Как проверить ручной тормоз – диагностика тросов стояночного тормоза: фото, видео — всё о ремонте лада

На Лада Калина в процессе эксплуатации ручного тормоза, он может потянуться и потребуется регулировка. Так, признаками того, что ручник нужно подтянуть становится плохая фиксация автомобиля, при поднятом ручном тормозе, на уклонной поверхности. Этот звоночек сигнализирует к тому, что необходимо подтянуть трос.

Диагностика ручного тормоза

Для диагностики стояночного тормоза своими силами воспользуйтесь смотровой ямой. На автомобильных форумах советуют разрабатывать трос при загрязнении и закусывании, но такая мера неэффективная. Не экономьте и меняйте, ваша безопасность важнее.

В некоторых европейских странах есть штраф для водителей, управляющих транспортным средством с неисправным ручным тормозом. У нас такого пока нет.

При затягивании рычага слышны щелчки. При отрегулированном ручнике их должно быть от двух до четырёх. В таком положении колёса не должны прокручиваться. Если щелчков меньше или больше, приступайте к регулировке ручника или замене тяги и приводов.

Настраиваем ручник на хэтчбеках и универсалах Калина

Убедившись, что все узлы тормозной системы в норме, вы можете приступать к регулировке. Цель: добиться того, чтобы полная блокировка задних колёс происходила при 2–4 щелчках фиксатора рычага.

1. Если блокировка происходит быстрее, нужно чуть удлинить трос и проверить снова.
2. Если приходится ожидать пяти и более щелчков, следует укоротить его, подбирая нужную длину экспериментально.

Эта работа может быть выполнена самостоятельно, без помощника, но потребуется наличие эстакады или смотровой ямы. Также понадобятся:

• два ключа на 13 (рожковый и накидной);
• вороток с удлинителем и головками на 10 и 13;
• средство типа «жидкий ключ» (WD-40).

Инструменты, необходимые для настройки — галерея

Рожковый ключ на 13 Накидной ключ на 13 Вороток с удлинителем и головками на 10 и 13 Средство «Жидкий ключ» WD-40

Порядок действий прост:

1. Поставив машину на эстакаду, включите первую или вторую передачу. Под передние колёса установите антиоткатные упоры или кирпичи.
2. Обработайте все резьбовые соединения WD-40 за 10–15 минут до начала работ. Так будет проще открутить гайки, не повредив резьбу.
3. Опустите рычаг ручника.
4. Снимите глушитель с резиновых подушек.

   Для регулировки ручника нужно снять глушитель с резиновых подушек

5. Открутите четыре болта защитного экрана (головкой на 10) и снимите его.

   Следует открутить защитный экран с четырёх точек крепления

   Под ним находится тяга стояночного тормоза, уравнитель, два тормозных троса (левый и правый).

   

   Под защитным экраном находится тяга ручника Калины

6. Ослабьте дополнительную гайку на тяге накидным ключом на 13, удерживая основную рожковым. Для регулировки вам потребуется основная гайка на тяге. Если нужно укоротить трос и, соответственно, добиться более ранней блокировки колёс, гайку следует закручивать; при необходимости увеличить длину — отвинчивать.
7. После каждых 3–5 оборотов гайки проверяйте работу ручника, добиваясь, чтобы полная блокировка происходила при 2–4 щелчках фиксатора.
8. Вывесив задние колёса, проверьте тормоз. При поднятом ручнике колёса должны блокироваться, а при опущенном — вращаться ровно, не задевая колодки. Если всё в порядке, затяните контргайку.
9. Установите на место защитный экран и глушитель. Гайки на креплениях затягивайте осторожно, иначе можно сорвать резьбу.
10. Проверьте работу стояночного тормоза на уклоне в 25%! Если автомобиль откатывается, требуется замена тросика.

Рекомендуем:  Как правильно почистить автомобильные чехлы из овчины?

Устройство стояночного тормоза и процедура его регулировки аналогичны для всех моделей семейства Калина 1 (седан, хэтчбэк, универсал) и Калина 2 (хэтчбэк и универсал). Особняком стоит Kalina 2 Sport, у которой сзади вместо барабанных тормозов более современные дисковые. Проверять колодки авто Калина Спорт нужно так:

1. Поднимите авто домкратом, снимите колесо.
2. Проверьте, является ли износ равномерным на всей видимой части диска. Если нет, стоит пойти в автомастерскую, где проведут подробную диагностику.
3. Через смотровое отверстие проанализируйте тормозные колодки. Если установленные детали выглядят более тонкими, чем новые, требуется замена.

Способы проверки

• Ручник на большинстве авто должен удерживать автомобиль при 25-процентном уклоне при условии, что он при затяжке издаст от трёх до пяти щелчков храповика.
• Если таковых больше, то это верный сигнал того, что настала пора его регулировки.
• Другие способы проверки:

1. Поставив машину на ровную площадку, нужно натянуть ручник на Ладе Калине. Рычаг переключения передач следует установить в нейтральное положение. Далее нужно попытаться сдвинуть автомобиль с места.

   Если эта попытка удалась, то регулировку ручника на Калине нужно произвести, не откладывая это мероприятие в долгий ящик.

2. Старый, как мир способ: попытаться тронуться с места при затянутом стояночном тормозе.

   Если машина будет «вставать на дыбы» — попытку следует прекратить, поскольку в таком случае натяжка ручника на Калине в полном порядке. Этот метод, правда, не все одобряю. Но с таким сталкивались все, кто хоть раз да забыл о ручнике, когда трогался с места.

Можно ещё, завесив колёса, попытаться провернуть их поочерёдно самостоятельно при затянутом ручнике. Если колесо крайне тяжело прокрутить, то тормоз не нуждается в подтяжке, а когда чересчур легко — то пора это исправить.

А если заменить?

Менять или регулировать — решить можете только вы сами. Но замена обойдётся в какую-то сумму, тогда как самому настроить ручной тормоз достаточно просто и быстро.

Так как работать придётся под автомобилем — понадобиться смотровая яма или эстакада. Предпочтительнее работать на яме.

Как подтянуть ручник на Лада Калина

Для подтяжки и регулировки ручного тормоза всё просто. С инструментария понадобится один только ключ на 10 и два ключа на 13. Поскольку, регулировочный механизм находится под защитой и прикреплен болтами, может пригодиться средство – WD-40. Подтягивать ручник придётся после замены задних тормозных колодок.

Итак, рассмотрим последовательность действий:

1. При помощи ключа на 10, лучше использовать головку с трещоткой, откручиваем защиту. Поскольку она находится под постоянным воздействием окружающей среды (воды, грязи, снега), болт мог заржаветь. Вот здесь и понадобится ВД-40.

   Защита регулировочных болтов ручника

2. При помощи ключа на 13 на несколько витков откручиваем наружную гайку регулировки троса.

   Регулировочная гайка ручного тормоза

3. Внутренней гайкой, крутим по часовой стрелке, производим подтяжку троса.

   Регулируем ключом момент тросов

4. Когда все сделано, фиксируем это наружной гайкой закрутив ее к внутренней.
5. Собираем всё обратно.

   Одеваем защиту на место

Рекомендуем:  Как правильно эксплуатировать дизельный мотор зимой?

Таким образом, трос подтянут и ручник отрегулирован.

Замена троса ручника

Новые тросы ручника

Бывают моменты, когда трос настолько просел, что регулировать его нет смысла. В этом случае, необходимо заменить его.

Процесс довольно прост и выполним своими руками. Рассмотрим пошагово, как это делается:

1. Заезжаем на яму, подъемник или эстакаду.

   На подъёмнике!

2. Снимаем оба задних колеса.
3. Откручиваем гайки крепления тросов с балки.

   Болт крепления троса на балке

4. Демонтируем крышки тормозных барабанов.
5. Вынимаем тросы с креплений тормозных колодок.
6. Откручиваем гайки натяжителя тросов.
7. Демонтируем тросы.

   Демонтируем старый трос ручника

8. Теперь тросы заводим в барабаны и подсоединяем к натяжителю.

   По заявлению опытных Калиноводов — это самая сложная часть по регулировке и замене троса

9. Производим регулировку ручного тормоза.
10. Собираем все обратно.

Старый и новый трос ручника

Таким образом, видно, что замена троса производится достаточно легко и просто.

Устраняем неисправность стояночного тормоза

Большинство причин неисправностей ручника устраняются регулировкой длины привода и заменой барабанных тормозных колодок.

Если ручник блокирует колёса после второго щелчка, то удлиняем трос. Если после 5–6, то укорачиваем. Такую работу под силу выполнить самостоятельно. Регулировку легче сделать на эстакаде или смотровой яме. Необходимые инструменты: рожковый и накидной ключи на 13, вороток с удлинителем, головки на 10 и 13, средство для устранения ржавчины типа WD-40.

Регулировка ручника на Лада Калина

1. Опустить рычаг ручника вниз.
2. Снять глушитель с резиновых подушек.
3. Обработать резьбовые соединения WD-40.
4. Окрутить защитный экран на днище кузова с помощью головки на 10. Он крепится четырьмя болтами (см. фото).

   Защитный экран крепится 4 болтами. Откручивать головкой на 10

5. Оттянуть глушитель в сторону. Для удобства работы зафиксировать выхлопную трубу с помощью бруска из дерева. Снять экран и отложить в сторону. За ним находится тяга рычага, уравнитель, левый и правый тормозные тросы.

   Тяга, уравнитель и два тормозных троса

6. Ослабить контргайку на тяге накидным ключом или воротком с головкой на 13. Если закручивать гайку, то привод натягивается, иначе ослабевает.

   Ключом на 13 откручиваем контргайку на тяге стояночного тормоза

7. Проверить ход рычага ручника.
8. Вывесить задние колёса. Проверить работу ручника. Если при опущенном рычаге колодки не мешают вращению колёс, то закручиваем контргайку.
9. Проверить работу ручника при остановке автомобиля на уклоне 20–25%! Если ручник удерживает транспортное средство, то всё в порядке. Если не держит, необходима замена тросиков.

Если при укорачивании привода не хватает резьбы, то следует заменить тормозные тросы.

Отрегулировать или поменять?

Чтобы определить, можно ли отрегулировать стояночный тормоз или лучше поставить новый, вспомните, давно ли вы меняли тормозные колодки и барабаны сзади. В среднем замена задних колодок необходима раз на 50–80 тыс. км, однако периодичность зависит и от манеры езды.

При высоком износе колодок стояночный тормоз не будет эффективен (как и тормозная система автомобиля в целом). Осмотрите колодки: если их толщина меньше 1,5 мм, нужна срочная замена. Кроме того, попробуйте развести колодки отвёрткой вручную.

Они должны разводиться без чрезмерного усилия.

Рекомендуем:  Что лучше светит — ксенон или светодиоды?

Если толщина в пределах допустимой, обратите внимание на тормозной барабан. Измерьте штангенциркулем его диаметр. При значении выше 20 см барабан должен быть заменён на новый.

Если на колодках или барабане вы заметите потёртости, трещины, сильную коррозию, замените повреждённые детали. Пытаться восстановить узлы неопытному автомобилисту не рекомендуется.

Если все осмотренные узлы автомобиля в порядке, но стояночный тормоз всё же не работает, проблема заключается в тросе. При его обрыве ручник будет подниматься без какого-либо усилия — в этом случае деталь однозначно требует замены. Натянуть трос можно своими руками, однако если он уже поднят на максимум и подтяжка невозможна, стоит пойти на замену.

Есть ещё один признак того, что стояночный тормоз пора регулировать: при затягивании ручника вы слышите менее двух или более четырёх щелчков фиксатора. В процессе эксплуатации допускается увеличение количества щелчков до шести.

Важность исправности

Большинство водителей редко пользуются стояночным тормозом, уповая на надёжность установки автомобиля «на трансмиссию» — включив низшую переднюю или заднюю передачу. Это в какой-то степени решает проблему, но не всегда.

Когда этого не стоит делать?

1. При парковке или аварийной остановке машины на подъёме или склоне. В таком случае машину удерживают комбинированно: как на скорости (передаче), так и на ручном тормозе.
2. При не очень удачном развороте на узкой дороге, особенно когда машина уже немного продвинулась в кювет (задом или передом). Это особенно свойственно неопытным водителям.
3. При стоянке на светофоре в ожидании зелёного света — чтобы не держать машину тормозами.
4. При вынужденном трогании с места на подъёме и т. д.

Возможно, вас также заинтересует статья нашего специалиста, в которой подробно описывается датчик положения коленчатого вала.

Без ручного тормоза не произвести так называемый «полицейский разворот» — это иногда нужно, и не только одной полиции, поскольку ситуации на дороги могут возникнуть самые разные.

Он необходим даже самого опытному водителю, не говоря уже о новичках.

Если не помогает

Обычно лёгкого подкручивания внутренней гайки на колодке хватает надолго, но если вы выставили 4 щелчка, а потом, проверив, убедились, что этого по-прежнему мало — стоит подумать о замене тормозных колодок. Такая замена — операция чуть более сложная, поэтому неуверенным в себе новичкам-автолюбителям следует обратиться в СТО. Для более опытных замена труда также не составит.

Ручной тормоз на автомобиле — рычаг справа от водителя, которым на длительной стоянке дополнительно фиксируют автомобиль. Со временем он ослабляется, и для прочной фиксации надо его сильнее затягивать. В то же время отрегулировать его самостоятельно может даже начинающий автолюбитель.

Проверка ручного тормоза: признаки неисправности и их устранение

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Что указывает на неисправность и необходимость проверки ручного тормоза
• Как самостоятельно выполнить проверку и регулировку ручного тормоза
• Почему работу ручного тормоза лучше осуществлять в автомастерской

Тормозная система в автомобиле отвечает за контролируемое снижение его скорости в процессе движения, за полную остановку и за удержание автомобиля в неподвижном состоянии во время остановки.

Соответственно, для этих целей в автомобиле предусмотрено несколько видов тормозных систем: рабочий тормоз, вспомогательный тормоз (замедлитель), запасная тормозная система и стояночный ручной тормоз.

Каждая система нуждается в проверке, если появились подозрения на неисправность. В этой статье будет рассмотрена процедура проверки ручного тормоза.

Как устроена работа ручного тормоза

Ручной тормоз обеспечивает неподвижность машины во время стоянки на уклонах, на неровной местности и на искусственных сооружениях (эстакадах).

Стояночная тормозная система помимо этого помогает трогаться с места на участке с подъемом, не позволяя автомобилю скатываться назад. Опытные водители также используют ручник для контролируемого заноса, однако для этого необходима практика и наработанные навыки. Экспериментировать с техникой управления заносом с помощью ручника новичкам не рекомендуется.

Стояночный ручной тормоз может спасти в аварийной ситуации, когда основная тормозная система вышла из строя.

В этом случае достаточно резко поднять рычаг ручника, чтобы автомобиль полностью остановился.

Даже если это устройство не используется часто по своему прямому назначению, его аварийная функция будет весьма полезной всегда. По этой причине важно вовремя производить проверку ручного тормоза.

Для диагностики состояния ручной тормозной системы и ее своевременного восстановления следует изучить устройство этой системы. Благо, оно совсем не сложное. Привод ручного тормоза, являющийся его основой, представляет собой трос, который управляется рычагом.

Трос в свою очередь действует на исполнительное устройство. Структура стояночной тормозной системы может различаться у разных производителей и в разных комплектациях моделей.

Одни модели автомобилей оснащены ручным тормозом, трос которого связан с тормозными элементами задней оси, в других моделях трос передает усилие на карданный вал.

В общем случае принцип следующий: поднимая рычаг ручного тормоза, водитель тем самым натягивает трос, который через распределитель передает равное давление на колодки задней оси.

О том, что ручник активен, сигнализирует соответствующий индикатор на приборной панели автомобиля. Индикатор также помогает выявить возможную неисправность ручника. При неактивном состоянии исправного ручника индикатор не должен гореть.

Также выполнить проверку стояночного тормоза можно на уклоне в 25 %. При таком значении ручной тормоз должен надежно держать машину. Если этого не происходит, проверка не пройдена, и необходима настройка стояночной тормозной системы.

Что указывает на необходимость проверки ручного тормоза автомобиля

Прежде всего, отметим, что ручной тормоз легко выходит из строя, если, к примеру, забыть опустить рычаг перед началом движения и проехать при рабочем его положении некоторое расстояние. Тормозные колодки в этом случае достаточно быстро износятся и в результате перестанут воздействовать на тормозной барабан.

Вторая возможная причина выхода из строя ручника — растянутый или плохо подтянутый трос. Регулировка троса обязательна, если ручник не держит автомобиль на склоне при 5-7 щелчках поднятия рычага. При этом подтяжка тормозного троса возможна не более четырех раз. После этого необходимо менять уже тормозные колодки ручного тормоза.

Стояночная тормозная система обычно выходит из строя по причине окисления стального троса, что затрудняет движение троса внутри оболочки, а также из-за повреждения отдельных нитей троса или их удлинения. Коррозию тормозного троса вызывает попавшие на трос вода, снег или лед. На это могут повлиять погодные условия, но чаще в данной ситуации виноват автовладелец, небрежно эксплуатирующий автомобиль.

Нити троса растягиваются или разрываются по разным причинам:

• ручной тормоз используется слишком часто и чересчур активно;
• сам трос выполнен некачественно;
• на трос оказано механическое воздействие извне;
• трос износился естественным образом.

Тормозной трос не является расходным материалом и при грамотном использовании может служить практически вечно. Но периодическая проверка троса все же не повредит, поскольку в ряде случаев приходится регулировать всю тормозную стояночную систему, в том числе и тормозной трос. Каким же образом проводится эта проверка?

Рассмотрим несколько способов проверки троса, а также признаки его неисправности.

Диагностика и регулировка ручного тормоза является важной частью обслуживания автомобиля. Самая серьезная поломка в стояночной тормозной системе – это обрыв троса. Его же проще всего обнаружить. Обрыв троса сопровождается характерным металлическим звуком под днищем. Чаще все трос рвется, когда ручник пытаются слишком сильно затянуть.

Другая проблема, связанная с тросом – его «закисание» внутри оболочки или обрыв отдельных нитей, что значительно затрудняет свободное движение троса в оболочке. Проявляется это в том, что рычаг очень туго поднимается либо вообще не двигается, а также при его опускании задние колеса могут оставаться заблокированными.

Наоборот, слишком легкий ход рычага при отчетливо слышимой работе возвратных пружин может говорить о сильном растяжении троса. Колеса могут полностью не блокироваться даже с максимально поднятым рычагом. В этом случае трос требуется отрегулировать или заменить.

Для наиболее эффективной проверки ручного тормоза, рекомендуется обеспечить доступ к днищу автомобиля, загнав его на яму или на эстакаду либо подняв машину на подъемнике.

При отсутствии такой возможности следует максимально расчистить место под днищем и забраться туда для непосредственной проверки и ремонта.

С собой необходимо иметь соответствующий инструментарий, чтобы снять защитный кожух стояночного тормозного механизма снизу.

Желательно выполнять проверку вместе с помощником, который сможет периодически поднимать и опускать рычаг в салоне автомобиля. Под днищем в это время контролируется ход троса в оболочке, проверяется сам трос на отсутствие коррозии, закисленных участков и порванных нитей. Если видимых неполадок не обнаружено, а их признаки остаются, трос нужно снять для тщательного осмотра.

Как выполняется проверка исправности ручного тормоза

Далеко не всем водителям известно о необходимости проверки ручника через каждые 30 000 км. Сами условия исправности ручного тормоза четко обозначены в ПДД. Так, ручник исправен, если он способен держать автомобиль неподвижно на ровной местности с уклоном 25 градусов при поднятом на 2-8 щелчков рычаге.

Проверку на исправность ручника можно выполнить и в отсутствии подходящего уклона. Для этого производятся следующие операции:

• автомобиль устанавливается на ровной площадке;
• рычаг ручника поднимается на 2-3 щелчка;
• одно из задних колес слегка приподнимается домкратом;
• проверяется подвижность колеса: при исправной тормозной системе колесо будет оставаться неподвижным, его нельзя будет провернуть вручную.

Следующим этапом нужно проверить ход рычага ручника, сосчитав максимальное количество щелков, на которое он поднимается. Если это число больше восьми, тормоз недостаточно надежен и на уклоне он не удержит машину. При менее чем двух щелчках свободного ходя рычага колеса будут немного пробуксовывать в процессе движения автомобиля.

Другой способ проверки состоит в следующем. При запущенном двигателе рычаг ручника поднимается до упора, включается первая передача и затем плавно нажимается педаль сцепления. Если двигатель заглох, ручной тормоз исправен.

В противном случае машина тронется с места даже с поднятым рычагом ручника. А это значит, что трос ручника нужно отрегулировать либо заменить. Чаще всего регулировки будет достаточно.

Подтягивается трос довольно просто без помощи специалистов.

Наконец, причина неисправности тормозной системы может быть заключена в колодках. Их состояние тоже нуждается в проверке. Важно избегать настройки кабеля ручника, пытаясь компенсировать таким образом износ тормозных колодок.

Износ тормозных колодок на задних колесах зависит от характера вождения. В среднем колодки изнашиваются после 100 тыс. км пробега. В случае неравномерного их износа стояночная тормозная система будет нуждаться в полной регулировке.

«Какие тормозные колодки выбрать для автомобиля и не прогадать» Подробнее

Регулировка узла после проверки ручного тормоза

Для качественной проверки лучше расположить автомобиль над ямой или на эстакаде, а при отсутствии такой возможности – приподнять заднюю часть машины домкратом, установив предварительно противооткатные элементы.

Работы следует начинать с ознакомления с инструкцией от производителя, где описаны все особенности стояночной тормозной системы автомобиля.

Алгоритм проверки следующий:

1. Тормозной рычаг устанавливается в первое положение.
2. Подтягивается трос ручного тормоза путем откручивания и последующего закручивания фиксатора (уравнителя). Если трос таким способом подтянуть не удается, требуется его заменить.
3. Натяжение тросов проверяется поднятием рычага до требуемого уровня.
4. Если трос отрегулирован правильно, заднее колесо прокрутить вручную будет невозможно. Убедившись в правильности регулировки, фиксатор следует закрутить.
5. Ручной тормоз полностью отключается и снимается. Далее проверяют вращение колес – они должны вращаться равномерно, без внезапных остановок.
6. Проверяется работа ручника с включенной первой передачей.

В некоторых случаях тормозные тросы не нуждаются в замене. Требуется лишь оснастить их дополнительным регулятором, обеспечивающим нужное натяжение без провисаний. Регулятор представляет собой обычный зажим, который закрепляют прямо на кабеле.

Имеющийся регулятор прежде всего нужно слегка ослабить. Далее закрепите зажим и ликвидируйте провисание, затянув боковой болт.

Почему проверку ручного тормоза лучше проводить в автосервисе

Автомобильные сервисы сегодня оснащены современным оборудованием и укомплектованы штатом профессиональных и опытных работников. Это позволяет производить максимально полную проверку и ремонт тормозной системы в следующих направлениях:

• Оценка герметичности элементов системы. Качественная диагностика включает в себя проверку всех шлангов и соединений у впускного коллектора на предмет их герметичности. Кроме того, проверяется работа пневматики и вакуумного усилителя.
• Определение степени износа тормозных колодок. Проверка стояночной тормозной системы с фиксацией автомобиля на стенде позволяет определить износ колодок и необходимость их замены либо ремонта в соответствии с нормами безопасности.
• Проверка датчиков и индикаторов. Правильно работающие индикаторы должны сообщать актуальную информацию о состоянии тормозной системы, понятно информировать о ее функциональных возможностях, обеспечивать безопасное вождение.

Помимо полноценной проверки стояночной тормозной системы, сервисная диагностика оценивает работоспособность переднего и заднего суппортов. В результате диагностики формируется подробный план ремонтных работ, рассчитывается смета их проведения и определяются конкретные сроки максимально быстрого устранения всех неисправностей.

Диагностика состояния тросов стояночного тормоза

Основные причины выхода из строя тросов ручного тормоза

Как правило, выход из строя механизма ручного тормоза в Калине связан с окислением стальных тросов, препятствующим его продвижению по оболочке, разрывом отдельных нитей или чрезмерным их удлинением.

Причиной коррозии тросов может стать вода, лед или снег, попавшие на их поверхность и оказавшиеся в оболочке.

Обычно такое происходит лишь в случае небрежного обращения с автомобилем, но причиной могут стать и погодные условия.

Причины растяжения тормозного троса или разрыва нитей могут разные:

• как результат излишне активного использования стояночного тормоза не по прямому назначению;
• низкое качество изделия;
• внешнее механическое воздействие;
• естественный износ.

Тросы стояночного тормоза в Калине не относятся к числу расходных материалов. При правильной эксплуатации автомобиля их срок службы практически не ограничен, однако периодическая диагностика все же не повредит, иногда просто необходимо проверить действие стояночного тормоза и отрегулировать его, а так же состояние тросов стояночного тормоза. Но как проверить исправность стояночного тормоза?

Основные признаки повреждения тросов стояночного тормоза и способы их проверки

Проверка и регулировка стояночного тормоза — очень важный момент в обслуживании автомобиля. Обрыв троса стояночного тормоза – наиболее неприятный исход, однако именно его проще всего выявить. Далее Вы сможете узнать, как проверить ручной тормоз.

• В большинстве случаев тросик рвется при попытке затянуть ручник, и резкий металлический звук под днищем с последующим облегчением хода рычага не заметить невозможно.
• Если при попытке «включить» стояночный тормоз на авто рычаг не двигается, поднимается со значительным усилием или при его опускании задние колеса автомобиля не разблокируются – скорее всего «закисли» тросы в оболочке или имеет место частичный разрыв нитей, препятствующий свободному ходу троса.
• Если рычаг ходит легко, слышна работа возвратных пружин в барабанах, но колеса не блокируются при нахождении рычага в верхней точке – тросы сильно растянуты и требуют регулировки, либо замены.

Чтобы проверка стояночной тормозной системы на ВАЗе прошла успешно, желательно загнать легковой автомобиль на яму или поднять на подъемнике. Если такой возможности нет, можно выбрать место почище и забраться под днище, прихватив с собой инструмент для снятия защитной накладки, закрывающей механизм стояночного тормоза снизу.

Проводить операцию лучше с помощником, который будет периодически поднимать и опускать рычаг ручника. Находясь под машиной, необходимо проконтролировать, насколько хорошо ходят тросы в оболочке, нет ли на их поверхности ржавчины, отложений, не видно ли порванных нитей.

В том случае, если в этой части неполадок не обнаружено, несмотря на имеющиеся характерные признаки , необходимо снять тросы полностью для более детального осмотра.

(2 оценок) Загрузка…

Проверка работоспособности ручника на всех автомобилях ВАЗ

Добро пожаловать!
Проверка работоспособности ручника – многие из вас скажут: «А зачем проверять, если и так можно понять то что ручник перестал работать», но всё же не в этом дело, потому что ручник может и работать (Держать автомобиль) но делать он это будет очень слабо, то есть если автомобиль будет стоять на горе то через некоторое время он с неё сможет скатиться, а вы вить не каждый день оставляете автомобиль на горе и поэтому понимать работает ручник или нет нужно, так как бывают случаи когда он первое время держит автомобиль (Минут 5-10) а после этого машина понемногу начинает скатываться и в связи с этим она создаёт аварийную ситуации для других водителей.

Примечание!
Для того чтобы проверить работает ли стояночный тормоз или же нет, вам нужно будет найти небольшую горку с уклоном в 25%!

Когда нужно проверять работоспособность ручника?
Её нужно проверять после длительной эксплуатации автомобиля, приведём несколько примеров и попытаемся вам их все объяснить поподробнее.

Со временем детали тормозной системы приходят в негодность, всё это случается из-за того чтобы вы постоянно тормозите на машине и по не многу от каждого торможения тормозная система приходит в негодность, а так же ручник будет плохо держать автомобиль если у него вытянется трос который идёт от него на задние колёса автомобиля, а что за трос спросите вы? Попытаемся объяснить для тех кто не знает!

От стояночного тормоза идёт некий металлический трос и идёт он на задние колёса, потому что в задних колёсах находятся тормозные колодки которые и тормозят автомобиль, соответственно когда вы поднимаете ручник этот трос натягивается и тянет ещё за собой сами задние тормозные колодки которые упираются в это время в тормозной барабан и стопорят машину, но этот трос со временем вытягивается и натягивать колодки он начинает хуже, в связи с этим автомобиль хуже стопорится и тем самым может покатиться в любой момент с какой ни будь горки, если его на ней оставить.

Примечание!
Бывают времена когда этот трос рвётся (Либо задели им обо что ни будь, либо он выполнен был из не очень качественного материала и тем самым не выдержал нагрузки) и после этого поднять ручник становиться вообще без проблем (Очень легко) и до очень высокого положения (Почти вертикально)!

Кстати за ручником обязательно нужно следить, потому что разные ситуации бывают и он бывает обязательно нужен в тот или иной момент, вот к примеру если у вас откажут тормоза то ручник работать будет и машина будет постепенно останавливаться если вы его аккуратно поднимите вверх и будете двигатель ещё тормозить при этом!

Как произвести проверку работоспособности ручника на всех автомобилях ВАЗ?

1) В самом начале операции вам нужно будет поставить автомобиль на пригорку в 25% как это показано на фото ниже, после этого остановитесь и дёрнете ручной тормоз до упора вверх а после этого включив нейтральную передачу и отпустив ногу с педали тормоза, проверьте покатиться машина или же нет, если выстоит автомобиль нормально и никуда не скатиться то значит ручник регулироваться не нужно, а если покатиться то соответственно вам нужно будет отрегулировать стояночный тормоз на автомобиле.

2) Теперь поговорим о той ситуации если вы не найдете никакого уклона или пригорка, так вот если вы не нашли ничего поблизости тогда поставьте свой автомобиль на ровную поверхность и после чего дёрнув ручник и поставит рычаг переключения передач в нейтральное положение, попробуйте выйти и толкнуть в одного свою машину, если не получится вам это сделать то значит ручник отрегулирован нормально и никаких операций с ним производить пока не нужно.

Ссылки!
Как отрегулировать трос стояночного тормоза – на классике?

Диагностика и ремонт стояночного тормоза

О стояночном тормозе многие водители вспоминают только перед грядущим техосмотре. В другое время, как правило, данный узел тормозной системы бездействует. Почему-то в народе бытует мнение, что чем меньше мы пользуемся какой-либо вещью или приспособлением, тем целее они будут. С «ручником» все с точностью наоборот.

Стояночный тормоз от долгого бездействия теряет свою работоспособность. От накопившейся пыли и грязи залегают рычаги. Со временем ослабляется натяжение тросов. Чтобы этого не происходило, желательно хотя бы раз в день использовать стояночный тормоз.

Однако оставлять на ручнике машину зимой не рекомендуется.

В морозные ночи колодки могут примерзнуть к тормозному барабану, и утром машина не сдвинется с места, конечно такси в Воскресенске всегда к вашим услугам или можно перекусить, но нужно взять за правило не оставлять автомобиль «на ручнике» в морозные дни.

Но все-таки, как провести диагностику стояночного тормоза и определить нуждается он в ремонте или нет? Сделать это достаточно просто. И гнать машину в автосервис не нужно.

Достаточно завести двигатель, затянуть до упора рычаг ручника, включить передачу и отпустить сцепление. Если машина дернулась и заглохла – ручник исправен и держит прекрасно.

Если машина, как ни в чем не бывало, начала движение, да еще при выключении скорости продолжает катиться «накатом», ручник нуждается в ремонте.

Прежде начнем с регулировок. Вследствие ослабления тросиков, рычагу не хватает хода, чтобы их натянуть. В этом случае необходимо снять облицовку тоннеля и откинуть вперед заглушку регулировочного узла рычага. Регулировочным винтом нужно отрегулировать ход рычага до пяти-семи щелчков.

Следующим действием проверяем работу стояночного тормоза. Для этого поднимем домкратом зад машины и прокручиваем рукой заднее колесо. Рычаг ручника в этот момент полностью опущен. Если колесо крутится равномерно, то к рычагу пока претензий нет. Если колесо вращается рывками, то тут причина, либо в приводе стояночного тормоза, либо в тормозных механизмах задней оси.

Ремонт привода ручника подразумевает замену тросика, который передает усилие от рычага на колодки. Тросик подлежит замене в случае механических повреждений, износа и вытягивания. Для этого снимается задняя колодка и тросик отсоединяется от разжимного рычага. Трос извлекается через отверстие в щитке тормозного механизма.

Затем его нужно вынуть из держателя на задней балке и немного вытянуть в салон около рычага. Отсоединить от регулировочного механизма и снизу вытянуть полностью из-под машины. Новый тросик ставится на место в обратном порядке действий. Точно так же меняется второй тросик. После этого следует опять отрегулировать ход рычага.

Как отрегулировать ручной тормоз своими руками

Ключевой составляющей тормозной системы считается стояночный тормоз, также именуемый ручником. Этот механизм обеспечивает статичное положение авто на дороге.

Удерживание транспортного средства в неподвижном состоянии на автостоянке – далеко не единственное предназначение ручника.

В аварийной ситуации, например, когда главная тормозная система машины дала сбой, за счет него возможна полная остановка автомобиля. С неисправным механизмом стояночного тормоза, пройти техосмотр не удастся.

Устройство стояночного тормоза

За счет простой конструкции, механический тип ручника получил наибольшее распространение. Но есть и другие разновидности, которые реже встречаются: гидравлические и электромеханические. Также различают ручник по типу тормозных механизмов: барабанный, кулачковый, винтовой. В салон автомобиля выводится специальный рычаг, с активацией которого блокируются колеса.

Схема стояночного тормоза:

• задний и передний трос;
• рычаг ручного привода;
• распорная втулка и планка;
• пружина тяги;
• оттяжная пружина.

В зависимости от модификации ручника, в его компоновку включено от двух до трех тросов. Вариант с тремя натяжными тросами считается самым эффективным, и по этому самым популярным.

В такой конструкции два передних троса соединены с элементами тормозной системы, а последний – задний, – непосредственно с рычагом управления.

Принцип работы механизма

С переводом рычага, в вертикальное положение до щелчка фиксатора, приводятся в действие натяжные тросы. Их натяжение приводит к прижиманию тормозных колодок к задним барабанам. Колеса блокируются, а транспортное средство постепенно утрачивает скорость. Разблокировать колеса машины можно путем снятия ручника за счет специальной фиксирующей кнопки.

Кнопка зажимается, а сам рычаг управления водителем опускается в нижнее положение. Нельзя пользоваться ручником вместо основных тормозов на постоянной основе. Стояночный тормоз, останавливая автомобиль на ходу, провоцирует преждевременный износ деталей тормозной системы.

В экстренных ситуациях, резкая активация ручника приводит к заносу транспортного средства.

Как проверить, исправен ручной тормоз или нет

Регулировки ручного тормоза необходимы, для удержания транспортного средства в неподвижном состоянии во время стоянки. Если этот механизм неисправен, или не отрегулирован, полноценно выполнять свои функциональные обязанности он не сможет.

Диагностику состояния ручника выполняют хотя бы один раз в 2-3 месяца.

Для этого заехать на дорогу с небольшим уклоном, предварительно убедится в том, что поблизости нет других участников дорожного движения. После чего активировать стояночный тормоз и выключить передачу.

Свидетельством исправного ручника, станет статичное положение машины. Если же автомобиль стал скатываться назад – необходима регулировка.

Регулировка стояночного тормоза в обязательном порядке проводится, если автомобиль не удерживается на дорожном полотне с уклоном 25%, с перемещенным в салоне храповым устройством на 8-9 щелчков.

Основные неисправности связаны с ослаблением натяжки троса. Но бывают и исключения, когда проблемы вызваны выходом из строя одного или сразу нескольких элементов: износ тормозных дисков или накладок.

Подтягиваем ручник

Для восстановления работоспособности ручной системы торможения, приходится заменять натяжные тросы новыми экземплярами. Но, если эти элементы исправны, но ослабло натяжение, то хватит регулировки. Для выполнения этой работы вооружитесь:

• домкратом;
• воротком с насадкой на «18»;
• набором ключей и головок;
• комплектом плоских отверток.

Итак, как подтянуть трос ручного тормоза. Это несложная процедура, с которой под силу справиться даже начинающему водителю. С помощью приложенной ниже инструкции, можно быстро выполнить всю работу:

1. Домкратом поднимаем машину, снимаем заднее колесо, устанавливаем противооткатный клин.
2. В салоне между пассажирским и задним сиденьем находим пластиковую панель механизма.
3. Поднимаем рычаг вверх.
4. Демонтируем панель для получения доступа к регулировочному устройству.
5. Через лючок в тормозном барабане находим регулировочную контргайку.
6. Заворачиваем её и следим за состоянием натяжного троса.
7. Гайку необходимо закрутить, чтобы колесо автомобиля вращалось с установленным ручником на одном щелчке.
8. На трех щелчках колесо вращаться уже не должно.

После окончания работы, собираем демонтированные и разобранные элементы в обратной последовательности. Конечным этапом регулировки станет повторная диагностика системы экстренного торможения. Тестирование на работоспособность, так же проводится на дороге с уклоном.

Как поменять трос стояночного тормоза

Нередко происходит так, что никакие регулировочные манипуляции не приносит должного эффекта. Автомобиль всё также, не способен принять статичное положение на дороге с уклоном.  В таком случае ничего не остается, кроме замены самого натяжного троса. Для этого:

1. Загоняем автомобиль на смотровую яму.
2. Снимаем пластиковую панель механизма в салоне машины.
3. Очищаем и после выкручиваем контргайку.
4. Демонтируем задние колеса, после тормозные барабаны, отворачивая колесные шпильки.
5. Снимаем колодку, а затем наконечник стояночного устройства.
6. Откручиваем болт, который закрепляет оболочку тросика.
7. Из оболочки изымаем втулки, после чего демонтируем и сам тросик.
8. Ставим новый тросик и устанавливаем ранее демонтированные элементы системы.

Советы автомехаников

Регулировка ручного тормоза должна осуществляться вовремя.

Начинающие водители ошибочно считают: если реже использовать ручник, то он дольше проработает. Это не так. Обеспечить долговечность механизму можно в том случае, если им пользоваться часто, но с умом. Если постоянно останавливать машину ручником – ничего хорошего из этого не выйдет.

Раньше положенного срока выйдут из строя детали тормозной системы, и тогда без дорогостоящего ремонта авто не обойтись. Однако находясь в состоянии постоянного бездействия, конструктивные элементы механизма начнут чаще выходить из строя.

Происходит это ввиду отсутствия необходимой смазки, скопления пыли и грязи.

Проверим "ручничок"..

КЛУБ

Автолюбителей

ПРОВЕРИМ «РУЧНИЧОК»…

Разве не случалось, что эти слова из уст инспектора ГАИ бросали вас в дрожь? И по вполне понятной причине: столь необходимый во многих случаях стояночный тормоз очень часто оказывается неработающим, а установить это инспектору ничего не стоит. Как вернуть «ручник» к жизни? Об этом ведет речь Валентин ГРИГОРЬЕВ.

Как-то один из читателей журнала предлагал подумать над устройством, фиксирующим в нажатом положении педаль рабочей тормозной системы (гидравлической), тогда привычный «ручник» не понадобится! В конце концов, разве нельзя использовать в этом качестве подходящую палку, упруго вставив ее враспор между педалью и сиденьем?

Оказывается, можно…

если вы оставляете автомобиль ненадолго — на минуты, но никак не на часы! Дело в том, что при вполне нормальном состоянии деталей гидропривода тормозов (главного цилиндра и рабочих цилиндров, поршней, уплотнительных колец) обеспечить стопроцентную герметичность не удается — жидкость, пусть очень медленно, но просочится через уплотнение, и педаль, если ее оставить надолго нажатой, в конце концов упрется в пол. Вот почему рабочая тормозная система, действующая на принципах гидростатики, для применения в качестве стояночной не годится. Кстати, опытные автолюбители знают, что порой в неплохо, казалось бы, работающем гидроприводе тормозов утечка жидкости бывает вполне ощутимой: автомобиль нормально тормозит, педаль не «мягкая», воздуха в системе нет, но если нажать на педаль покрепче и держать минуту-другую, жидкость «уходит». Заглянув в бачок, вы в этом легко убеждаетесь: уровень ее понизился, пора добавить…

Стояночный привод тормоза — как правило, простейший, тросовый — действует обычно на задние колеса с барабанными тормозами. А если у автомобиля они дисковые, то механизм тормоза размещается в…

ступице диска (этакие ма-аленькие колодочки). Таковы тормоза большинства «мерседесов». Кстати, на некоторых из них стояночный тормоз приводится в действие… ногой, а отключается рукой (подробнее см.

ЗР, 1997, № 2).

«Болезни» «ручника» чисто механические: реже связанные с износом (вытяжка троса, обрыв проволочек, осадка оболочки, срыв резьбы на регулировочной тяге), а чаще — с коррозией. Особенно если машина используется на зимних, обработанных солью улицах и дорогах. Последнее важно запомнить тем, кто редко пользуется «ручником».

Отмечалось и такое (в основном на «жигулях»): вечером вам пришлось преодолевать вброд глубокие лужи, а наутро ударил крепкий мороз. В этом случае «ручник» может застыть намертво (внутрь оболочки троса проникла вода) и… порой навсегда! Талая вода обладает повышенной коррозионной активностью. Последствия здесь те же, что и при коррозии большинства автомобильных узлов.

Зазоры между тросом и оболочкой минимальные, и если затронута ее внутренняя сторона, то продуктам коррозии (достаточно большого объема) некуда деваться — они намертво защемляют трос, лишая его подвижности. Если вовремя не расшевелить трос и не подать смазку внутрь оболочки, то к весне вам, скорее всего, придется заменять привод новым.

Но беда в том, что большинство водителей даже погожими летними днями не любят заглядывать под машину, а что уж тут говорить о зиме.

Иногда «закисают» гайки на регулировочной тяге: при попытке отвернуть их срезают сам резьбовой стержень. Правда, спасти этот узел несложно, если у вас под рукой паяльная лампа, горелка или промышленный фен.

С их помощью можно сильно нагреть схваченные коррозией гайки, и металл, испытывающий большие напряжения от продуктов коррозии, несколько осаживается — после остывания гайки можно отвернуть.

Но учтите, что для самого троса сильный нагрев недопустим.

Проверить работоспособность «ручника» более чем просто — при том или ином (оговоренном в инструкции) количестве щелчков храповика тормоз должен удерживать автомобиль на определенном уклоне (каком — об этом несколько ниже). Как правило, на новой машине это получается. А на неновой — не всегда. В чем причины?

Во-первых, в этом все-таки может быть виноват привод троса. Если последний в оболочке перемещается туго, вполне вероятно, что приложенное вами к рычагу усилие расходуется в основном на деформацию троса и оболочки и лишь некоторая его часть передается на колодки.

Полностью заблокированный в оболочке трос, о чем шла речь выше, усилий на колодки вообще не передает. Итак, трос в оболочке должен перемещаться свободно.

(Кстати, уплотнение троса на входе в оболочку у «жигулей» весьма примитивно — здесь впору объявить конкурс для «бывалых» на лучшее решение!)

Во-вторых, плохая работа стояночного тормоза — часто следствие банальных причин — износа тормозных колодок и барабанов, замасливания их (в том числе тормозной жидкостью, если рабочие цилиндры недостаточно герметичны).

Плачевное состояние задних тормозов нередко остается вне поле зрения автовладельца; передние очень эффективны, а потому общее состояние тормозной системы кажется вполне благополучным.

На самом же деле, если вы, заменив трос «ручника» и нормально его отрегулировав, не смогли добиться нужной эффективности торможения задних колес, будьте уверены: там что-то не в порядке.

Какова должна быть эффективность ручного тормоза? По ныне действующим в России нормам он обязан обеспечивать неподвижное состояние снаряженного легкового автомобиля на дороге с уклоном 23%, а грузовых автомобилей и автопоездов в снаряженном состоянии — на уклоне 31%.

На наиболее распространенных у нас автомобилях ВАЗ исправный «ручник» способен удерживать машину на уклоне 30% (или 16,7°) при четырех-пяти щелчках храповика. Для «Москвича-2141» — 25% при пяти-шести щелчках.

Где найти необходимый для проверки уклон? Проще всего — это подъем на эстакаду в любом гаражном кооперативе — здесь очень часто делают уклон пандуса в пределах 30%. Эстакады, встречающиеся возле крупных автомагистралей, обычно тоже имеют близкий к этому уклон въезда.

Здесь, кстати, не вредно помнить, что максимальный угол подъема, преодолеваемый легковым автомобилем с полной нагрузкой на первой передаче без разгона, обычно составляет 30–36% (16,7–19,8°). Найдя где-нибудь на горной тропе интересующий вас подъем, его можно оценить с помощью двигателя или… «ручника».

Иногда можно видеть, как работник ГАИ, не имея возможности проверить ручной тормоз автомобиля, как положено, на уклоне, делает это на горизонтальной площадке. При этом считается, что если машину нельзя сдвинуть вперед или назад, то все в порядке.

Насколько это объективно, судите сами: при 23-процентном уклоне на автомобиль действует скатывающая сила, равная произведению веса автомобиля G на синус угла уклона, то есть G.0,224 (см. рис.).

Иными словами, для автомобиля весом 1200 кгс эта сила достигает 269 кгс! Думаем, что и силу 100 кгс способен приложить не каждый инспектор ГАИ, а ведь соответствующий этому случаю «ручник» фактически уже неисправен! В этом легко убедиться, пытаясь с его помощью удержать этот автомобиль даже на небольшом уклоне — скатывающая сила 100 кгс достигается уже на уклоне около 8,4%, то есть при угле меньше 5°.

Кстати, на горизонтальной площадке «ручник» можно проверять с помощью двигателя: заднеприводной машине на I передаче он не должен позволить провернуть ведущие колеса, а на переднеприводной — вызовет их пробуксовку.

Вообще же, при долгой стоянке на уклоне даже на вполне исправный ручной тормоз полагаться не следует: в конце концов, каких только случаев не бывало в подобных ситуациях! Поэтому непременно принимайте дополнительные меры страховки.

Включайте низшую (или заднюю) передачу: даже при самой слабой компрессии в изношенном двигателе машина катастрофически быстро вниз не скатится. Управляемые колеса желательно правильно (в нужную сторону) повернуть, чтобы при скатывании они уперлись в расположенное рядом препятствие, например в бордюрный камень тротуара.

Наконец, многоопытный автомобилист не погнушается в опасном месте подложить под колеса кирпичи.

Проверка стояночного тормоза на уклоне 23%.

Проверим «ручничок»…Проверим «ручничок»…