Замена ремня Лада Калина в начальных комплектациях с 8-клапанным мотором мы уже описали здесь. Для более дорогих комплектация Lada Kalina с кондиционером ремню привода вспомогательных агрегатов необходимо вращать не только генератор, но и шкив компрессора кондиционера. Замена ремня проводится раз в 90 тысяч километров. Для работы понадобится яма или эстакада, поскольку часть работ необходимо проводить снизу автомобиля.
Схема ремня привода вспомогательных агрегатов Лада Калина далее
- 1 — шкив привода вспомогательных агрегатов
- 2 — ролик натяжного устройства
- 3 — натяжное устройство
- 4 — шкив генератора
- 5 — шкив муфты компрессора кондиционера
- 6 — ремень привода вспомогательных агрегатов
- 7 — кронштейн правой опоры силового агрегата
Маркировка ремня привода вспомогательных агрегатов Lada Kalina 6РК 995 (шестиклиновой, длина — 995 мм).
Для замены ремня нам предстоит демонтировать правую опору силового агрегата, так как она проходит сквозь ремень. Снизу автомобиля снимаем средний и правый грязезащитные щитки моторного отсека. Далее нам следует снять подкрылок правого переднего колеса или освободив все крепления подкрылка в передней и средней его части, отогнуть подкрылок за тормозной диск колеса.
Вывешиваем и снимаем правое переднее колесо и освобождаем крепления подкрылка согласно схеме.
- Места крепления брызговика и подкрылка Лада Калина: 1 — саморез под ключ Torx T-27 общего крепления брызговика и подкрылка к арке колеса; 2 — два самореза под ключ Torx T-20 общего крепления брызговика и подкрылка к арке колеса и крылу; 3 — саморез под ключ Torx T-20 крепления подкрылка к крылу; 4 — четыре самореза под ключ «на 8» крепления подкрылка к арке колеса; 5 — четыре самореза под ключ Torx T-20 крепления подкрылка к переднему бамперу.
Устанавливаем под поддон картера двигателя регулируемый по высоте упор так, чтобы он принял на себя вес двигателя.
Головкой Е-14 отворачиваем два винта крепления опоры к кронштейну блока цилиндров двигателя. Головкой «на 17» отворачиваем две гайки и болт крепления опоры к лонжерону кузова (показаны стрелками).
Если вы уже ослабили натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов, то теперь можем сняв со шкивов, вывести ремень из подкапотного пространства.
Новый ремень устанавливаем в обратной последовательности, обеспечивая требуемое натяжение ремня вращением ходового винта натяжного устройства.
Прогиб ремня на участке между шкивами двигателя и компрессора кондиционера при приложенном усилии 100 Н (10 кгс) должен быть в пределах 6–7 мм.
Внимание! Не перетягивайте ремень. Чрезмерное натяжение ремня приводит к преждевременному износу ремня и подшипников генератора.
Далее сборку осуществляем в обратной последовательности. При этом обратите внимание, что верхний винт крепления опоры к кронштейну короче нижнего — не перепутайте при сборке.
Для натяжения ремня Лада Калина существует специальное натяжное устройство.
Со стороны моторного отсека накидным ключом «на 19» ослабляем затяжку контргайки ходового винта натяжного устройства ремня, удерживая винт ключом или головкой «на 8» придерживая гайку, вращаем ходовой винт против часовой стрелки, натягивая ремень.
Для некоторых водителей автомобиль является не только средством передвижения, но и истоником удовольствия. Тем не менее, приятные момент от управления автомобилем можно получить только при одном условии – полная исправность всех элементов.
Ведь даже незначительные поломки могут принести массу неприятностей в пути. То же самое касается и ремня генератора, поменяв который мы все равно не избавляемся от проблема его посвистывания и плохого заряда аккумуляторной батареи.
Сегодя вы узнаете, как устроен ролик натяжителя ремня генератора и как его заменить на Калине.
Устройство натяжителя ГРМ и диагностика неисправностей
Натяжителем ремня называют механизм, который, не создавая трения, оказывает воздействие на ремень генератора, делая его натянутым.
Простейший натяжитель ремня генератора состоит из следующих элементов – роликового подшипника, кронштейна, который вводит его в зацепление с блоком цилиндров, и соединительного болта.
Принцип его действия заключается в том, чтобы одеть ремень на ролик и изменить положение кронштейна таким образом, чтобы ремень натянулся.
Как заменить салонный фильтр на лада веста
В процессе эксплуатации автомобиля замечаются следующие неисправности натяжного ролика: шум и вибрация. Все это может быть вызвано его износом.
Самым слабым местом натяжного ролика считается его подшипник, который испытывает большие нагрузки, вызванные его постоянным напряжением. Кроме того, повреждениям может подвергнуться и сам кронштейн.
В процессе смещения ролика, кронштейн гнется и меняет натяжение ремня. В результате износ последнего может быть неравномерным, что приведет к его раннему выходу их строя.
Чтобы узнать о состоянии натяжного ролика, необходимо снять ремень генератора и попробовать покрутить натяжитель. Если в процессе вращения наблюдаются различные шумы, вибрации и заклинивания, то натяжной ролик генератора нуждается в срочной замене.
Подобная неисправность может встречаться не только у автомобилей, которые обладают внушительным пробегом. Неисправные ролики довольно часто попадают и на прилавки многих магазинов автозапчастей.
Видео — Переделка натяжителя ремня Лада Калина
Как заменить ролик натяжителя Lada Kalina?
После того, как вам стало известно о неисправности натяжителя ремня генератора, его необходимо заменить.
Конечно, когда речь идет о замене ролика, меняют целиком весь натяжитель, так как отдельный ремонт этих частей хоть и возможен но крайне не рекомендуется, так как никто не гарантирует повторное повреждение ролика в случае погнутости кронштейна. Тем не менее, мы расскажем вам, как это делается.
Порядок замены натяжителя выполняется следующим образом:
- Отключте минусовую клемму аккумулятора, чтобы избежать случайного повреждения электрических цепей. Дело в том, что пространство в моторном отсеке этого автомобиля небольшое, а значит, имеется риск легко замкнуть плюсовые провода на «массу».
- Ослабьте натяжение ремня и снимите его. Это нужно, чтобы ремень не мешался вам, а при необходимости – это отличная возможность поменять его.
- Теперь можно рассмотреть два варианта замены ролика. Для удобства, кронштейн можно снять и произвести замену ролика уже на верстаке. Но если вы не желаете снимать механизм, то ролик можно поменять прямо под капотом, однако в этом случае удобство не гарантируется. Мы рассмотрим же вариант со снятием кронштейна. Для этого открутите два болта, на которых крепится регулировчная планка в верхней части кронштейна. После этого, открутите такой же болт крепления в нижней части, затем снимите кронштейн с блока цилиндров.
- Положите кронштейн на верстак и подденьте с помощью плоской отвертки защитную крышку ролика. Под ней будет болт на 17, который нужно открутить. Далее ролик снимается, все посадочные места кронштейна обрабатываются и туда ставится новый ролик. После вкручивания болта крепления, сразу же проверьте его работу. Он должен вращаться легко и без сопротивления. Так же не должно быть никаких вибраций и шумов.
- Установите кронштейн на блок цилиндров и оденьте ремень генератора. Не забудьте натянуть ГРМ.
Теперь можно запустить двигатель и проверить. Если шум прекратился, а аккумулятор заряжается нормально, значит, замена натяжного ролика на Калине прошла успешно
Периодическая замена ремня ГРМ и замена натяжного ролика ремня генератора необходима, даже если при осмотре вам кажется, что «пробежав» гарантированные 75 тыс. км ремень выглядит как новый. Такие меры профилактики вам точно не повредят. Читайте далее, и Вы узнаете, как поменять ремень грм и как поменять натяжной ролик на Ладе Калине (ВАЗ 1118) самому.
Дело в том, что в основе ремня находится корд – сплетение очень прочных стекловолоконных нитей. Состояние же этих нитей проверить невозможно (если же нити корда видны, то это значит, что ремень нужно было менять еще вчера).
Можно ли перевозить пневматическое оружие в машине
Для того чтобы заменить ремень ГРМ и его натяжной ролик, поддомкрачиваем переднее правое колесо и снимаем его.
Внимание! Необходимо дать двигателю немного остыть, чтобы его температура не превышала шестидесяти градусов, иначе можно обжечься.
Вместе с заменой ремня ГРМ целесообразно как минимум проверить состояние помпы (водяного насоса). Регламентированный ресурс помпы – 70 тыс. км пробега, то есть даже меньше, чем у ремня ГРМ. Но эта операция не обязательная. Большинство автолюбителей, убедившись в отсутствии люфтов, заеданий и подтеков, оставляет старую помпу на месте.
В случае необходимости замены помпы вам потребуется слить антифриз – в системе охлаждения не должно быть давления. Если же помпу вы менять не планируете, сливать антифриз не нужно. Подробно узнать о процессе замены помпы вы можете узнать в статье «Замена водяного насоса и сальников коленчатого и распределительного вала».
О замене антифриза детально рассказано в статье «Замена охлаждающей жидкости».
Снимаем крышку привода ГРМ. Для снятия крышки необходимо головкой №10 открутить два крепежных болта с торцевой стороны и один с лицевой стороны.
- Снимаем крышку, вытягивая ее на себя вертикально вверх.
- Затем нужно снять приводной ремень генератора.
Для этого сначала ослабляем его натяжение, ключом №19 ослабив контргайку натяжного механизма. Головкой №8 вращаем регулировочную шпильку по часовой стрелке, чтобы полностью ослабить натяжение ремня. После чего ремень легко снимается.
После этого откручиваем крепление натяжного ролика и снимаем его тоже. Подробнее о снятии и установке приводного ремня вы можете узнать в ролике «Замена ремня и натяжного ролика привода генератора».
Теперь нужно снять шкив коленчатого вала. Есть два способа, как это можно сделать. Первый удобнее, но при наличии как минимум ямы или подъемника. Застопорив маховик отверткой, головкой №17 откручиваем болт крепления и снимаем шкив. Лучше это делать с помощником.
Внимание: проворачивать можно ТОЛЬКО за коленвал (за распредвал проворачивать нельзя)!
Второй способ подойдет вам, если в вашем распоряжении есть только домкрат. В этом случае: извлекаем резиновую заглушку смотрового окошка в верхней части картера сцепления. Фиксируем маховик, вставив отвертку в это смотровое окошко, между его зубьями и, удерживая маховик отверткой, головкой №17 откручиваем болт крепления шкива привода генератора.
Учтите, что шкив зажат большим крутящим моментом, поэтому придется приложить серьезное усилие.
Когда шкив снят, необходимо установить ремень ГРМ с шестернями строго по меткам. Для этого вкручиваем назад крепежный болт шкива коленчатого вала и проворачиваем коленвал за головку крепежного болта шкива головкой №17 по часовой стрелке. Делаем это, пока выпуклая контрольная точка на его шестерне не совпадет с вертикальным выступом на корпусе масляного насоса.
Проконтролировать правильность положения коленвала можно также в смотровом окошке в верхней части картера сцепления – риска на маховике должна располагаться напротив прорези в шкале (см. иллюстрацию к предыдущему шагу). При этом метка распредвала (выпуклая точка на шестерне) должна располагаться горизонтально слева – напротив выступа на задней крышке привода ГРМ.
Теперь можно снять ремень ГРМ. Для этого:
- Ключом №17 ослабляем крепление натяжног ролика. Затем вручную откручиваем его.
- Освобождаем и снимаем ремень ГРМ.
Также снимаем натяжной ролик. Выполняя это действие важно не потерять дистанционную шайбу, установленную под роликом.
Но когда нужно менять ремень грм? Ремень ГРМ необходимо менять каждые 75 тыс. км пробега. Эта цифра достаточно большая, однако, время от времени необходим профилактический осмотр. На ремне не должно быть таких признаков износа как:
- подрезов зубцов (и тем более их отсутствие); трещин; расслоений резины и тканевой основы.
Кроме того, если вы обнаружили, что на ремень попадает масло (например, подтекая из-под сальника распредвала), его также необходимо заменить, предварительно устранив причину замасливания. Подробно об этой процедуре рассказано в статье «Замена водяного насоса и сальников коленчатого и распределительного вала» .
Катушка зажигания какой производитель лучше
Осмотреть ремень также нужно в случае плановой замены, поскольку в идеале даже отходивший свое ремень не должен иметь особых признаков износа.
Если же следы износа имеются, следует искать их причину, поскольку, когда все детали системы взаимодействуют корректно, их негативное влияние на состояние ремня минимально. Впрочем, случается и так, что внешне почти новый ремень все равно рвется.
Виной этому – низкое качество материала корда. По этой причине крайне не рекомендуется экономить ни на самом ремне ГРМ, ни на его натяжном ролике.
Теперь устанавливаем новый ремень ГРМ. Для начала следует убедиться, что новый ремень имеет нужную длину.
Не редки случаи, когда продавец по ошибке дает не тот ремень. Также следует убедиться, что выставленные на шаге 6 метки не сбились.
Устанавливаем новый ремень ГРМ. Сначала – на зубчатый шкив коленвала. Затем – на шкив распредвала. После чего – на шкив помпы. При необходимости доворачиваем шкив распредвала в сторону наименьшего хода до совпадения зубцов ремня с впадинами шкива.
Надевая ремень ГРМ, и устанавливая натяжной ролик, следите за тем, чтобы метки (выставленные в шаге 6) не сбились. Действуйте аккуратнее, чтобы не пришлось повторно выставлять метки и натягивать ремень. Небольшое смещение меток допускается, но это смещение должно быть не более одного зуба.
Затем устанавливаем натяжной ролик. На одной стороне ролика есть два маленьких отверстия. Эти отверстия должны остаться с внешней стороны – они нужны для последующего процесса натяжки ремня.
Спасибо за подписку!
Вручную закручиваем крепежную гайку ролика. Зажимать ее ключом не нужно, пока не натянем ремень ГРМ.
Теперь натягиваем ремень ГРМ. Это важный этап работы, недостаточное натяжение ремня, как и излешнее, чревато проблемами в данном узле. Предварительно натягиваем ремень легким поворотом по часовой стрелке шкива коленвала за головку его крепежного болта головкой №17. Натягиваем ремень ГРМ роликом при помощи круглогубцев или специального ключа с двумя небольшими усиками.
- Натянув ремень, и удерживая левой рукой натяжной ролик в этом положении, правой рукой нужно убедиться в правильности степени натяжения ремня – на самом длинном свободном участке ремень должен вручную поворачиваться на 90° (и прогибаться на 1 см).
- Убедившись в правильности натяжения, ключом №17 зажимаем крепежную гайку натяжного ролика.
Затем нужно еще раз проконтролировать правильность натяжения ремня. Для этого снова проворачиваем по часовой стрелке шкив коленвала за головку его крепежного болта головкой №17 на 3-4 оборота.
И проверяем метки – они должны совпадать. Проверяем степень натяжения ремня ГРМ – поворачивание на 90° (прогибание на 1 см).
При необходимости подтягиваем либо ослабляем натяжение ремня, регулируя положение натяжного ролика.
Собираем все в обратной последовательности. Устанавливаем на место крышку привода ГРМ и закрепляем ее крепежными болтами.
Устанавливаем шкив коленвала. Его необходимо поставить пазом на шпонку.
Болт крепления шкива ставим на резьбовой герметик. Застопорив маховик отверткой (как это сделать описано выше), с усилием зажимаем болт крепления шкива коленвала.
Устанавливаем и натягиваем ремень привода генератора. Подробно эта процедура описана в статье «Замена ремня и натяжного ролика привода генератора» .
Когда ролики и ремни установлены, не спешите ставить остальные элементы. Сначала необходимо завести двигатель и убедиться, что все установлено правильно – не должно быть никаких посторонних шумов, вибраций, свиста.
- И только убедившись, что все установлено и работает правильно собирайте оставшиеся элементы: защиту маховика (если ее снимали), защиту двигателя, экран двигателя и колесо.
- Замена ремня ГРМ на первый взгляд может показаться довольно-таки сложной задачей, но сделав это один раз в следующий все будет куда проще.
Замена ролика приводного ремня: он тоже не вечный
11.03.2020
Вопросы, рассмотренные в материале:
- За что отвечает ролик приводного ремня
- Причины замены ролика-натяжителя приводного ремня
- Как обнаружить, что нужна замена натяжного ролика приводного ремня
- Как производится замена ролика обводного приводного ремня
- Опытные автолюбители о замене ролика приводного ремня
Замену ролика приводного ремня сложно назвать частой процедурой, которую проводят гаражные мастера. И действительно, гораздо чаще (конечно, после определенного пробега) меняется сам ремень, ведь он подвержен износу. Изношенный приводной ремень проявляет себя характерным свистом, при первых признаках которого ответственные автовладельцы решают заменить ремень.
Однако свистеть может не только ремень, но и подшипник в ролике. И (возможно, вы сейчас удивитесь) ролик приводного ремня тоже требует регламентной замены. Когда и как это сделать, расскажем в нашей статье.
За что отвечает ролик приводного ремня
Приходит время, когда хозяину автомобиля предстоит замена ролика приводного ремня. Это может быть натяжной или обводной (паразитный) ролик, возможно, оба сразу. Кроме того, может закиснуть натяжное устройство привода.
Натяжитель ремня генератора, иначе называемый натяжным роликом, включен в систему привода навесного оборудования ДВС. Это специальный элемент с пружиной или другим механизмом, который должным образом натягивает приводной ремень.
От того, насколько хорошо функционирует система навесных агрегатов, в том числе генератор, насос гидроусилителя руля (если предусмотрен), водяной насос, компрессор кондиционера, зависит эффективность двигателя и эксплуатация машины в целом.
Чтобы создать высокую производительность подвесного оборудования, нужно правильно натянуть приводной ремень. В противном случае появятся проблемы:
- при слабом натяжении он проскальзывает на шкивах, ускоряя износ деталей и узлов, а эффективность агрегатов будет невысокой;
- избыточное натяжение тоже приводит к повреждению элементов, нагрузка на механизмы в этом случае будет запредельной.
Для правильной натяжки приводного устройства в современные моторы устанавливают вспомогательный узел – ролик-натяжитель. Он играет очень важную роль в работе ДВС, а значит, при выходе из строя ему потребуется срочная замена.
Причины замены ролика-натяжителя приводного ремня
Как и все детали, ремень и его ролик имеют ограниченный срок службы, по истечении которого устройства нужно заменить. Потенциал их отличается с учетом вида механизма. Обычные эксцентриковые меняют регулярно вместе с ремнем, а демпферные и пружинные устройства используются дольше.
Замена ролика приводного ремня проводится согласно рекомендации производителя того или иного двигателя, а также с соблюдением оптимальных сроков. При нарушении этих правил возможны неполадки в работе агрегата. К примеру, заклинивание мотора, который перегрелся из-за остановки помпы.
Рассмотрим признаки того, что натяжитель приводных ремней нуждается в замене.
- Следы от ржавчины и появление трещин При визуальном осмотре можно увидеть рыжие разводы между основанием и рычагом, а также то, что ржавчина сочится из натяжителя. Нужно проверить наличие трещин и дефектов на корпусе устройства, на рычаге или кронштейне. Некоторые повреждения видны только при снятом блоке. Вытекание ржавчины является результатом внутреннего износа деталей натяжного механизма приводных ремней. Зачастую трещины появляются возле ограничителей хода и крепежных болтов. Для устранения проблемы нужна замена ролика.
- Износ подшипника шкива Для выявления проблемы необходимо прокрутить колесо руками при работающем моторе и снятом приводном ремне. Если вы слышите шумы, чувствуете сопротивление или скачкообразное вращение, причиной может стать стертый подшипник или поврежденный шкив. Чтобы устранить поломку, нужна замена приводного элемента в полной сборке. Если менять только одну деталь, то вскоре все устройство придет в негодность.
- Испорченный шкив В производстве этих элементов применяют сталь, пластик или нейлон, а их поверхность бывает гладкой либо с бороздками. О неисправности свидетельствуют трещины, щербинки или ямки на ровной плоскости шкива. Изделия с канавками также должны быть без изъянов, а углубления чистыми, с различной высотой, без признаков износа. К тому же ребра на боках шкивов, которые изготовлены из пластика, не должны иметь сколов и растрескиваний. Источник неисправности – ремень, врезающийся в колесо привода. Для устранения проблемы нужна замена ролика приводного ремня в полной сборке. Тут также не обойтись заменой одной детали, иначе весь узел долго не прослужит.
- Отсутствие соосности ременного блока Повреждение имеет место, если ремень неправильно сидит на натяжном шкиве. Это происходит из-за изгибания либо несоответствия осей монтажного кронштейна, неверного крепления натяжного ролика или скопления грязи (коррозии) в промежутке между ним и установочной поверхностью. Если устранить поломку невозможно, то лучше провести замену неисправной детали.
- Шум в ролике натяжения Для этой неисправности характерны треск и скрипы в натяжном устройстве. Причину следует искать в подшипниках или шарнире. В данной ситуации придется менять натяжитель. Чтобы точно определить источник шума, издаваемого приводным механизмом, необходимо изучить инструкцию производителя.
- Неправильно установлен рычаг натяжителя
- Сильная вибрация рычага натяжителя Поломка очевидна, если деталь колеблется туда-сюда во время эксплуатации. Причина интенсивного шатания или непрерывного биения – в ослаблении пружины либо дефекте амортизирующей части. Еще одна возможная причина – выход из строя гасителя крутильных колебаний (демпфера) либо обгонной муфты в генераторе. Для устранения неисправности нужна замена ролика приводного ремня. При этом нужно проверять как состояние демпфера, так и работоспособность муфты.
- Скрип и перебои при движении рычага натяжителя Чтобы установить симптомы повреждения, нужно взять гаечный ключ и, приложив усилие, прокрутить механизм на полный ход, то есть в интервале между остановками. При этом рычаг должен двигаться легко и плавно. Если он заедает, скрипит или залипает, значит, настало время для замены натяжителя.
- Растяжение пружины Для выявления поломки передвиньте рычаг натяжного ролика на полный ход, используя гаечный ключ (как описано выше). Для этого потребуется приложить физическое усилие. Если перемещение далось легко, это указывает на ослабление пружины. То же самое подтверждает визжащий при проскальзывании ремень, когда при этом приводные элементы механизма не вращаются. Решение проблемы состоит в замене натяжителя.
Как понять, что нужна замена натяжного ролика приводного ремня
Если вы заметили одну из перечисленных проблем в своем автомобиле, нужно проверить, как функционирует натяжитель системы привода мотора. При этом диагностика необходима и другим узлам. Проверка работоспособности осуществляется поэтапно:
- Внешний осмотр приводного ремня и механизмов, которые он приводит в действие
Необходимо запустить мотор, чтобы проверить, есть ли биение ремня, натяжного ролика или шкива, а после этого рассматривать вопрос замены.
«Уходит антифриз из расширительного бачка: причины и диагностика» Подробнее
- Проверка упругости ремня генератора
Заглушите работающий двигатель. Затем на самом длинном промежутке между шкивами пытайтесь провернуть ремень вправо. Если получится переместить его на 90°, то натяжение в норме. Если угол прокрутки больше или меньше, необходимо регулировать натяжку.
- Демонтаж и проверка работоспособности ремня
Возьмите телефон и просто сфотографируйте ваш механизм. Проверьте снятый приводной ремень на наличие трещин и расслоений. Его износ должен выглядеть равномерно. Если вы заметили какой-либо дефект, не поскупитесь на замену привода.
Однобокая потертость говорит о том, что крепежная шпилька ролика либо кронштейн искривлены и вызывают перекос, который нужно срочно устранить. Иначе ваш ремень быстро придет в негодность.
- Проверка люфта (свободного хода) на шкивах
Покрутите ролик, чтобы удостовериться в отсутствии помех в перемещении. Любые заедания указывают на изношенный подшипник, а значит, вам потребуется замена ролика приводного ремня генератора. Не забудьте осмотреть контактную поверхность пластиковой накладки, которая должна быть гладкой. Если вы видите канавки и неровности, то натяжитель следует менять.
После установки нового ролика гул и писк должны исчезнуть. В противном случае причина неисправности в других местах. А привод данных элементов выполняется за счет упругости ремня.
Эта операция осуществляется при четком соблюдении инструкции производителя, разработанной специально для ремонта и техобслуживания автомобиля. С учетом устройства привода и расположения ремня замену можно проводить без его снятия или же с демонтажем.
Так или иначе, процедура установки пружинных натяжителей одна и та же. Их помещают в определенное место и убирают чеку, освобождая пружину, которая натягивает передаточный ремень. При неточном монтаже устройства его сложно будет поставить заново.
Замена ролика приводного ремня генератора или другого узла вполне доступна для самостоятельного выполнения. Она не требует использования специальных инструментов. Как это сделать:
- Снимите клеммы с АКБ, чтобы обесточить транспортное средство.
- С помощью монтировки или вспомогательных приспособлений заблокируйте коленвал от случайного вращения.
- Отвинтите болт, который изменяет силу натяжения, чтобы ослабить и снять приводной ремень.
- Демонтируйте натяжной ролик (если имеется кронштейн, открутите его крепеж).
- Сделайте замену поврежденных деталей и соберите механизмы, действуя в обратной последовательности.
Правильно выбранные и установленные детали обеспечивают бесперебойную работу привода и двигателя в целом.
Проверьте степень натяжения нового ремня после замены. Если он затянут очень сильно, это ускорит его износ, так как подшипник будет постоянно перегружен.
Правильность натяжения можно проверять вручную или использовать для этого специализированный прибор. При ручном способе точно установленный приводной ремень будет легко проворачиваться на угол 90°, если приложить боковое усилие.
Наряду с автомобилями, которые имеют несколько ремней (для генератора, гидроусилителя, кондиционера, др.), есть транспортные средства с одним приводом. Он регулируется автоматическим натяжителем. При этом сила натяжения ремня влияет на зарядку генератора, действие системы охлаждения и гидроусилителя руля. Главная деталь натяжного ролика – это пружина, создающая необходимую натяжку.
Если автомобиль нуждается в замене ременного передаточного элемента, то лучше полностью сменить автоматический натяжитель (даже если подшипник работает нормально), так как этот механизм нельзя чинить частями.
Опытные автолюбители о замене ролика приводного ремня
- Пришло время замены ролика? Не экономь!
«Существует официальное понятие – моторесурс. Когда он на исходе, то ощущаются люфты по радиусу и осям. В этом случае никакая смазка, даже идеальная, автомобилю не поможет, а только кратковременно улучшит ситуацию.
Все знают, что качественный подшипник не может стоить дешево. Хотя понятие цены бывает относительным и зависит от места приобретения детали.
Неоправданная экономия может привести к большим проблемам».
- Цена замены ролика натяжителя приводного ремня не так уж высока, если прикинуть.
«Поставил два новых ролика + ремень (рассчитан на 100 тыс. км пробега), поскольку старый еще заводской недавно оборвался.
ОБЯЗАТЕЛЬНО МЕНЯЙТЕ НАТЯЖИТЕЛЬ!!! Приобрел новый приводной вместе с натяжным роликом, поставил, теперь, все отлично.
Не забывайте, что скупой всегда платит дважды».
- Заменяй, но проверяй.
«Если вам делают в СТО замену натяжителя и ремня в автомобиле с кондиционером, не поленитесь, засуньте руку и пощупайте, есть ли там новый обводной ролик. Лично меня так обманули, а я не удосужился проверить.
Потом никак не догонял, откуда взялись полосы на новеньком ремне? Сначала думал, что где-то цепляет. Как оказалось, это стертый ролик полосовал мой приводной ремень.
Хотя на сервисе мне отдали все старые детали, не знал, что нужно проверять, кому они принадлежат и где стояли».
- Нужна ли замена натяжителя ремня? Проверяем палкой?!
«Недавно узнал народный способ, как выяснить причину шума под капотом. Отличный метод, который не требует специальных инструментов и разборки.
Сначала кажется, что это первобытный способ, однако он почти что безотказен. Сам проверил много раз. Берете деревянную палку (можно черенок от лопаты длиною в метр), кто-то пользуется большой отверткой – кому что нравится. Не в этом суть, главное – принцип.
Заводим двигатель и упираем конец палки в недвижимую часть проблемного узла (например, натяжной ролик приводного ремня).
Другой конец аккуратно прислоняем к уху так, чтобы он уперся в козелок (выступающий в передней части хрящ перед ушным отверстием). Слегка надавливаем, как бы затыкая орган слуха.
В итоге все издаваемые механизмом звуки передаются через дерево на слух. Для большей безопасности этот край черенка можно отшлифовать напильником.
«Смазки для автомобиля: основные типы и нюансы применения» Подробнее
Если в узле есть посторонний шум, этот простой «девайс» позволит вам его услышать, деревяшка передает все звуковые колебания прямо в ухо.
После такой проверки подвижных узлов и механизмов можно отыскать причину шума. Его источник будет отличаться по силе и характеру звучания. Ну а потом решать вопрос, нужна ли вам замена ролика приводного ремня. Цена, как говорится, вас приятно удивит».
- Диагностика ролика приводного ремня водой.
«Как правило, свист издает или ремень, или натяжной ролик. Последний можно запросто проверить следующим способом.
Снять ремень и прокрутить вручную каждый ролик. Его движение должно быть тихим без всяких левых звуков и раскатов. Далее каждый ролик качнуть туда-сюда, чтобы убедиться в отсутствии люфта подшипников.
Касательно замены ремня. Причин для свиста существует много. Это износ дорожек, которые становятся конусными и не обеспечивают нужного зацепления, из-за чего ремень скользит (особенно на холоде, когда резина промерзает и теряет эластичность, а также в сырости). Причиной может стать грязь или песок, въевшиеся в контактную поверхность, которые вызывают трение и скрип.
В общем, причин довольно много, но выход во всех случаях один – замена приводного ремня. Несмотря на все ухищрения – смазку (очень не советую!), мытье, стирку, обработку импортными смазками – вы на короткий срок прикроете свою проблему, но только на короткий!
Теперь про воду: если действительно свистит не ролик, а ремень, он моментально отреагирует на омовение его поверхности водой. Вы сразу сделаете нужный вывод, нужна замена или нет. Либо изменится тональность шума, либо он на время прекратится. Для спрыскивания можно использовать что угодно, даже набрать воду в рот (примерно 10–15 мл).
О приводном ремне не беспокойтесь, он не испортится и просохнет очень быстро, если не вылить на него целую бутыль. Отсутствие реакции на воду говорит о том, что причина, вероятно, в ролике».
Как избавиться от свиста ремня генератора на Ладе Приоре
Свистит ремень генератора на Приоре! Эту проблему или так сказать неисправность ощущает на себе каждый десятый владелец данной марки автовазовского детища! В сегодняшней статье я расскажу вам из- за чего свистит ремень генератора и как избавиться от назойливого шума.
Ремень генератора – это элемент конструкции двигателя, обеспечивающий передачу механической энергии от коленчатого вала к генератору, который, в свою очередь, преобразовывает ее в электроэнергию. Взаимодействие между генератором и коленвалом обеспечивается ременным соединением, установленным на шкивах.
Почему свистит ремень генератора на Приоре на холодную
На Ладе Приора ремень генератора закрыт. Он находится в закрытом пространстве двигателя. И если отсутствует защита картера, получается, что вода попадает на ремень, либо сырая погода.
И выходит так, что даже новый исправный может посвистывать некоторое время, затем свист прекращается. Новый ремень генератора свистит даже у новых автомобилей, если открыт, достаточно проехать по луже.
Через 20-30 секунд вода высыхает, и проблема устраняется.
Ремень генератора и кондиционер Лада Приора
Многие не знают, что такое обгонная муфта и для чего она нужна. А современные генераторы Лады Приоры комплектуются именно этой муфтой. Крепится на она якорь самого генератора. Для того, чтобы ремень шел ровно, без дерганий, отвечает за это обгонная муфта.
Подшипники, к сожалению, не вечные и через 100-120 тыс. км начинают подклинивать. И из-за этого может начать «ходить» вправо и влево, т.е перекашиваться. Также из-за клина натяжителя начинает «ходить» не параллельно на шкивах. Чтобы не свистел ремень генератора, необходимо постоянно проверять шкив, крутятся они или не крутятся, имеются ли перекосы.
Рабочий узел генератора Лада Приора
Самый большой шкив у коленчатого вала, самой маленький у генератора. Со временем шкив может загрязняться. В канавки забивается грязь, камушки, от этого происходит износ и свист ремня генератора. Очистите канавки от грязи.
Во время эксплуатации может покрываться различным налетом. В магазине, в данное время, продается достаточно средств для чистки. Просто распылить на ремень и он перестанет у вас свистеть
Почему свистит ремень генератора на прогретом двигателе Приора
Причин того, что свистит ремень генератора ВАЗ-2110, может быть несколько. Однако первое по частоте встречаемости место занимает износ материала, из которого он сделан. Резина растягивается, теряет форму, начинает проскальзывать.
Диагностика осуществляется визуально, по степени натяжения ремня. Если он провисает, легко прокручивается вручную (при этом шкивы остаются неподвижными), то причину неисправности можно считать найденной.
Генератор Лады Приоры установленный на автомобиле
Привод может не свистеть постоянно, а периодически посвистывать некоторое время после холодного запуска зимой. В целом, если после прогрева ситуация приходит в норму, вмешательства не требуется. Дело в том, что резина, из которой сделан элемент, на морозе становится жесткой и прилегает к поверхностям шкивов неплотно. По мере прогрева она принимает рабочую форму и свист прекращается.
Неисправности генератора на Ладе Приоре
В некоторых случаях проскальзывание привода генератора может быть вызвано перекосом генераторного шкива или шкива коленвала. Ремень начинает двигаться под углом, касаясь боковых поверхностей. При этом будет свистеть даже новый ремень генератора. Определить поломку можно по сильному износу ременной передачи. Привод «съедает» по бокам.
Что делать в рассматриваемой ситуации? Решение зависит от выявленной неисправности. Ослабленный привод следует подтянуть. Автомобили «Калина» и другие переднеприводные модели ВАЗА имеют натяжной болт, позволяющий регулировать степень натяжения ремня.
Как избавиться от свиста ремня генератора Лада Приора – пошаговая инструкция
Для проведения манипуляции следует ослабить затяжку крепежных болтов, после чего на несколько оборотов закрутить болт регулировки, добиваясь оптимального натяжения. Правильно натянутый привод под давлением руки должен прогибаться не более чем на 1 см. Если добиться этого не получается даже при максимальной затяжке болта, ремень следует заменить.
При замасливании шкивов привод следует снять и протереть его внутреннюю сторону спиртом или бензином. Аналогичным образом очищают шкивы. Если ремень длительное время находился в замасленном состоянии, его рекомендуется заменить, так как горюче-смазочные материалы разрушают резину. Также в обязательном порядке меняются текущие сальники и прокладки.
Если в результате диагностики было выявлено, что свистит передний подшипник генератора, его меняют. Для этого следует снять агрегат с автомобиля, демонтировать переднюю крышку и, предварительно удалив неисправный подшипник, запрессовать новый. Также поступают при перекосе шкива и заклинивании вала генератора.
Натяжка ремня генератора на Приоре видео
Замена натяжного ролика ремня генератора Lada Priora
На автомобилях «Приора», оборудованных дополнительными опциями, такими как гидравлический усилитель руля или кондиционер, из-за специфичного расположения агрегатов и, соответственно, приводного ремня механизмов, натяжение этого привода устроено с помощью натяжного эксцентрика. Также ролик для натяжения используется и на последних выпусках автомобиля «Приора». Этот натяжной механизм выполнен по образцу натяжения приводного ремня «Калины». Из-за различия в конструкции, натяжители выпускаются двух видов:
- металлопластмассовый для «Приоры» с опциями;
- пластиковый для машин обычной комплектации.
Признаки неисправности натяжителя
Самой ярко выраженной неисправностью, является характерный звук, издаваемый натяжителем при работе мотора «Приоры». Для проверки, нужно сбросить ремень со шкива коленчатого вала и запустить двигатель.
Если звук прекратился, для более тщательной проверки покрутить сам ролик рукой во все стороны. Неисправный натяжитель издаёт лёгкий шелест и имеет люфт. Иногда, в зависимости от износа, его подклинивает.
При любом подобном признаке требуется замена. Эти детали не ремонтируются.
Ролик натяжения ремня генератора для машин с гуром или кондиционером
На оборудованной различными опциями «Приоре» установлен ремень генератора длинною более метра. Он проходит через четыре опорных точки. Три из них шкивы. Первый, приводной шкив двигателя и второй – это генератор и насос гидроусилителя руля или компрессор кондиционера. Четвёртая точка, непосредственно натяжной ролик.
Этот нехитрый механизм выполнен в виде обычного подшипника качения, с основой в виде эксцентрика.
То есть при поворачивании его вокруг оси, благодаря отверстию для болта, расположенному не по центру подшипника, а со смещением к краю, может выступающей частью натягивать или ослаблять ремень привода всех дополнительных механизмов «Приоры».
Этот подшипник снаружи по обойме имеет пластмассовое покрытие с небольшим бортиком по ширине ремня.
В покрытии имеется нарезка, соответствующая ручьям ремня привода дополнительных механизмов «Приоры», что не даёт ему ёрзать по ролику и не разрушает внутреннее покрытие ремня.
Центральная часть «подшипника» выполнена в виде цельнолитой металлической шайбы с отверстием по диаметру болта, которым ролик крепится к блоку двигателя. Отверстие, как уже говорилось, сдвинуто к краю «шайбы», а не прорезано по центру.
Благодаря такой конструкции, замена ролика становится простейшей операцией. Нужно просто приготовить накидной ключ на 17, и при заглушенном моторе открутить крепёжный болт с гайкой. Всё, ролик можно снимать. Поставить новый, провернув для натяжения ремня новый натяжитель, зафиксировать его. Вот и вся операция.
Натяжитель для «приоры» и «калины», не оборудованной опциями
На «Приоре» у которой не установлен ни ГУР, ни кондиционер, ремень намного короче. Он работает всего на две точки: шкив коленчатого вала и шкив генератора. На последних образцах устанавливается система натяжки аналогичная ВАЗ «Калина».
То есть, если на других машинах ВАЗ натяжка производится с помощью перемещения самого генератора, то на «Приоре», сверху на привод давит пластмассовый ролик системы натяжения. Для перемещения ролика устроен специальный натяжной механизм.
Он состоит из нескольких частей:
Вся система хорошо видна на фото. Для регулировки привода и замены натяжителя нужны следующие ключи. Накидной на 19, торцевой и накидной на 13 и любой ключик на 8. Сначала отпустить болт с гайкой, держащий, подвижную площадку с роликом ключом на 13.
Потом отпустить контргайку фиксирующую регулировочную тягу, ключом на 19. Ключиком или головкой на 8, выкрутить регулировочною тягу. Генератор остаётся неподвижным. Когда ремень ослабнет, выкрутить болт с втулкой, на котором крепится нужная деталь.
Теперь снять ролик, и установить на его место новый.
Важно!Внимательно следить за установкой распорных шайб под втулку, иначе новый ролик может заклинить.
Проверить свободное вращение натяжителя для привода генератора и, закрутив тягу до нормального состояния привода, надёжно зафиксировать все крепления.
Замена и натяжка ремня на Приоре своими руками
Новую Приору можно смело сравнивать с бюджетными иномарками. Обновленный российский автомобиль получил необходимый набор опций, который поднял комфорт на новый уровень. Поспособствовала этому установка гидроусилителя руля (ГУР) и кондиционера. Единственный минус такой модернизации заключается в том, что добраться до генератора и его ремня стало сложнее.
В этом материале мы расскажем, как происходит замена и натяжка ремня в новых версиях автомобиля ВАЗ 2170. После прочтения статьи читатель будет знать, какие неисправности бывают у ремня в версии с кондиционером и когда его нужно менять или подтягивать.
Описание и расположение
Задача генератора заключается в обеспечении питания электрооборудования автомобиля.
Как и остальные узлы в автомобиле, генератор работает от двигателя, для обеспечения постоянного вращения ротора на вале генератора и коленвале силовой установки установлены шкивы.
Между ними натянут ремень. После пуска двигателя коленчатый вал приходит во вращение, по ремню движение передается на ротор.
На последних моделях Приоры с помощью этого элемента в действие приводятся кондиционер и гидроусилитель. В этом материале разобрана замена и натяжка ремня в автомобиле нового образца, где установлено дополнительное оборудование.
Ремень – это расходный материал, который требует замены после 45-60 тысяч км пробега. Размер штатного ремня на Приоре с кондиционером составляет 1125 мм.
Откройте капот, возле правого колеса вы увидите ремень
Признаки неисправности и их устранение
Определить, нужна ли замена или можно просто подтянуть на Приоре 16 клапанов ремень ГУР с кондиционером, вы сможете только после осмотра этого компонента. Для этого достаточно открыть капот и изучить ремень– он расположен рядом с правым передним колесом. Существует признаки, указывающие на то, что пора проверить ремень генератора: из-под капота что-то свистит и пищит.
Причины могут быть следующие:
- На шкив генератора или на ремень попал антифриз, масло или другие рабочие жидкости.
- Ремень износился – вы поймете это по его внешнему виду.
- Упало натяжение – в этом случае компонент необходимо подтянуть.
- Износился подшипник в генераторе.
Когда в Приоре на 16 клапанной свистит ремень, пора проводить диагностику. Если на его поверхности есть трещины, разрывы и другие серьезные повреждения, значит требуется замена.
В случае, когда компонент генератора с гидроусилителем и кондиционером выглядит нормально, следует проверить его натяжение, оптимальный уровень прогиба составляет 6-8 мм – нажимать на компонент нужно посредине между генератором и шкивами.
На поверхности видны пятна от охлаждающей жидкости или моторного масла? Если загрязнение не значительные, их можно очистить. В случае, когда жидкость въелась в материал, чистка никаких результатов не принесет, здесь нужна замена. Если компонент хорошо натянут и никаких повреждений или пятен не видно, то стоит перейти к проверке подшипников. Возможно их придется поменять.
Иногда расходник генератора свистит из-за низкого качества изделия. Особенно это касается китайских аналогов, которые высоким качеством не отличаются. Такой ремень сильно свистит уже на пятой тысяче пробега, его лучше сразу поменять. Рекомендуем покупать расходники, предназначенные для вашей модели, в нашем случае, для Приоры с двигателем на 16 клапанов.
Натяжка ремня генератора
При снижении качества сцепления шкивов, роликов и поверхности ремня генератора следует увеличить натяжку.
Также эту процедуру стоит провести, если расходник используется больше 15-20 тысяч км пробега, но при этом повреждения отсутствуют (замена не требуется).
Если вы открыли капот и увидели потрепанную ленту, то сразу переходите к инструкции по замене, потом все равно придется его перетягивать. Для проведения работы понадобится специальный ключ для ролика и стандартные ключи на 19 и 17.
Вооружитесь этим ключом для регулировки ролика
Процесс и проверка результата
- Зажимаем обойму при помощи ключа и ослабляем гайку крепления ролика;
- Теперь нам нужно зажать эксцентрическую обойму и начать прокручивать.
Вращение инструмента должно быть минимальным – это позволит лучше натянуть компонент; Закручиваем гайку, чтобы сохранить результат
Как видите, процесс состоит всего из трех шагов, но главный этап – это проверка натяжения на Приоре с кондиционером и ГУР (либо с этими компонентами по отдельности).
В этом случае натяжка должна быть сильнее, если сравнивать с базовой версией ВАЗ 2170 на 16 клапанов. На наиболее длинном участке между валом и шкивами материал должен прогибаться примерно на 5-6 мм.
Ремень генератора на модифицированной Приоре с кондиционером и ГУР проходит вокруг опоры двигателя. Конструкторы решили выполнить такую доработку Для Приоры 16 из-за того, что шкив гидроусилителя установлен низко. Отсюда и дополнительные действия, о которых нужно знать.
Загрузка...
