Профилактика главного тормозного цилиндра лада калина — всё о ремонте лада

Профилактика главного тормозного цилиндра Лада Калина - всё о ремонте Лада

Необходимость замены главного тормозного цилиндра (ГТЦ) возникает при возникновении характерных признаков неисправности. Торможение становится неэффективным, колодки разводятся не до конца, греются барабаны и диски, педаль проваливается или торможение происходит только в конце хода педали.

Если что-либо из вышеперечисленного у вас наблюдается, скорее всего, ГТЦ вышел из строя. Страшного в этом ничего нет, так как замена главного тормозного цилиндра — далеко не самая сложная задача, и под силу практически каждому.

Для работы вам необходимо иметь:

  1. Новый ГТЦ;
  2. Ключ на «13» + головка на «13» с трещоткой, карданчиком и удлинителем;
  3. WD-40 (желательно), емкость для ТЖ;
  4. Прямые руки и немного свободного времени.

Профилактика главного тормозного цилиндра Лада Калина - всё о ремонте Лада

Как заменить ГТЦ на Лада Калина — пошаговая инструкция

  1. Первым делом берем шприц и откачиваем тормозную жидкость из бачка.
  2. Скидываем клеммы с АКБ, ее мы будем снимать.
  3. Дальше отключаем разъем с концевика капота, он помечен красной стрелкой, питание адсорбера помечено синей стрелкой, ДУТЖ помечено желтой стрелкой, а также ДМРВ — зеленая стрелочка.

Профилактика главного тормозного цилиндра Лада Калина - всё о ремонте Лада

  1. Теперь можно снять аккумулятор, в принципе больше ничего мешать не должно. Обрабатываем приникающей жидкостью (ВД-шкой) гайки крепления ГТЦ к вакуумному усилителю тормозов (ВУТ), а также гайки тормозных трубок.

Профилактика главного тормозного цилиндра Лада Калина - всё о ремонте Лада

  1. Ослабляем гайки тормозных трубок, после чего сливаем остатки тормозной жидкости из бачка в подготовленную заранее емкость.

Профилактика главного тормозного цилиндра Лада Калина - всё о ремонте Лада

  1. Ключом на «13» откручиваем две гайки тормозных трубок, рукой, придерживая граверы, которые под ними, тянем ГТЦ на себя, слегка покачивая. Здесь могут возникнуть небольшие сложности, так как из-за разрежения, которое образуется в этот момент, снять получается не сразу. Чтобы облегчить данный шаг, можно поработать педалью тормоза.

Профилактика главного тормозного цилиндра Лада Калина - всё о ремонте Лада

  1. Берем новый главный тормозной цилиндр, ставим его на место, и крепим теми же гайками на «13», не забывая про граверы под гайками.

Профилактика главного тормозного цилиндра Лада Калина - всё о ремонте Лада

  1. Дальше прикручиваем трубки. Кстати, некоторые рекомендуют сделать это до крепления ГТЦ, но на мой взгляд это не критично, все и так хорошо ставится.
  • Профилактика главного тормозного цилиндра Лада Калина - всё о ремонте Лада
  • В общем производим сборку, после чего заливаем новую тормозную жидкость в бачок и конечно же прокачиваем тормоза.
  • Источник

 

Замена переднего тормозного цилиндра Лада Калина своими руками

Покажем как своими руками заменить передний тормозной цилиндр суппорта в автомобиле Лада Калина. Причина по которой происходит замена, заключается в заклинивании цилиндра, в результате тяжело вращается тормозной диск.

Поддомкрачиваем машину, снимаем переднее колесо. Вставляем крепкую плоскую отвёртку между суппортом и колодками, отжимаем цилиндр.

Профилактика главного тормозного цилиндра Лада Калина - всё о ремонте Лада

Ключом на 15 отпускаем тормозной шланг:

Профилактика главного тормозного цилиндра Лада Калина - всё о ремонте Лада

Звёздочкой Torx E14 откручиваем крепления цилиндра:

Профилактика главного тормозного цилиндра Лада Калина - всё о ремонте Лада

Если в этом месте болты будут прокручиваться, то придерживаем их ключом на 17, сами болты выкручиваем головкой на 13:

Профилактика главного тормозного цилиндра Лада Калина - всё о ремонте Лада

Одной рукой зажимаем тормозной шланг, другой откручиваем сам цилиндр против часовой стрелки:

Профилактика главного тормозного цилиндра Лада Калина - всё о ремонте Лада

Желательно при каждом таком ремонте, менять медные уплотнительные шайбы на шланге (М10х16х1.5). Новый передний тормозной цилиндр у нас от компании «Базальт» МБ08-3501045 (OEM 2108-3501045). Собираем его в обратной последовательности.

После, нам необходимо прокачать тормоза. При необходимости доливаем в бачок тормозной жидкости, снимаем заглушку с клапана. Далее вам понадобится помощник, который будет жать на педаль тормоза. Помощник жмёт несколько раз до упора на тормоз, останавливается, вы после этого открываете клапан (ключом для прокачки тормозов), через который будет выходить лишняя тормозная жидкость с воздухом:

Профилактика главного тормозного цилиндра Лада Калина - всё о ремонте Лада

Затем закрываем его. Повторяем так несколько раз.

Видео замена переднего тормозного цилиндра Лада Калина

Резервное видео как заменить передний тормозной цилиндр в Ладе Калине:

Прочитано раз: 929; За сегодня: 1

Тормозная система

Профилактика главного тормозного цилиндра Лада Калина - всё о ремонте Лада Рабочая тормозная система: 1 — тормозной механизм переднего левого колеса; 2, 6, 12, 17 — тормозные шланги; 3, 7, 11, 18 — тормозные трубки; 4 — главный тормозной цилиндр; 5 — тормозной механизм переднего правого колеса; 8 — бачок главного тормозного цилиндра; 9 — вак}умный усилитель; 10 — педаль тормоза; 13 — тормозной механизм заднего правого колеса; 14 — регулятор давления жидкости в тормозных механизмах задних колес; 15 — рычаг регулятора давления жидкости в тормозных механизмах задних колес; 16 — тормозной механизм заднего левого колеса Примечание. Часть автомобилей оборудована тормозной системой с АБС (антиблокировочная система).

Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания тормозной системы

Тип тормозной жидкости DOT 4
Заправочный объем гидропривода тормозной системы, л 0,45
Свободный ход педали тормоза, мм 3-5
Количество щелчков храпового устройства стояночного тормоза 2-4
Минимальная толщина фрикционных накладок тормозных колодок переднего тормозного механизма, мм 1,5
Минимальная толщина тормозного диска, мм 17,8
Максимальное биение тормозного диска, мм 0,15
Максимальный диаметр рабочей поверхности тормозного барабана, мм 201,5
Минимальная толщина фрикционных накладок тормозных колодок заднего тормозного механизма, мм 1.5

Моменты затяжки резьбовых соединений

Наименование узлов и деталей Резьба Момент затяжки, Н-м (кгс-м)
Болты крепления колеса М12х1,25 65,2-92,6 (6,7-9,5)
Гайки крепления кронштейна вакуумного усилителя тормозов к кузову М8 31-38 (3,2-3,9)
Гайки крепления вакуумного усилителя тормозов к кронштейну М10 26,5-32,3 (2,7-3,3)
Гайки крепления главного цилиндра тормозов к вакуумному усилителю М10 26,5-32,3 (2,7-3,3)
Наконечник шланга тормозного механизма переднего колеса М10×1,25 29,4-33,4 (3,0-3,4)
Болты крепления тормозного механизма переднего колеса к поворотному кулаку М10х1,25 29,1 -36 (3,0-3,7)
Болты крепления рабочего цилиндра переднего тормозного механизма к направляющим пальцам М8 31-38 (3,2-3,9)
Болты крепления рабочего цилиндра переднего тормозного механизма к суппорту М12х1,25 95,9-118,4 (9,8-12,1)
Штуцеры тормозных трубок М10 14,7-18,2 (1,5-1,9)
Болт крепления рабочего цилиндра заднего тормозного механизма Мб 3,3-7,7 (0,3-0,8)
Гайка крепления кронщтейна регулятора давления М8 10,4-24,2 (1,1-2,5)
Болт крепления регулятора давления к кронштейну М8 10,4-24,2 (1,1-2,5)
Автомобиль оборудован двумя тормозными системами — рабочей и стояночной. Рабочая тормозная система предназначена для снижения скорости движения автомобиля, вплоть до его полной остановки и кратковременного удержания автомобиля в неподвижном состоянии. Рабочая тормозная система двухконтурная, диагональная, с гадравлическим приводом, состоит из главного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем, четырех колесных тормозных механизмов и регулятора давления жидкости в задних тормозных механизмах. Тормозные механизмы передних колес дисковые, невентилируемые, задних — барабанные.
Каждый из контуров автомобиля включает в себя тормозные механизмы двух колес: одного переднего и одного заднего, расположенные на автомобиле по диагонали. В один контур входят тормозные механизмы переднего правого и заднего левого колес, а во второй — тормозные механизмы переднего левого и заднего правого колес. При выходе из строя одного из контуров второй контур, хоть и с меньшей эффективностью, обеспечит остановку автомобиля. Регулятор давления жидкости ограничивает поступление жидкости в задние тормозные механизмы при недостаточной нагрузке на заднюю ось, тем самым предотвращая блокировку задних колес и занос задней оси автомобиля при резком торможении. В корпусе регулятора имеется контрольное отверстие, закрытое пластмассовой заглушкой. Подтекание жидкости из этого отверстия свидетельствует о негерметичности колеи регулятора. Для уменьшения усилия, прикладываемого водителем к педали тормоза, в приводе тормозной системы установлен вакуумный усилитель, работающий за счет разрежения, образующегося во впускном трубопроводе работающего двигателя. Не выключайте двигатель до полной остановки автомобиля. На корпусе главного тормозного цилиндра установлен бачок с тормозной жидкостью, в крышку бачка встроен датчик недостаточного уровня тормозной жидкости. При опасном падении уровня жидкости в бачке датчик включает контрольную лампу на щитке приборов. Часть автомобилей оборудована тормозной системой с АБС (антиблокировочная система).

Тормозная система

Рабочая тормозная система — гидра­влическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров), с регулятором давления в гидропри­воде тормозных механизмов задних колес, вакуумным усилителем тормозов и датчиком недостаточного уровня жидкости в бачке.

В нормальном режиме, когда система исправна, ра­ботают тормозные механизмы обоих контуров: правый передний — левый задний и левый передний — правый задний.

При отказе (разгерметиза­ции) одного из контуров другой контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Педаль тормоза — подвесного типа, снабжена возвратной пружиной.

Над педалью расположен выключатель сигналов торможения, контакты которого замыкаются при нажатии педали Для снижения усилия на педали тормоза служит вакуумный усилитель, использующий разрежение в ресивере работающего двигателя. Вакуумный усилитель расположен между толкателем педали и главным тор­мозным цилиндром и крепится к щитку передка.

Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. В отверстия, рас-положенные в верхней части цилиндра, через резиновые уплотнительные втулки вставлен пластмассовый бачок с датчиком недостаточного уровня жидкости.

  • Тормозной механизм переднего колеса:
  • 1 —тормозной диск;
  • 2 — направляющая колодок;
  • 3 — суппорт;
  • 4 — тормозные колодки;
  • 5 — цилиндр;
  • 6 — защитный колпачок штуцера прокачки;
  • 7 — винт крепления цилиндра к суппорту;
  • 8 — болт крепления цилиндра к направляющему пальцу;
  • 9 — чехол направляющего пальца;
  • 10— щит тормозного диска
Читайте также:  Как проверить сайлентблоки передних рычагов: признаки неисправности - всё о ремонте лада

Тормозной механизм переднего колеса—дисковый, вентилируемый, с однопоршневой плавающей скобой. Плавающая скоба переднего тормозного механизма включает в себя суп-порт и колесный цилиндр, стянутые между собой двумя винтами.

Двумя болтами цилиндр крепится к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. Тормозные колодки поджаты пружинами к пазам направляющей колодок. В цилиндре установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения.

За счет упругости этого кольца поддерживается постоянный оптимальный зазор между тормозными колодками и диском.

  1. Тормозной механизм заднего колеса:
  2. 1 — нижняя стяжная пружина;
  3. 2 — передняя колодка;
  4. 3 — направляющая пружина;
  5. 4 — распорная планка;
  6. 5 — рабочий цилиндр;
  7. 6 — верхняя стяжная пружина;
  8. 7 — рычаг ручного привода колодок;
  9. 8 — задняя колодка;
  10. 9 — наконечник троса стояночного тормоза

Тормозной механизм заднего коле­са — барабанный, с двухпоршневым колесным цилиндром и авто­матической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колес-ном цилиндре.

Основной элемент устройства — стальное разрезное упорное кольцо, установленное на поршне с осевым зазором 1,25-1,65 мм. Упорные кольца (по два на цилиндр) вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 350 Н, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок.

При износе тормозных накладок упорные кольца под действием поршней сдвигаются на величину износа.

В случае повреждения зеркала цилиндра под действием механических примесей, попавших в тормозную жидкость, или под действием коррозии (наличие воды в тормозной жидкости), кольца могут «закиснуть» в цилиндре и один или да-же оба поршня потеряют подвижность. Цилиндры в этом случае необходимо заменить.

Регулятор давления в гидроприво­де тормозных механизмов задних колес крепится через кронштейн в левой задней части кузова. С уве­личением нагрузки на заднюю ось автомобиля упругий рычаг регуля­тора, связанный с балкой, нагружа­ется, передавая усилие на поршень регулятора.

При нажатии педали тормоза давление жидкости стре­мится выдвинуть поршень наружу, чему препятствует усилие со сторо­ны упругого рычага.

Когда система приходит в равновесие, клапан, расположенный в регуляторе, пере­крывает подачу жидкости к колес­ным цилиндрам тормозных меха­низмов задних колес, не допуская дальнейшего роста тормозного усилия на задней оси и препятствуя опережающей блокировке задних колес по отношению к передним При увеличении нагрузки на зад­нюю ось, когда сцепление задних колес с дорогой улучшается, регулятор обеспечивает большее да­вление жидкости в колесных ци­линдрах, и наоборот, — с уменьше­нием нагрузки давление падает Привод стояночной тормозной систе­мы — механический, тросовый, на за­дние колеса. Он состоит из рычага, регулировочной тяги, уравнителя, двух тросов, рычагов привода коло­док и распорных планок.

Профилактика тормозной системы Калина

Регулятор давления тормозов «КОЛДУН» Ваз, ЛАДА

Лада Гранта. Тормозная система #11

Замена рабочего (Переднего) тормозного цилиндра на калине

Добро пожаловать!
Рабочий тормозной цилиндр – в народе его называют просто, передний цилиндр, всего таких передних цилиндров на передне приводных автомобилей два, один стоит на левом тормозном диске, а другой на правом (В задней части на обоих колёсах так же есть рабочие цилиндры, но так как мы насчёт передней части говорим, то заднюю не берём во внимание), благодаря ним осуществляется торможение, если углубляться в принцип работы тормозного механизма то можно понять, что тормозная жидкость (Она не сжимаема) давит на тормозной цилиндр (Это когда вы на педаль тормоза нажимаете, если на педаль не нажимать, то жидкость на цилиндр давить не будет) и находящийся в этом цилиндре поршень вылезает наружу, в связи с чем давит на тормозные колодки и тем самым осуществляется торможение.

Примечание!
Для замены этого цилиндра на новый, вам понадобиться взять некоторые инструменты, а именно: Набор гаечных ключей в котором обязательно должны находиться ключи «на 13», «на 17» и т.д., а так же вам ещё будет нужен шестигранный ключ размером «на 10»!

Краткое содержание:

  • Замера рабочего тормозного цилиндра
  • Дополнительный видео-ролик

Где находится рабочий тормозной цилиндр?
Вы наверное уже обратили внимание на то, что мы постоянно упоминаем слово рабочий, связано это всё с тем что тормозных цилиндров в автомобиле всего пять (Именно в передне приводных которые на ВАЗе выпускаются, в иномарках гораздо больше этих цилиндров как правило бывает) и четыре из них рабочих и один главный, при выходе из строя рабочего бояться нечего, машина всё же будет тормозить но только колесо на котором вышел из строя цилиндр не будет, а вот если главный вдруг придётся в негодность (Обычно они заклинивают в положение когда шток до упора выдвигается, проще говоря это когда на педаль тормоза жмёшь и как только ногу с неё убираешь а она всё равно остаётся в нажатом положении и автомобиль дальше тормозит, вот это и говорит о том что главный цилиндр заклинило), то все четыре колеса сразу либо блокируются и автомобиль резко тормозит (Это в лучшем случае), либо же у автомобиля вообще пропадают все тормоза и педаль становиться каменной (Разный исход событий есть, но в основном как мы уже сказали, педаль проваливается в пол и машина тормозит), для наглядности вся тормозная система автомобиля Лада Калина показана на схеме ниже, на которой под цифрой 4 показан сам главный тормозной цилиндр, а под цифрами 6 и 1 показываются тормозные суппорта, вот в них то и рабочие цилиндры располагаются, по мере прочтения статьи вы более подробно узнаете где именно они находятся и как они снимаются с автомобиля.

Когда нужно менять рабочий тормозной цилиндр?
Во-первых если он потёк то сразу идите в автомагазин и меняйте его на новый, определить что цилиндр потёк не так и сложно, просто периодически посматривайте под автомобиль и если у вас стоят не штамповки а литые диски, то и иногда поглядывайте на тормозные суппорты, они должны быть сухие и посторонней влаги на ней быть не должно, если вы заметите влагу то снимите колесо и более подробно смотрите откуда подтекает, разные вещи могут течь, начиная от тормозного шланга и заканчивая как раз таки рабочим цилиндром, в общём на этом цилиндре есть пыльник (Указан на фото ниже стрелкой) увидеть его можно только если снять скобу с тормозного суппорта (В этой статье мы вас научим скобу читать, читайте просто далее), так вот если через этот пыльник течёт тормозная жидкость, то значит цилиндр неисправен и нуждается в замене, кстати не залезав под автомобиль тоже можно понять если есть какая то неисправность в тормозной системе, во-первых к звукам прислушивайтесь при торможении, посторонних или тех которых раньше не было, быть и сейчас не должно, кроме того на бачок поглядывайте где тормозная жидкость находиться, она должна очень медленно уходить и если буквально за неделю вся вытекает, то значит смотрите тормозную систему своего автомобиля, ещё признаки неисправного рабочего тормозного цилиндра таковы, если при нажатии на тормоз не работает какое то одно из колёс, то явно заклинил рабочий цилиндр, а так же если одно из колёс тормозит постоянно в отличие от других (То есть вы на тормоз не жмёте, а колесо тормозит, хотя оно не должно это делать) то тоже скорее всего проблема вся в цилиндре и он первым делом нуждается в осмотре (Может заржавел он и поэтому больше не двигается).

Как заменить рабочий тормозной цилиндр на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Примечание!
Есть два способа замены данного цилиндра, оба они очень похожи между собой и делаются практически идентично, а различаются только лишь тем, что в одном способе нужно будет полностью тормозную жидкость с автомобиля слить, а в другом даже её можно и не сливать вовсе, что выберите вы решайте сами, если вдруг захотите жидкость слить то сразу скажем что работа пройдёт очень легко и грязи не будет потому что жидкость слита будет, но если выберите второй способ, то ещё не факт что тормозную жидкость вы не прольёте из шланга, а она не очень то хорошо воздействует на человеческую кожу, но если делать всё правильно и грамотно, то даже и ничего не прольёте, мы ещё вернёмся к этому вопросу и расскажем чуть ниже как провести замену цилиндра не сливая тормозной жидкости с автомобиля и кстати, если всё таки слить решите, то в таком случае изучайте статью под названием: «Замена тормозной жидкости на ВАЗ», в ней говориться что жидкость при замене добавлять нужно, но так как вы её сливаете, то ничего не добавляя просто ослабляете один из штуцеров и вместе с помощником сливаете всю жидкость через него!

  • Снятие:
    1) Теперь снимите нужное вам колесо с автомобиля (О том как снимать колёса, читайте в статье: «Правильная замена колёс на современных автомобилях») и преступайте к замене, для начала выньте тормозной шланг из кронштейна к которому он крепиться, данный кронштейн вварен в телескопическую стойку, а шланг той частью которая указана ниже на фото стрелкой в него входит, как только от кронштейна он будет отсоединён, ослабьте (Не выкручивайте до конца) гайку его крепления как это на маленьком фото показано.
  • 2) Далее отогните отвёрткой или же чем то ещё усики у стопорных шайб и выверните два болта удерживающие тормозной суппорт, во время отворачивания ещё направляющие пальцы придерживайте вторым ключом чтобы болты не прокручивались, более подробно о том как это сделать, вы найдёте в пункте 2 статьи под названием: «Замена тормозных колодок» и кстати ко всему этому ещё и тормозные колодки снимите, но только чтобы вы сразу понимали, в той статье описывается откручивание только нижнего болта который тормозной суппорт крепит, а вам два этих болта выкрутить нужно, то есть этот самый нижний и верхний и после чего снять сам суппорт с тормозного диска.
  • 3) И когда суппорт будет снят, выкрутите гаечным ключом полностью гайку (Указана стрелкой) крепления тормозного шланга и отсоедините шланг (Если тормозной жидкости у вас нет в бачке, то всё нормально и можете отсоединять шланг не опасаясь не за что, а если вы не стали её сливать, тогда читайте статью дальше и шланг пока не отсоединяйте), для того чтобы отвернуть гайку шланга, одной рукой удерживайте её, а другой сам тормозной суппорт вращайте и так до тех пор, пока гайка не будет вывернута, вернёмся к тормозной жидкости, если при выполнении работы вы жидкость не сливали то проделайте ту же самую операцию, но просто когда шланг отсоедините, аккуратно и одновременно резко вверх его задерите, тем самым жидкость должна будет прекратить течь и для полной верности заткните шланг ещё болтом подходящего диаметра или же какой ни будь пробкой (Чтобы шланг постоянно смотрев вверх и жидкость из него не сливалась, можно либо попросить помощника подержать его некоторое время, либо же закрепить где ни будь аккуратно, ну лучше всего пробкой заткнуть чтобы надёжней было).
Читайте также:  Доработка штатных ограничителей дверей на ладе веста: фото - всё о ремонте лада

Примечание!
Кстати на наконечнике тормозного шланга установлено медное уплотнительное кольцо, если оно будет хоть как то повреждено или же сильно обжато, тогда замените его на новое!

  1. 4) Ну и в завершение, при помощи шестигранного ключа выкрутите два болта (Они одни единственные, на фото ниже для наглядности стрелками показаны, но одного к сожалению не видно) крепления рабочего тормозного цилиндра и как только болты будут выкручены, отсоедините цилиндр от тормозного суппорта (Лучше всего эту операцию при условии что тормозной суппорт будет зажат в тисках проделать) и можете менять его на новый.
  2. Установка:
    Сборка и установка производится в обратном порядке снятию, при установке направляющие пальцы мы вам рекомендуем смазать смазкой УНИОЛ-1, а так же проверьте состоянии пыльников этих пальцев и если они будут повреждены, то в таком случае произведите их замену, а когда весь тормозной механизм будет собран (Колесо не торопитесь пока одевать) произведите прокачку тормозной системы, как это сделать читайте в статье: «Прокачка тормозов на автомобилях».
  3. Дополнительный видео-ролик:
    Увидеть на примере автомобиля ВАЗ 2110 как производиться замена данного рабочего тормозного цилиндра, вы можете в видео-ролике который размещён чуть ниже:

Замена тормозных дисков "Калины" своими руками: особенности ремонта

Чтобы определить поломку, нужно прислушаться к работе тормозной системы – если машину ведет в сторону при остановке, то это свидетельствует о наличии неисправностей. Но сразу нужно убедиться в том, что колеса накачаны до минимального давления и колодки исправны.

Проверьте толщину тормозного диска – у исправного она должна быть более 17,8 мм. Если меньше, то нужно менять диски. Причем обязательно проводить замену тормозных дисков «Калины» сразу на обеих сторонах – это обеспечит максимальную эффективность и равномерность работы системы.

Обязательно установите новые колодки при сборке.

Достоинства и недостатки разных типов тормозов

Людям свойственно довольно быстро привыкать к удобствам, которые обеспечивают им всевозможные технические средства. А нет ли у вас желания узнать, чем хороши задние дисковые тормоза, установленные на Калине?

Многие водители с большим опытом будут утверждать, что задние дисковые тормоза значительно эффективнее барабанных. И с ними вполне можно согласиться. Естественно, скептики найдут в подобной тормозной системе недостатки.

Не секрет, что задние дисковые тормоза стоят значительно дороже барабанных. Ухаживать за дисковой системой гораздо тяжелее, потому что она очень не любят грязь. Особые трудности возникают, если машина — внедорожник. В целом существует множество мнений как опытных, так и начинающих водителей о том, какие тормоза лучше.

Тормоза Калины Спорт весьма эффективны

Не так давно было проведено сравнение эффективности работы задних тормозов дискового и барабанного типов. Разница в два метра тормозного пути говорит сама за себя.

Единственным условием данной проверки было обязательное наличие у тормозной системы сертификата соответствия, который гарантировал бы возможность беспрепятственного прохождения автомобилем государственного технического осмотра.

В итоге было предложено испытать две похожие комплектации, но разных предоставила первую модель «Форд-Фокуса», а организация «АвтоСпортТехника» — китайскую «Чери». В результате проведенных испытаний мнения и предположения скептиков были успешно развенчаны.

Инструменты для проведения работ

Чтобы самостоятельно выполнить работы по замене тормозных дисков «Лады Калины», вам необходимо обзавестись такими инструментами:

  1. Набором ключей. Вам нужны будут в процессе работы накидные, рожковые и торцовые на «7», «13», «17».
  2. Плоскими отвертками. Желательно несколько штук, чтобы в процессе работы подбирать наиболее удобную.
  3. Молоток и деревянный брусок.
  4. Домкрат гидравлического или пневматического типа.
  5. Ключ баллонный на «19» (или «17», зависит от того, какие болты установлены на колесах).

Обязательно нужно зафиксировать автомобиль на ровной площадке и под задними колесами расположить упоры.

Оригинальные

Название / артикул / ОЕМ / передние Цена (руб.)
ALNAS 2110-3501070 (диаметр 24 см.) от 1500
ALNAS 2108-02 Euro (диаметр 24 см.) от 1600
Автореал 2110-3501070 (13 дюймов) 13r от 1400
Автореал 2112-3501070 (14 дюймов) / 14r —/—
7701206339 (без АБС) 14r —/—
7701207795 (с АБС) Лада Калина 2 —/—
ALNAS 2112-03 Sport Lada Kalina 1117-1119 от 2200
ALNAS 2112-3501070 от 1550
ALNAS 2110-03 Euro от 1700
ALNAS 2110-02 Sport от 2000

Демонтаж механизмов

Прежде чем осуществлять замену передних тормозных дисков на «Калине», нужно разобрать весь узел. Для этого вам нужно выполнить несколько простых действий:

  1. Ослабить на колесе болты и приподнять ремонтируемую сторону при помощи домкрата.
  2. Снять полностью переднее колесо и опустить машину на надежную опору. Старайтесь все работы проводить именно на опорах, домкратам, даже самым надежным, не стоит доверять.
  3. Теперь нужно разобрать тормозной механизм. Отогните пластину из металла, которой фиксируются болты на суппорте вверху и внизу.
  4. Выкрутите два болта при помощи ключа на «17». Если внутри гайка будет проворачиваться, придержите ее вторым ключом на «17».
  5. Отсоедините от стойки шланг, чтобы не порвать при проведении работ.
  6. Поднимите суппорт и отведите его в сторону. Прикрутите к кузову, как можно дальше от места проведения работ.
  7. После этого снимите передние тормозные колодки.
  8. Выкрутите два болта, которыми крепится к ступице корпус суппорта.
  9. Ключом на «12» необходимо выкрутить конические направляющие, которые крепят к ступице тормозной диск. Если не получается их выкрутить, обработайте проникающей смазкой.

Особенности замены на автомобиле с АБС (ABS)

При установке колодок на Ладу Калину с установленной антиблокировочной системой торможения (ABS) важно учитывать несколько нюансов.

  • Прежде чем начать замену, потребуется окрутить датчик ABS, чтобы не повредить его в ходе демонтажа старых колодок. Датчик закреплён на одном винте, который можно открутить только при помощи глубокой звёздочки-головки Е8.
  • Снимая тормозной барабан с крепления, следует проявить аккуратность, так как под ним расположен встроенный диск датчика ABS. Повреждение диска может привести к неисправности системы торможения.

Снятие диска и осмотр

При проведении ремонта нельзя нажимать на педаль тормоза – это приведет к выдавливанию поршня из суппорта. В результате придется менять и эти механизмы, да еще и прокачивать систему. После выкручивания направляющих нужно снять тормозной диск. Сделать это можно при помощи специального съемника либо же проверенным методом – молотком и деревянной проставкой.

Читайте также:  Промывка двигателя при замене масла – нужно ли это делать - всё о ремонте лада

Но обычно при замене тормозных дисков на «Калине» своими руками не приходится прибегать ни к первому, ни ко второму способу. Диск без труда снимается руками – металл не прикипает к ступице колеса.

После демонтажа внимательно осмотрите рабочую поверхность диска – она не должна иметь трещин, волнистости.

Если позволяет толщина, то можно проточить диски – это будет немного дешевле, чем покупать новые.

Но если пришлось вынести неутешительный приговор элементам, потребуется устанавливать новые. Желательно приобретать вентилируемые – отличить их просто, так как конструкция состоит из двух половин. Предпочтение лучше отдать таким производителям: Ferodo, Textar, TRW, Brembo. Правда, стоимость у них окажется выше, нежели у отечественных «АвтоВАЗ».

Заменители

Артикул Цена (руб.) Артикул Цена (руб.)
Барабан тормозной облегченный из чугуна Pilenga 6224 от 1600 Fenox TO2108O3 от 1700
LPR 7D0271 (диаметр 200 мм, высота 50 мм.) от 1800 TRW DB4307 —/—
Brembo 14707910 —/— Bosch 0986477146 —/—
ATE 24.0220-0020.1 —/—

Особенности конструкции тормозов Лада Калина

  • Автомобиль оборудован двумя тормозными системами — рабочей и стояночной.
  • Рабочая тормозная система предназначена для снижения скорости движения автомобиля, вплоть до его полной остановки и кратковременного удержания автомобиля в неподвижном состоянии
  • Рабочая тормозная система двухконтурная, диагональная, с гидравлическим приводом, состоит из главного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем, четырех колесных тормозных механизмов и регулятора давления жидкости в задних тормозных механизмах.
  • Тормозные механизмы передних колес дисковые, вентилируемые, задние — барабанные.
  • Каждый из контуров автомобиля включает в себя тормозные механизмы двух колес: одного переднего и одного заднего, расположенные на автомобиле по диагонали.
  • В один контур входят тормозные механизмы переднего правого и заднего левого колее, а во второй — тормозные механизмы переднего левого и заднего правого колее.
  • При выходе из строя одного ю контуров второй контур, хоть и с меньшей эффективностью, обеспечит остановку автомобиля.
  • Регулятор давления жидкости ограничивает поступление жидкости в задние тормозные механизмы при недостаточной нагрузке на заднюю ось, тем самым, предотвращая блокировку задних колес и занос задней оси автомобиля при резком торможении.

В корпусе регулятора имеется контрольное отверстие, закрытое пластмассовой заглушкой. Подтекание жидкости из этого отверстия свидетельствует о негерметичности колец регулятора.

  1. Для уменьшения усилия, прикладываемого водителем к педали тормоза, в приводе тормозной системы установлен вакуумный усилитель, работающий за счет разрежения, образующегося во впускном трубопроводе работающего двигателя.
  2. На корпусе главного тормозного цилиндра установлен бачок с тормозной жидкостью.
  3. В крышку банка встроен датчик недостаточного уровня тормозной жидкости.
  4. При опасном падении уровня жидкости в бачке датчик включает контрольную лампу на щитке приборов.
  5. Часть автомобилей оборудована тормозной системой с ABC (антиблокировочная система).

Возможные неисправности тормозов и методы устранения

  • — Причина неисправности
  • Метод устранения
  • Увеличенный рабочий ход педали тормоза:
  • — Утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров
  • Замените вышедшие из строя детали колесных цилиндров, промойте и просушите колодки, диски и барабаны, прокачайте систему гидропривода
  • — Воздух в тормозной системе
  • Удалите воздух из системы
  • — Повреждены резиновые уплотнительные кольца в главном тормозном цилиндре
  • Замените кольца и прокачайте систему
  • — Повреждены резиновые шланги гидропривода тормозов
  • Замените шланги и прокачайте систему
  • — Повышенное биение тормозного диска (более 0,15 мм)
  • Прошлифуйте диск; если толщина диска менее 10,8 мм, замените его
  • — Утечка жидкости через уплотнительные кольца толкателя регулятора давления
  • Замените уплотнительные кольца
  • Недостаточная эффективность торможения:
  • — Замасливание накладок колодок тормозных механизмов
  • Зачистите накладки металлической щеткой, применяя теплую воду с моющими средствами. Устраните причину попадания жидкости или смазки на тормозные колодки
  • — Заклинивание поршней в колесных цилиндрах
  • Устраните причины заклинивания, поврежденные детали замените, прокачайте систему
  • — Полный износ накладок тормозных колодок
  • Замените тормозные колодки
  • — Перегрев тормозных механизмов
  • Немедленно остановитесь и дайте остынуть тормозным механизмам
  • — Применение колодок с несоответствующими накладками
  • Применяйте колодки, только рекомендуемые заводом-изготовителем
  • — Неправильная регулировка регулятора давления
  • Отрегулируйте привод регулятора давления
  • — Потеря герметичности одного из контуров (сопровождается частичным провалом педали тормоза)
  • Замените поврежденные детали, прокачайте систему
  • Неполное растормаживание всех колес:
  • Отсутствует свободный ход педали тормоза
  • Отрегулируйте свободный ход педали
  • — Нарушено выступание регулировочного болта штока вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра
  • Отрегулируйте выступание (1,25-0,2 мм) регулировочного болта

— Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п.

  1. Тщательно промойте всю систему тормозной жидкостью, замените резиновые детали, прокачайте систему гидропривода
  2. — Заклинивание поршня главного цилиндра
  3. Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр, прокачайте систему
  4. Притормаживание одного колеса при отпущенной педали тормоза:
  5. — Поломалась или ослабла стяжная пружина колодок заднего тормоза
  6. Замените пружину
  7. — Заедание поршня в колесном цилиндре вследствие загрязнения или коррозии корпуса цилиндра
  8. Разберите цилиндр, очистите и промойте детали, поврежденные замените, прокачайте систему

— Разбухание уплотнительных колец колесного цилиндра из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п.

  • Замените кольца, промойте тормозной жидкостью систему гидропривода тормозов, прокачайте систему
  • — Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку
  •  Затяните болты крепления, при необходимости замените поврежденные детали
  • — Неправильная регулировка стояночной тормозной системы
  • Отрегулируйте стояночную тормозную систему
  • Занос или увод автомобиля в сторону при торможении:
  • — Заклинивание поршня колесного цилиндра
  • Проверьте и устраните заедание поршня в цилиндре, при необходимости замените поврежденные детали, прокачайте систему
  • — Закупоривание какой-либо стальной трубки вследствие вмятины или засорения
  • Замените трубку или прочистите ее и прокачайте систему
  • — Загрязнение или замасливание дисков, барабанов и накладок
  • Очистите детали тормозных механизмов
  • — Неправильная регулировка привода регулятора давления
  • Отрегулируйте привод
  • — Неисправен регулятор давления
  • Отремонтируйте или замените регулятор
  • — Нарушены углы установки колес
  • Отрегулируйте углы установки колес
  • — Разное давление в шинах
  • Установите нормальное давление
  • — Не работает один из контуров тормозной системы (сопровождается ухудшением эффективности торможения и увеличенным ходом педали)
  • Замените поврежденные детали и прокачайте систему
  • Увеличенное усилие на педали тормоза при торможении:
  • — Неисправен вакуумный усилитель
  • Замените усилитель
  • — Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя, или ослабло его крепление на штуцерах
  • Замените шланг или подтяните хомуты его крепления

— Разбухание уплотнителей цилиндров из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п.                                                                                       

  1. Тщательно промойте всю систему, замените резиновые детали, прокачайте систему
  2. Писк или вибрация тормозов:
  3. — Ослабление стяжной пружины тормозных колодок заднего тормоза
  4. Проверьте стяжную пружину, при необходимости замените новой
  5. — Появление овальности тормозных барабанов
  6. Расточите барабан
  7. — Замасливание фрикционных накладок
  8. Зачистите накладки металлической щеткой, применяя теплую воду с моющими средствами.
  9. Устраните причину попадания жидкости или смазки на тормозные колодки
  10. — Износ накладок или включение в них инородных тел          
  11. Замените колодки
  12. — Чрезмерное биение тормозного диска или его неравномерный износ (ощущается по вибрации тормозной педали)
  13. Прошлифуйте диск, при толщине менее 10,8 мм замените его
  14. Основные данные системы:
Тип тормозной жидкости DOT 4
3аправочный объем гидропривода тормозной системы, л  0,45
Свободный ход педали тормоза, мм 3 — 5
Количество щелчков храпового устройства стояночного тормоза 2—4
Минимальная толщина фрикционных накладок тормозных колодок переднего тормозного механизма, мм 1,5
Минимальная толщина тормозного диска, мм 17,8
Максимальное биение тормозного диска, мм 0,15
Максимальный диаметр рабочей поверхности тормозного барабана, мм 201,5
Минимальная толщина фрикционных накладок тормозных колодок заднего тормозного механизма, мм 1,5

Моменты затяжки резьбовых соединений:

Наименование узлов Резьба Момент затяжки, Нм (кгс-м)
Болты крепления колеса М12х1,25 65,2—92,6 (6,7—9,5)
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя тормозов к кузову М8 31—38 (3,2—3,9)
Гайки крепления вакуумного усилителя тормозов к кронштейну М10 26,5—32,3 (2,7—3,3)
Гайки крепления главного цилиндра тормозов к вакуумному усилителю М10 26,5—32,3 (2,7—3,3)
Наконечник шланга тормозного механизма переднего колеса М10х1,25 29,4—33,4 (3,0—3,4)
Болты крепления тормозного механизма переднего колеса к поворотному кулаку М10х1,25 29,1 —36 (3,0—3,7)
Болты крепления рабочего цилиндра переднего тормозного механизма к направляющим пальцам М8 31—38 (3,2—3,9)
Болты крепления рабочего цилиндра переднего тормозного механизма к суппорту М12х1,25 95,9—118,4 (9,8—12,1)
Штуцеры тормозных трубок М10 14,7—18,2 (1,5—1,9)
Болт крепления рабочего цилиндра заднего тормозного механизма М6 3,3—7,7 (0,3—0,8)
Гайка крепления кронштейна регулятора давления М8 10,4—24,2 (1,1—2,5)
Болт крепления регулятора давления к кронштейну М8 10,4—24,2 (1,1—2,5)
Ссылка на основную публикацию