Управление центральным замком — всё о ремонте лада

На данный момент даже в простейшей комплектации присутствует центральный замок на дистанционном управлении. Производитель утверждает, что это противоугонная систем, но, да данного уровня явно не дотягивает.

• Центральный замок на Калине с пульта управления, которым является ключ, на котором расположены три кнопки.
• Первая отвечает за открытие дверей, если нажать один раз открывается только водительская, при нажатии второй раз открываются все остальные двери.
• Вторая кнопка отвечает за закрытие дверей нужно один раз нажать кнопку, и все двери закрываются и автомобиль ставится на охрану.
• Третья кнопка это открывание багажника работает не на всех автомобилях, так как для этой функции необходимо, чтобы был электропривод багажника.

Простейшая противоугонная система срабатывает, когда открывается одна из дверей или капот и багажник.

Центральный замок и его управление на автомобиле Лада Калина(ВИДЕО)

Всем привет, приключилась такая неприятность, при закрытие с сигналки на машине закрывалась только дверь водителя, остальные три замка чуть дергались и все, при открытие открывались все, все нормально. Долго читал что и как можно сделать, путем ничего не нашел.

  Ваз 2114 не набирает обороты и глохнет

Снял задние сидение и достал блок управление ЦЗ, разобрал и начал замерять напряжения на реле при закрытие дверей, как только коснулся щупом к реле все замки заработали, ну и тут стало понятно что реле накрылись, не зная какие на какую дверь идут решил заменить все 5. После замены все отлично заработало.

Выполняя установку сигналки, чаще всего допускают ошибки с подключением центрального замка. Штатный ЦЗ сейчас установлен на многих авто, и «Лада Калина» поколения «1» не стала исключением.

Но дело в том, что в комплектации «Норма» используется одна схема подключения замков, а в «Люксе» эта схема – другая. И подключение сигналки, разумеется, тоже выполняется по-разному.

Рассмотрим, как может сочетаться сигнализация и центральный замок «Лады Калины», если речь идёт о любой из указанных комплектаций.

Две комплектации и две схемы

В варианте исполнения «Норма», если в нём предусмотрен ЦЗ, можно использовать два управляющих провода. На один из них подаётся «масса», если нужно открыть замки, на второй – если надо закрыть. Период подключения к «массе» должен занимать 0,7 секунды, и в большинстве сигналок такая настройка есть.

Если же говорить о комплектации «Люкс», здесь управляющие провода нам не помогут. Контакты реле, встроенных в сигнализацию, придётся включать в разрывы силовых шнуров. Несмотря на всю сложность, нареканий к этой схеме не было, а рассмотрим мы её прямо сейчас.

«Люксовый» вариант – самый сложный

Сначала нужно удостовериться в том, что ЦЗ в автомобиле действительно подключен по схеме «Люкс». Кнопка управления, расположенная на двери, должна быть триггерной (без фиксации).

Если у вас именно такой вариант авто, придётся повозиться. Нужно будет протянуть к блоку сигналки 4 силовых кабеля.

Эти шнуры, в свою очередь, должны идти от места разрыва двух штатных проводов (жёлто-белого и жёлто-чёрного). Найдите их в жгуте под порогом.

  Какое литье подходит на ниву

Любая сигнализация снабжается двумя реле, одно из которых срабатывает на закрывание, второе – на отпирание замков. Силовые кабели, проведённые от точек разрыва, подключают к контактам реле.

Та часть жёлто-белого провода, которая идёт к актуаторам, подключается к общему контакту. Со второй половиной кабеля соединяют другой контакт реле (нормально замкнутый). Похожим способом подключаются к жёлто-чёрному проводу, но здесь используется реле открывания, а не запирания. Каждый из нормально разомкнутых контактов получает питание.

На любую силовую проводку питание подают через предохранитель.

В нашем случае используется номинал «15 Ампер». Непосредственно перед монтажом нужно вызвонить ту пару проводов, которая направлена к актуаторам. Пробник должен показать значение 1,2 – 1,3 Ома. И конечно, выполняя монтажные работы, предварительно требуется снять минусовую клемму с АКБ. Будьте внимательны!

Вариант подключения для «Нормы»

Допустим, в двери водителя переключатель есть, но он имеет два фиксированных положения. Тогда, подключить сигналку будет просто. Понадобится сделать уже не 4, а 2 отвода, и не от силовых, а от двух сигнальных шнуров. Делать разрывы не нужно, просто выполняют Т-образное подключение. Схема здесь выглядит стандартно:

Выполнить монтаж можно, не разрывая проводов вовсе.

В рассмотренной выше схеме предохранитель отсутствует. Мы подключились к сигнальной проводке, а не к силовой, и теоретически можем не бояться любых замыканий. Всё же, свободные клеммы на сигналке лучше заизолировать. То же относится ко всем точкам соединений.

Рекомендации для обоих случаев

Прежде всего, заметим, что подключив реле к силовой проводке, нельзя делать управляющий импульс слишком длительным. Выставив значение больше секунды, можно сжечь актуаторы. Тут речь шла о программировании, а сейчас поговорим об электрической части. Как известно, перед монтажом нужно открыть капот и отключить минусовую клемму.

  Снять руль поло седан

Пренебрегать этим советом нельзя в любом случае.

Что касается монтажа, будет лучше, если отводы силовых проводов выполнит автоэлектрик. С сигнальной проводкой всё обстоит проще, но правила будут одинаковыми в каждом случае:

• Нельзя, чтобы шнур касался изоляцией металлических частей. Если касание имеет место, используют дополнительную защиту. Например, подойдёт термостойкая трубка, одеваемая поверх изоленты;
• Любые силовые кабели лучше соединять при помощи скрутки. Каждое место скрутки тщательно изолируют.
• Сечение проводов, пропускающих значительную силу тока, должно быть достаточным, чтобы проводник не грелся. Именно так можно обезопасить себя от непредвиденных последствий.

Последний совет относится к силовой проводке. А умение делать скрутку – это целое искусство.

1. Научиться этому искусству за один день нельзя.
2. Подключая любое оборудование, нужно стремиться вносить как можно меньше изменений в штатную проводку.

Должна остаться возможность сделать следующее: вернуть всё, как было. Иногда случается, что один или несколько параметров сигналки не принимает значение, которое подходит для авто. И тогда, сигнализацию меняют либо отказываются от её использования в принципе. Это нужно учесть.

Испорчен тумблер водительского актуатора

Ремонт центрального замка ВАЗ 2110

К хорошему быстро привыкаешь и когда ломается центральный замок, то медлить с ремонтом не приходится. Определить причины поломки можно по симптомам и в большинстве случаев отремонтировать центральный замок своими руками труда не составляет. Однако в некоторых случаях решить проблему центрального замка можно только его заменой. Как установить центральный замок в ВАЗ 2110 я рассказывать не буду, т.к. подробная инструкция есть в документации ВАЗ 2110 (схема подключения центрального замка ВАЗ 2110), а попробую наглядно показать различные поломки электрозамка и пути их решения.

Центральный замок (ЦЗ) или по другому электрозамок состоит из активатора (актуатор, электропривод замка двери), проводки, тяги. Поэтому, если у вас сломался и не работает электрозамок, то проблема кроется в этих составляющих.

Осипов Михаил, ВАЗ 2112,Toyota Camry, стаж вождения 11 лет.

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете.

Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом.

Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет.

Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день.

Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью.

Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас: 1. Зарегистрируйтесь 2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно). 3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!

Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее.

В ВАЗ 2110 могут использоваться различные активаторы. Отличаться они могут усилием, небольшими особенностями в конструкции, фирмой/страной изготовителем и т.д., но принцип действия у них схожий: Для того, чтобы понять почему не работает электрозамок, следует рассмотреть принцип его работы:

	Пятипроводный активатор с снятой крышкой. Над активатором лежит пыльник. Два провода активатора подключены к электромотору. Оставшиеся три провода подключены к концевику.
	На этой фотографии увеличен фрагмент с изображением концевика, он обозначен буквой «А».«B» — хвостовик штока в выдвинутом положении. «С» — вал моторчика с насаженной на него шестерней.
	«А» — шток в выдвинутом состоянии.«В» — демпферные резиновые кольца. Они предохраняют шток и корпус от поломки при ударе в крайних положениях штока.

Проверять работу активатора без жесткой фиксации (без крепления на двери) и без подключения тяги не корректно, потому что после срабатывания в крайнее задвинутое или выдвинутое положение, шток будет отскакивает в противоположном направлении. 

Шток активатора в полностью задвинутом положении. Концевик активатора нажат.Теперь представляя принцип работы механизма активатора можно рассмотреть часто встречающиеся проблемы в работе активатора (электро замка):

Рассмотрим момент, когда водитель закрывает машину, двери закрываются и тут же открываются.

Если рассматривать этот случай подробно, то выяснится, что шток задвинут почти полностью, а концевик находится в пограничном состоянии (может нажат, а может и нет). Концевик пошлет команду на модуль центрального замка и остальные двери тоже закроются, но в результате незначительной деформации двери или механизма (например, небольшой удар по автомобилю, нагрев/остывание металла двери и т.д.) – концевик может переключиться обратно и центральный замок откроется.  Дефект может проявиться при закрывании двери, когда штатный механизм отпружинит тягу и соответственно шток в обратное положение и двери опять же откроются.

Чтобы убедиться, что в Вашем случае именно эта проблема центрального замка, то необходимо сидя в салоне автомобиле включить сигнализацию, и попытаться дожать рукой кнопку замка двери вниз на удержание (что бы предотвратить пружинящий дефект механизма). Если двери не откроются, значит это выше описанный дефект механизма регулировки и крепления активатора и его тяги.

• Почему такой проблемы центрального замка нет на иномарках ?
• Если центральный замок работает только в одну сторону, а в другую нет, но причем попытка движения происходит, то возможно причина в плохом креплении винта на тяге активатора.
• Проблема, когда при закрытии/открытии центрального замка происходит дребезжание и движения штока не происходит.
• Моторчик активатора имеет латунную шестерню, которая со временем разбивает пластмассу шестеренки, и шестеренка на валу будет просто прокручиваться.

Потому что там команду на открывание замка дают другие цепи, которые не получают сигнал подтверждения положения штока.Все дело в пластмассовых деталях. Промежуточная шестерня передает вращение с шестеренки на валу моторчика к зубьям штока. Т.к. шестеренка пластмассовая, то со временем происходят сколы и поломки зубцов. Данная поломка ЦЗ часто встречается в активаторах фирмы «Альфа». Шпилька, на которую посажена промежуточная шестерня, разбивает посадочное отверстие, либо это отверстие может быть больших размеров, чем необходимо. Отсюда перекос шестерни, заклинивание активатора, и аналогичный треск зубьев от не плотного их прилегания.Также и все остальные пластиковые элементы активатора с течением времени и из не правильной установки центрального замка могут ломаться.

Проблема, когда центральный замок не работает, а шток может двигаться как обычно, от руки. Или центральный замок работает не всегда (через раз).

В этом случае вышел из строя моторчика центрального замка.

Моторчик активатора в разобранном виде, где «А» — полюс коллектора с припаянной к нему обмоткой, «В» — полюса коллектора, а «С» — щетки коллектора.

Не работать моторчик центрального замка может по ряду причин:

1. Произошел обрыв обмотки около одного из полюсов. 
2. Если напряжение питания подается более одной секунды, то коллектор будет разогреваться и уже после окончании движения горячий коллектор приводит к расплавлению пластмассы под его пластинами. Т.к. щетки подпружинены, то они начинают соединяться выдавливая расплавленную пластмассу и когда щетки соединятся, то сгорает предохранитель питания центрального замка (после этого шток активатора перестает двигаться даже вручную). Часто причиной этому является дешевые сигнализации (например, не хватает времени работы ЦЗ для того что бы замок закрылся полностью) и холодное время года. 
3. Перегрев моторчика из-за постоянного открытия/закрытия в короткий период времени(30-40сек).
4. Износ пластин коллектора. В этом случае центральный замок срабатывает не всегда, а через раз. Смазка загустела, либо пластик выдавило из под пластин на верх из-за высокой длительности импульса, и коллектор перегрелся.

Не правильная установка активатора в двери автомобиля увеличивает износ деталей, что приводит к поломке центрального замка.

Устанавливать активатор можно по желанию (вертикально, горизонтально или под наклоном), также как и закрытие может быть выдвижением штока или наоборот. 

Важно, чтобы для работы активатора было достаточно места, было достаточно место для прохождения тяги, также удобное и надежное подключение тяги, доступность крепления.

Проверить работу центрального замка следует при опущенных стеклоподъемниках и после установки обшивки двери.

Крепление активатора должно быть в максимально ровной поверхности. Небольшой перекос при закреплении на неровной поверхности с усилием саморезов может вызвать затруднение работы валов шестеренок. При установке активатора рекомендуется использовать шайбы или втулки для выравнивания поверхности. Если активатор попадает в отверстия в металле двери, то необходимо использовать пластину из комплекта активатора. Конструкция двери ВАЗ 2110 подразумевает изгиб тяги, поэтому важно правильно изогнуть тягу. Угол должен быть четким и желательно минимальным. Если угол будет приближаться к дуге или расстояние крепления активатора от самой тяги будет очень большим, то вместо усилия перемещения штатной тяги получим усилие на преодоления изгиба этой дуги. Наглядно видно на втором рисунке, где активатор толкая тягу вверх, будет прилагать усилия к штатной тяге не вверх, а в сторону.

Если центральный замок работает не правильно и активатору не всегда хватает силы, чтобы открыть или закрыть дверь, то следует направить силы на поиск причины и устранения неисправности.

Однако энтузиасты нашли другое решение этой проблеме — доработали центральный замок ВАЗ 2110 (установили второй активатор). То есть второй активатор является дополнительный и помогает работе первому штатному активатору.

Желтая стрелка — направление движения тяги штатного механизма, а красная — движение дополнительного активатора. 

На самом деле при правильной установке активатора, дополнительный активатор не требуется и со своей задачей может отлично справится один активатор.

Пример не правильной установки центрального замка.

Желтая стрелка — движение штатной тяги, красная стрелка — движение штока активатора. В результате усилие штока будет прикладываться на излом и стальная тяга со временем начнет выскакивать из отверстия штока. Ошибка устраняется установкой пластин (зеленый цвет) под активатор (оранжевый).

Таким образом, активатор будет максимально приближен к штатной тяге и изгибы тяги активатора будут минимальны.

Элемент крепления тяг имеет сквозное отверстие для тяги активатора и разрезную сторону для крепления к штатной тяге. Если фиксирующие винты ослаблены, то этот элемент должен свободно двигаться на тяге активатора. Выбираем место крепления и с должным усилием фиксируем винты. Задвинуть рукой тягу активатора вниз, затем задвинуть штатную тягу в направлении соответствующем закрытому состоянию замка двери. После того, как обе тяги задвинуты мы фиксируем со средним усилием винт на тяге активатора. Придерживая штатную тягу на месте, выдвигаем тягу активатора вместе с креплением на 2-3мм и фиксируем со средним усилием крепление на штатной тяге замка.

Проверка работы: Проверяем рукой ход активатора вместе с механизмом замка двери, щеколда должна быть закрыта. Проверяем открытие щеколды в крайних положениях активатора. Проверяем в каких положениях происходит закрывание остальных дверей.

Главное чтобы это не было одним из крайних положений или близко к крайнему положению дополнительного активатора. Проверяем ход стеклоподъемника. Прикладываем обшивку двери на предмет последующего крепления и отсутствия выступающих элементов.

Если все нормально, закручиваем винты крепления тяг с максимальным усилием. 

Проверяем работу активатора от руки еще раз. Проверяем работу активатора от АКБ. Коротко касаемся длинными проводами от АКБ к проводам активатора, меняем полярность и работу активатора в другом направлении.

Ряд отступлений, поправок и пожеланий:

1. Инверсия центрального замка. Может быть так, что штатный замок при выдвижении штока будет закрываться, а при втягивании штока открываться. Пусть это Вас не пугает, главное результат качественной работы активатора, а коммутацию проводов можно будет переключить в салоне около проводов сигнализации.
2. Работа штатного замка может быть сильно затрудненной. Возможно мешает обшивка двери, либо отсутствие смазки в замке. Причиной трудной работы центрального замка также может быть попадание пыли и грязи, ржавчина и коррозия.
3. Облегчить работу центрального замка можно убрав пружинку (служит для фиксации крайних положений) в штатном замке, когда усилие активатора не достаточно. 
4. Винты крепления тяг желательно контрить краской (после окончательного крепления пометить капелькой краски на резьбу винта и можно затягивать)
5. При установке и закрепленных тягах, проверять работу активатора, как от руки, так и кратковременной подачей напряжения с АКБ. Движение соединенных тяг должно быть без затруднений. Причиной может быть деформация корпуса активатора, изгиб или деформация штока, следствием будет выход из строя активатора.

Если винт крепления №2 на тяге ослабнет, тогда может быть несколько вариантов:Тяга скользит в отверстии и движение замка не происходит.Замок либо закрывается, либо открывается. Это происходит потому, что острые кромки элемента (в точках 1), могут закусывать тягу и в зависимости от верхней или нижней точки, будет либо только закрываться, либо наоборот открываться.  Собственно, установка аналогично описанной выше, а вот крепление к тросикам механизма замков показано на фото.Рис2: Крепление комплекта на металле двери и крепление тросика в рубашкеРис3: Тросик освобожден от рубашки между креплениями.Рис4: Подключение тяги активатора к тросику.Данный комплект найти в продаже тяжело, поэтому пластину можно выпилить самостоятельно из металла, а пружинные крепления можно взять от печки Газели (крепления рубашки тросиков).активатора. Причин поломки центрального замка много, часть из них связанны с климатическими условиями (холодные зимы, повышенная влажность и т.д.), а часть из-за не правильной установки или регулировки центрального замка. В любом случае по симптомам можно понять, где примерно или точно проблема в работе электрозамка.Кстати, а Вы знаете, как установить доп. кнопку центрального замка?

В чем была проблема центрального замка на Вашем автомобиле?

Источник фото:

Ключевые слова:

Не работает центральный замок – поиск и ремонт неисправностей + Видео

Причин поломки или неудовлетворительной работы центрального замка может быть много. Какие-то из них обусловлены климатическими условиями (повышенная влажность, холодные зимы и тому подобное), а часть – неправильной установкой и регулировкой или износом.

Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений.

При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования.

Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.

Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:

• электрических приводов (соленоидов или механизмов с моторчиком) – электрический центральный замок;
• вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления – пневматический (вакуумный) центральный замок.

Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).

При наличии автосигнализации ремонт начинают с ее тестирования. Если центральный замок не срабатывает от ее переносного пульта, то в первую очередь следует проверить, как он работает от ключа и кнопки для открытия/закрытия водительской двери (и передней пассажирской, если в ней тоже установлен управляющий привод).

Когда «вручную» центральный замок работает, следует искать неисправность в электрических и управляющих цепях сигнализации. В первую очередь надо проверить батарейку дистанционного пульта – возможно, она разряжена.

Если центральный замок не работает или выдает сбои и при «ручном» управлении, то сначала надо определить характер проявления неисправности. При полном отказе всей системы у вакуумного ЦЗ не будет слышно работы компрессора, а у электрического – слабые пощелкивания срабатывающих реле, кнопки ручного открытия на всех дверях останутся неподвижными.

В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.

Предохранители целы, но центральный замок «вручную» не работает:

• отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления – привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей (не чем);
• вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм – отсутствует управляющий сигнал.

Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ.

Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей.

В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).

Причиной отказа также может быть неисправность электронной схемы сигнализации автомобиля, а в случае вакуумного ЦЗ еще и выход из строя управляющей платы компрессора.

Их проверку и ремонт производят в самом конце диагностики.

Если же центральный замок подает хоть какие-то «признаки жизни», то речь идет о его частичном отказе – слышны звуки работы компрессора у вакуумного ЦЗ и пощелкивание реле – у электрического.

Дверные кнопки ручного открывания могут частично или не на всех дверях срабатывать, либо передергиваться из положения «закрыто» в «открыто» и сразу обратно (или наоборот).

Одной из причин такого поведения ЦЗ может быть нарушение фиксации крепежа тяги, идущей от привода к механизму замка (в водительской двери, если плохо работают все активаторы, либо в той, у которой происходит нарушение процесса отпирания/запирания).

Починка частичных отказов вакуумного центрального замка

Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):

1. Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
2. Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.

Причиной 1-го случая может быть: неисправность либо «плавает» из-за конденсата или других причин контакт выключателя актуатора водительской двери – с привода по обеим управляющим проводам на плату насоса подается напряжение («плюс» и на открытие, и на закрытие – в результате компрессор то качает воздух, то откачивает). Необходимо провести ревизию выключателя, а при необходимости отремонтировать его или поменять.

Во 2-ом случае может быть:

1. Негерметичность трубок вакуумной магистрали.
2. От концевого выключателя актуатора одной (или нескольких) из дверей до платы управления работой компрессора не доходит сигнал, что замок закрылся/открылся, и насос продолжает гонять воздух.
3. Сигналы о запирании/отпирании замков приходят на плату компрессора, но он их «игнорирует».

В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.

Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов.

Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах.

Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.

В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.

Ремонт электрического центрального замка

Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период.

Соленоиды сперва начинают подклинивать, а спустя какое-то время они могут вовсе отказаться открывать/закрывать замок. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ.

Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой.

Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано:

1. обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле (напрямую или через управляющую плату) и после него до неработающего привода;
2. выходом из строя реле;
3. неисправностью управляющей платы – если есть;
4. плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора;
5. износом шестерен активатора (с моторчиком) или его подвижных элементов (для всех приводов);
6. сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида.

Ремонт начинают с проверки подачи напряжения на не срабатывающий, как надо, привод. Напряжение должно поступать на 1 провод при активации функции «закрыть».

При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом – появиться.

Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности (до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле) с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ – обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля.

• Михаил
• Распечатать

Центральный замок

Для блокировки (разблокировки) замков всех дверей снаружи автомобиля поворачиваем ключ в личинке замка водительской двери по часовой (против часовой) стрелке.

При повороте ключа в личинке замка передней пассажирской двери блокируется (разблокируется) замок только этой двери. Блокировать и разблокировать замки всех дверей можно также с помощью пульта дистанционного управления рабочего ключа (см.

«Ключи к автомобилю, иммобилайзер и система дистанционного управления электропакетом»).

Изнутри автомобиля замки всех дверей можно заблокировать утапливанием кнопки блокировки замка водительской двери или нажатием на клавишу блокировки замков дверей, расположенную в блоке выключателей на подлокотнике водительской двери.

При заблокированном замке дверь нельзя открыть ни наружной, ни внутренней ручкой. Для разблокировки замков всех дверей повторно нажимаем на клавишу блокировки замков в блоке переключателей.

Блокировать и разблокировать замки передних дверей можно только, когда двери закрыты.

При включении наружного освещения клавиши выключателей подсвечиваются зеленым светом.

• Водительская дверь:
• 1 — кнопка блокировки замка двери;
• 2 — подлокотник;
• 3 — блок выключателей;
• 4 — внутренняя ручка;
• 5 — наружный замок

1. Блок выключателей на подлокотнике водительской двери:
2. 1 — клавиша блокировки и разблокировки замков всех дверей;
3. 2 — клавиша выключателя электростеклоподъемника левой задней двери*;
4. 3 — клавиша выключателя электростеклоподъемника водительской двери;
5. 4 — регулятор электропривода наружных зеркал;
6. 5 — кнопка переключения для настройки правого зеркала;
7. 6 — кнопка переключения для настройки левого зеркала;
8. 7 — клавиша выключателя электростеклоподъемника передней пассажирской двери;
9. 8 — клавиша выключателя электростеклоподъемника задней правой двери*;
10. 9 — клавиша выключателя блокировки электростеклоподъемников задних дверей*
11. * Подключена к электрооборудованию автомобиля только, если установлены электростеклоподъемники задних дверей.

• Задняя дверь:
• 1 — наружный замок;
• 2 — внутренняя ручка;
• 3 — кнопка блокировки замка двери;
• 4 — ручка стеклоподъемника;
• 5 — заглушка (клавиша выключателя электростеклоподъемника — для автомобилей в вариантном исполнении)

Дополнительная блокировка задних дверей

1. Замок задней двери можно заблокировать, утопив кнопку блокировки замка, как на открытой, так и на закрытой двери.

2. На торцах задних дверей (около замков) расположены защелки дополнительной блокировки замков, которую можно применить при поездке с детьми или в других случаях — для предотвращения открытия дверей изнутри.
3. Для дополнительной блокировки замка задней двери…

…нажимаем защелку вниз и закрываем дверь. При этом заднюю дверь можно открыть только снаружи при поднятой кнопке блокировки замка.

Регулятор управления электроприводом наружных зеркал заднего вида

Для регулировки положения наружных зеркал заднего вида в блоке выключателей подлокотника водительской двери служит регулятор в виде джойстика. Настройка зеркал выполняется нажатием на края джойстика. Выбор настройки левого или правого зеркала осуществляется нажатием на кнопки с символами L и R.

Электростеклоподъемники дверей

Автомобиль комплектуется электростеклоподъемниками передних дверей, а в вариантном исполнении на него могут быть установлены электростеклоподъемники задних дверей.

Электростеклоподъемниками всех дверей можно управлять с помощью выключателей, расположенных в блоке выключателей на под локотнике водительской двери. Электростеклоподъемником каждой пассажирской двери также можно управлять с помощью выключателя, установленного в подлокотнике данной двери.

• Управление электростеклоподъемниками дверей с помощью клавиш выключателей возможно только при включенном зажигании (ключ в замке зажигания — в положении «I»), а также в течение 30 с после выключения зажигания, если ни одна из дверей автомобиля не открывалась.
• Чтобы опустить стекло нажимаем на край соответствующей клавиши выключателя и удерживаем ее до тех пор, пока стекло не займет нужное положение (стекла передних и задних дверей опускаются не полностью).
• Для того чтобы поднять стекло полностью или на определенную высоту, поддеваем клавишу выключателя и удерживаем ее до тех пор, пока стекло не займет нужное положение.

При пользовании электростеклоподъемниками не допускайте попадания в зазор между стеклом и рамкой двери предметов одежды или частей тела. Не разрешайте маленьким детям пользоваться выключателями электростеклоподъемников и пультом дистанционного управления.

Расположение клавиши выключателя электростеклоподъемника в подлокотнике пассажирской двери.

Для того чтобы отключить управление электростеклоподъемниками задних дверей от клавиш выключателей, расположенных на подлокотниках задних дверей (например, когда на заднем сиденье находятся дети), следует нажать клавишу блокировки электростекло подъемников задних дверей, расположенную в блоке выключателей водительской двери.

При этом символ в клавише выключателя блокировки будет подсвечиваться оранжевым светом. При повторном нажатии клавиши блокировки подсветка в ней гаснет и возобновляется возможность управления электростеклоподъемниками задних дверей от выключателей, расположенных в подлокотниках этих дверей.

При выключенном зажигании электростекло подъемниками всех дверей можно управлять кнопками на пульте системы дистанционного управления (см.

Не работает центральный замок в Калине: причины и что делать

Попробовав открыть авто с брелока, в один прекрасный день можно обнаружить, что блокировка замка продолжает действовать и на нажатия клавиш автомобиль не реагирует.

В такой ситуации можно будет разблокировать одну дверь или даже ЦЗ, просто отперев замок двери водителя. Только вот режим охраны при этом не деактивируется.

Центральный замок, в свою очередь, может не реагировать на команды по двум причинам – в брелоке разрядилась батарейка либо потерялась синхронизация. Как решать эти проблемы, рассматривается дальше.

Восстановление синхронизации

Допустим, клавиши на брелоке были нажаты 1000 раз вне зоны действия системы. Тогда теряется синхронизация между следующими устройствами: брелоком и модулем управления ЦЗ. Если же питание микросхемы, установленной в брелок, будет отключено даже на короткое время, это вызовет потерю синхронизации тоже. Предельный интервал времени, как удалось выяснить из отзывов, равен 6 секундам.

Ключ-брелок ВАЗ в двух вариантах исполнения

В руководстве по эксплуатации, прилагаемом к авто семейства «Гранта» и «Калина-2», сказано следующее: в случае потери синхронизации брелок повторно прописывают, то есть вносят данные о нём в память системы. Процедура записи довольно сложна, а для её выполнения нужен «обучающий ключ». Если синхронизация действительно утеряна, попробуйте сделать вот что:

1. Включите зажигание ключом, который нужно синхронизировать;
2. Ждите 6 секунд;
3. Лампа иммобилайзера должна начать мигать, и тогда зажигание выключают;
4. Через 10 секунд зажигание включают снова. Если лампа иммобилайзера не мигает, значит, синхронизация восстановлена.

Всё выглядит просто, только указанная последовательность не обязательно будет результативной.

Если есть «обучающий ключ», а ни одного прописанного ключа с кнопками нет, можете запустить двигатель так: зажигание включают и выключают, лампа начинает мигать, затем в течение 6 секунд ключ переводят к метке II (стартёр).

Перевод ЦЗ в режим одиночного отпирающего импульса

Контроллер производит отпирание дверей в два шага: одиночное нажатие на кнопку «Открыть» разблокирует водительскую дверь, а полностью снять блокировку можно вторым нажатием. Но согласно инструкции АвтоВАЗа, есть возможность перенастроить систему, и тогда отключение блокировки будет выполняться за один шаг. Процедура настройки выглядит элементарно:

1. Зажигание включают ключом, который оснащён клавишами управления;
2. На ключе нажимают кнопки «Открыть» и «Закрыть» и удерживают их 5 секунд;
3. Должен прозвучать сигнал зуммера, и тогда клавиши отпускают.

Если звучит одиночный сигнал, значит, система перешла в требуемый режим. Остаётся вопрос, как вернуть её к прежнему режиму работы. Выполните рассмотренную здесь последовательность второй раз. В завершение прозвучит двойной сигнал, что станет подтверждением перехода к прежним настройкам.

Для режима одиночного импульса характерно следующее. Если дверь водителя открывают ключом, а не с использованием брелока, контроллер снимает блокировку с каждой двери. Впрочем, эффект от нажатия на клавишу «Открыть» будет выглядеть так же.

Замена разряженного элемента питания

Допустим, светодиод, расположенный на корпусе брелока, при нажатии на любую клавишу быстро мигает. Никаких реакций со стороны ЦЗ при этом наблюдаться не будет. Всё вышесказанное говорит о том, что пора заменить батарейку. Подробности рассмотрены дальше.

Если при нажатии на клавишу мигает светодиод, завести автомобиль таким ключом всё равно можно. Иммобилайзер легко прочитает код, записанный в микросхему брелока, а синхронизация не потеряется тоже. Но с заменой батареи рекомендуют поторопиться.

Итак, чтобы разобрать корпус брелока, понадобится крестовая отвёртка. Отвернув один саморез, при помощи ножа разъединяют половинки, составляющие конструкцию корпуса. Результат выглядит так:

Корпус в разборе

Демонтаж печатной платы

Определение типа батареи

После того как печатная плата будет изъята, посмотрите, какая именно батарейка используется. Первые символы обозначения – буквы «CR». Затем идёт набор цифр.

Читайте так же:  Обкатка Лада Калина 2

Производя замену, старайтесь не оставлять контакты свободными дольше, чем на 6 секунд. Иначе с большой вероятностью наступит потеря синхронизации.

Можно подытожить, что операция по замене выполняется в три шага:

1. Разбираем корпус, определяем тип элемента питания;
2. Приобретаем такую же батарейку;
3. Производим замену.

Внимательность требуется сохранять на каждом шаге.

Сборник «народных советов»

Если центральный замок работает неправильно, но известно, что брелоки полностью исправны, можно попробовать выполнить следующие действия:

1. Цепь питания контроллера ЦЗ защищает предохранитель F22. Данный элемент можно заменить либо просто отключить его и установить затем обратно;
2. Допустим, ток не поступает на актуатор одной двери. Тогда найдите контактную колодку, открыв дверь на 90 градусов. Чтобы нарушенный контакт был восстановлен, иногда достаточно отключить ответный разъём и подсоединить его снова;
3. Если даже брелок исправен, проверьте, закручен ли саморез до упора. Рекомендуется немного ослабить крепление, и тогда всё работает надёжно.

Чтобы выполнить «совет номер 1», ищите в монтажном блоке пятый сверху предохранитель. Номинал этого элемента – 15 Ампер.

Здесь находится нужный предохранитель

Желаем удачи.