратно. Особой аккуратности потребует установка прокладки, а также затяжка крепежных болтов. Для большей надежности и страховки от течей некоторые мастера используют герметики. Отметим, что такой способ не всегда подходит, так как наличие герметика не позволит в дальнейшем ослабить крепление помпы для монтажа ремня ГРМ на некоторых автомобилях при его замене без замены помпы.

Также нужно соблюдать рекомендуемый момент затяжки крепежных болтов помпы. Это необходимо для того, чтобы не повредить резьбу и не передавить прокладку. Завершением всех работ считается заливка антифриза.

Если использовался герметик, тогда нужно выдержать до заправки ОЖ в систему пару часов, чтобы герметик успел высохнуть. Далее из системы охлаждения удаляются воздушные пробки, жидкость доливается по уровню.

Через некоторое время после запуска и прогрева ДВС до рабочих температур следует осмотреть посадочное место помпы на предмет возможных течей.

Масло в ремне ГРМ, постоянно текут сальники распредвалов? Износ распредвала и ГБЦ. Видеолекция#2

содержание видео

Постоянное присутствие масла на двигателе в районе ГРМ устраняется заменой сальников распредвалов. Если после замены сальников распредвалов на двигателе Рено K4M, F4R они снова потекли причины очень простые. Износ шейки распредвала, износ фазорегулятора, забитые сливы масла в клапанной крышке, забитые масляные каналы в распредвалах.Дата: 2019-06-26

Комментарии и отзывы:

anton1xЭто видео прямо на 100% жиза и отражает мой опыт владения меганом2. Покупал с пробегом 130 000 у 3 хозяина(знакомого)Началось все с моргающего чека и пропусков зажигания. Поехал к офдилеру — там обратили внимание на масло в районе грм и на то, что герметик на крышке грм — силиконовая фигня.

Из ошибок — были пропуски зажигания и механическая блокировка фазорегулятора, выкрутили клапан, оказался нерабочим + сетка повреждена, а на ней этот самый герметик. Предложили перегерметизацию крышки + замену клапана, комплекта грм и фазика. За все про все насчитали 50к.

Позже вскрылись новые подробности — я научился воспроизводить ошибку по пропускам, возникала она только на горячую и только когда обороты достигали диапазона 2-2. 5к и задерживались там секунд на 15 — в итоге даже отрубался один цилиндр и начиналось троение. Снова поехал к дилеру с ними, там попросили оставить на ночь и уже детально обследовали движок.

Стетоскоп показал стук в районе распредвала как раз во время этих оборотов. Меряли компрессию — все ок. Меряли давление масла — на холостых норма, на оборотах меньше положенного. В общем сказали вскрывать крышку(интересно сколько бы денег ушло впустую если б я согласился на первый список работ) и там уже производить дефектовку.

Главное предположение как раз износ валов и постели, возможно из-за закупорки масляных каналов. Крышку в итоге вскрывали в другом сервисе — картина как на видео. Взял время на поиск новой головы. Больше недели искал, в итоге скидывали фотки с очень похожим износом или бошки где были гнуты клапана и восстанавливались — не решился брать такие.

Попросил поставить крышку обратно, с заменой сальников и ремня. В итоге решил что проще и рентабельнее слить меган. Цену поставил честную. Первый же потенциальный покупатель — перекуп тут же забрал ее, в подробности не стал вдаваться, угрызений совести не испытываю — даже с учетом ремонта цена вполне честная, обидно за следующего владельца который скорее всего взял ее по рыночной цене.

Андрей БархатовЧитаю комменты и офигеваю — люди скоро будут через 2 тысячи масло менять, но при этом в год наезживают 5-10 тысяч. Резонный вопрос: вы думаете, что современные движки живут 100000 км или вы собрались 20 лет на машине ездить. В такси К4М наматывают 600-800 т. км до капиталки — пробег, который вам в жизнь не намотать.

Что ж, можете и дальше кормить маслокомпании, хотя сами же маслокомпании рекомендуют замену 15000 (на самом деле масло и дольше имеет свои свойства, это просто перестраховка — гарантия неизменённых свойств, в большинстве случаев, и лишь при тяжёлых условиях сокращать интервал замены. Но российские условия — это не тяжёлые условия, по крайней мере для масла.

Гораздо правильней чаще менять воздушный фильтр. А то смотришь, приходит на стоянку чел, на улице -15, а он завёл и погнал. Или машина приезжает в сервис, а прокладки на впуске влажные, т. е. — подсос, недостаточная вентиляция и т. д.

Но на все объективные технические причины одни дурацкий ответы: это ж Россия, с нашими дорогами, с нашим бензином и прочая хрень, имеющая к проблеме отдалённое отношение.

константин ефимовпарни вам еще летом написывал просил помощи нефига не ответили мои мысли такие износ и на раньньх пробегах бывает как на щет поставить голову от ларгуса на клапон поставить сопротивление получица новая голова но без фазера.

или я в даный момент пишу в компанию механика но пока нет ответа они протачивают постели стоимость должна быть от 10 т бу головки меган 2 в плачевном состоянии фактически все. может даная выроботка связана иза фазорегулятора ларгусы этакими выроботками страдают помойму меньше.

ПОЖАЛУЙСТА ПОЛЬШАЯ ПРОЗЬБА существует метод блокировки фазорегулятора у меня головка на моторе снятом на улеце гаража нету поэтому жду лета газьясните как проходит смаска распредов и после блокировки фазера не постродает ли поток масла на распред веть идет масло через полость впукново распреда и можно ли поток масла на фазер какбы направить на распреды будет интересно потому как многие страдают да и лично я проехал на последнем фазорегуляторе 10 т и все

Oleg XЧитал ниже, что меняют масло через 15000. Когда масло, бензин и фильтра, ну и дороги будут как в Европе, будем менять через 15 000. Масло очень часто паленка, я недавно Эльф залил. Через 7000 превратилось в гудрон. Фильтра г. вно и тд.

По этому кому жалко двигатель или надо ездить много меняйте хотя бы через 7-8000 и тогда не будет ни задиров, ничего. Я теперь буду менять через 5000. И пусть кто и что хочет мне говорит но так буду менять. Это все же дешевлей, чем ремонт движка с заменой головы.

И вы ещё забили упомянуть, когда хвалили движки о двигателе к4J. Вот он ещё менее проблемный чем упомянутые выше 1. 6 и 2. 0. Ни тебе фазиков, ни потеков с крышки клапанов нифига. Хоть 1. 4 может кому слабоватый, мне вполне хватает и головняка меньше.

Ребятам Ремонт Рено респект. Вас смотрят не только в России.

Алексей ТятюхинМотор K4M, пробег 160 тыс, покупал на 90 тыс (может до меня скручивали, такая же беда с течью масла с сальника впускного распредвала (сальник фазорегулятора. Мучился 6 лет, весь мотор был в масле, там лило как из ведра (на 10 тыс пробега доливал 1 литр. В различных сервисах устраняли путем замены сальника (ставил всегда оригинал) + предлагали менять голову или мотор в сборе.

Но, в очередной раз читая про данную проблему, натнулся на сальник Elring 158. 060 (42326, в то время как размер оригинального сальника 77 01 474 363 составляет 42336. Теперь там просто запотевание присутсвует небольшое. Если не снимать крышку ГРМ, то ничего и не видно (сам ремень после 8 тыс. вроде сухой, тьфу три раза. По параметру цена/качество для меня пока это самое оптимальное решение.

Андрей ЯковлевСогласен с перетяжкой ремня, с дизбалансом неисправного фазера. Также свою лепту вносить и тот факт, что двигатель высокооборотистый и диапазон часто используемых оборотов широк. Соответственно конструктив движка должен быть на порядок выше.

Однако, для примера К4М, от трёх тысяч и выше начинает выть. Это свидетельствует о том, что на оборотах выше трёх тысяч, собственные колебания каких-то элементов двигателя вступают в резонанс. Это явление увеличивает амплитуду собственных колебаний и по каким-то гармоникам формирует целый спектр вибраций.

Возможно распредвал не скользит, а бьётся в постелях, кто знает.

Константин МакарычУжасть Ребят, то, что видно на видео — это не износ пастелей и шеек коленвала.

Это разрушение металла — задиры- которые возникли либо из-за воздействия абразива, либо из-за разрушения маслянной пленки по причине повышенной нагрузки или дерьмового масла.

Такой результат можно легко получить на 4хшариковой шариковой машине трения, в результате хреновой адгезии масла или смазки происходит сваривание частичек металла шарика и чашки, с последующим вырыванием этих частиц из структуры металла.

Евгений ИвановДастеры на вскидку начали выпускать в 2010 году примерно. Поправьте меня если ошибаюсь. У меня авто 2001 года выпуска рено клио 2 ресталинг с двигателем 1, 6 16 кл, пробег 245000 плюс.

Начались недавно проблемы потёка масла до определённого уровня. Так сопоставить эти два авто то дастер и в хвост и в гриву имели. Думаю это не пример для сравнения. И хотелось бы решение этой проблемы.

Замена сердца авто говорит само за себя но хочется малой кровью.

Александр ШвидченкоБыла аналогичная ситуация с к4м на лагуне, замучился менять сальники и разбирать двигатель хватало км на 200 после снова течь.

До этого был поставлен фазовращатель фебест и случайно при сравнении со старым почувствовал на новом хорошую выработку (Хон).

Сальник впускного вала сидит на фазовращателе и там как раз область высокого давления масла, поставил старый, перебросил внутренности с нового и проблема ушла

Марк ГуляницкийШироченными канавами на шейке которая у фазорегулятора т. н. конструкторы в ДВА РАЗА уменьшили контактную поверхность, что для подшипника скольжения просто катастрофа.

Тем более эта шейка нагружена фазорегулятором и ремнём. В появляющийся излишний зазор попадает абразив, вдавливается в силумин постели и получается НАЖДАЧКА которая начинает сжирать распредвал.

Конструктивный просчёт данного узла на лицо.